Pannan är död, länge leve Pannan - men vilken?

[Stegatorparn]

Bägge expansionsanslutningarna är på pannvattensystemet.
Förrådsberedaren skyddas mot övertryck av en säkerhetsventil i kallvattenledningen ansluten vid 4.

[kbking]

Hej igen

De tre första bilderna avser den gamla pannan.

Bild 1 - DT 25K


Bild 2 - DT 25K

Jag antar att vredet som det står "Temp" på är vad som kallas för blandningsventil. Det blå vredet som det står "9 bar" på antar jag är en säkerhetsventil. Vredet märkt "Avstängning" undrar jag över: Vad stänger man av med den och varför?

Det blå handtaget på tvåvägsventilen antar jag är blått därför att det är kallvatten som kan öppnas och stängas för med den, men jag vill gärna få kranen närmare förklarad ändå. Om jag känner på den kopparledningen (åt höger i bild mot "9bar"-ventilen) så är den varm, ja faktiskt het. Heta är också de båda kopparrören som jag ritat röd resp. röd/blå pilar på. Är förresten flödesriktningarna rätt markerade?. Att de här båda kopparrören var mycket varma blev jag varse då jag tog av isoleringen på dem.

På röret märkt 5 (till vänster om rökgastermometern) som går upp i taket står det högt upp på det skrivet "W+P", det ser ut så i alla fall, vad kan det betyda, tro?

Nu när jag börjat fundera på det hela, är det inte riktigt som jag hade väntat mig, så en riktig förklaring är jag nog säkert betjänt av.


Bild 3 - DT 25K

Kopparröret med de blå-röda pilarna är varmt, jag hade förväntat mig att det skulle ha varit kallt, eftersom det på schemat (bild 1) är märkt som kallvatten (4). Kranen med rött handtag (symbol för varmt vatten?) är för att fylla vatten på pannan, eller? Varför är där en förbindelse med exp.anslutningen (5) från kallvatten (4), är det för att det ska kunna rinna över i spillrör om man fyller på för mycket?

Den röda stora pilen pekar på en anordning som för mina tankar till en sorts säkerhetsventil, är den det?


Bild 4 - Pellux 200

Annars när jag tittar på de båda pannorna så verkar det vara samma anslutningar, bara att de uppifrån sett är placerade en aning olika.



Bild 5 - Pellux 200

[Stegatorparn]

Med vredet märkt "Avstängning" stänger du av vattnet till varmvattenberedaren om du ska göra något ingrepp på varmvattensystemet. Går också bra att stänga ventilen med blå spak. Oftast behöver man stänga både kall- o varmvatten för att fixa t.ex en duschblandare och då brukar man behöva stänga inkommande kallvatten till huset efter vattenmätaren, om det inte finns avstängningsventiler vid tappställena s.k. Ballofix, vilket tyvärr inte är så vanligt i villor.

Spakarnas färg bestäms av ventilfabrikanten och kan variera för olika ventiltyper. Att det råkar stämma med kallt och varmt i ditt fall är en ren tillfällighet.

Det är normalt att kallvattenröret till varmvattenberedaren blir varmt när det inte varit någon varmvattentappning på ett tag. Röret ligger ju över beredaren och värme stiger och koppar leder värme väldigt bra. I ventilröret (paketet med säkerhetsventil, avstängning och temperaturreglering av varmvattnet) finns en fjäderbelastad backventil, som skall förhindra att varmvatten kan strömma bakvägen ut i kallvattensystemet. Om den skulle fastna i öppet läge pga ärg, kan man få diverse kul fenomen som varmvatten i toaletten.

Från kallvattenledningen märkt 4 går mycket riktigt påfyllningen till pannans värmesystem och man har utnyttjat en ledig expansionsanslutning för det ändamålet. I ledningen efter avstängningsventilen sitter en äldre avstängningsventil med backventil som är ställd i öppet läge pga att den inte håller tätt och därför har avstängningsfunktionen ersatts av den nyare ventilen med spak. I en påfyllningsledning måste finnas en avstängningsventil och en backventil för att förhindra att pannvatten kommer in i tappvattensystemet.

Den svarta behållaren efter cirkulationspumpen är en automatisk avluftare. Den skall normalt vara stängd och öppnas bara vid behov t.ex i 2-3 veckor efter man har gjort något ingrepp i värmesystemet eller att luft hörs i pumpen.

[kbking]

Du har insikter i ämnet som är mig och säkert många andra till stor hjälp. Tack för det!

[kbking]

Hej

Enligt installationsanvisningarna ska spänningsmatningen av pannan inkludera en "allpolig" säkerhetsbrytare. Jag var först inne på att ta en från Jula eller Biltema, men tänkte om och bestämde mig för att köpa en från en lokal, större elfirma. De rekommenderade denna (se bilderna nedan) som ska vara godkänd för 25 A.

Problemet är att jag inte förstår att fästa de tre faserna. Tittar man på den nedersta bilden så ser man tre hål, ett för varje fas-ledare, där skymtar också en gul och en grå metall. Den gråa metallen är rörlig upp och ned, medan den gula inte är rörlig. Jag gissar att ledarna ska tryckas in och förbli i intryckt läge m.h.a. någon klämanordning, men jag vågar inte ta i av rädsla att göra sönder plasten i brytaren, den kostade ändå närmare 500 kr.

Hur ska jag på rätt sätt anbringa fasledarna? Är det förresten en bra säkerhetsbrytare, jag köpt?

Vad gäller att anbringa fasledarna, så kan jag nu ge svaret själv: Man ser på de tre nedersta bilderna att en tunn (och hård) plasthätta klämmer om själva brytaren. Den hättan snäpper man loss från två plastklackar och lyfter av. Därunder möts man av en bekant syn, stjärnskruvar, som när de skruvas, skruvar den grå metallbiten upp (eller ned) mot den gula och på så vis klämmer fast (el. lossar) ledaren.

[kbking]

Hej igen!

Den nya pannan är på plats och jag har dragit alla rör. När jag släppte på vatten så håller allt tätt, utom de två skarvar som också tjänstgör som avluftare. Jag vill ju inte dra sönder avluftarna och undrar därför hur jag ska göra för att göra något sådant fel. Se pilar med nummer på bilden.




Den andra avluftaren ser ut så här:

Vattnet träcker ut vid pilen.

[Stegatorparn]

Finns en planpackning som tätar mellan avluftaren och den medföljande avstängningsventilen.
Kanske kommit smuts emellan. http://www.lkarmatur.se/sv/produkter/av ... 54411.aspx

Gängfogar tätas med lin och tätningspasta typ Locherpasta.

Droppar det från avluftningsskruven, är det smuts i flottörventilen vilket är värre att åtgärda.
Skruva in luftskruven och lufta manuellt när det behövs.

[kbking]

Tack det var "smuts" emellan verkar det som, för nu tycks det hålla tätt. Jag har någon ytterligare fråga, men måste köra och hämta en ny (=annan) pelletsskruv, jag återkommer.

[kbking]

Jag tog anläggningen i drift igår kväll för första gången - en ny Pellux 200 ihop med en även ny Nibe PB 10. Det fungerade fint bortsett från att "luckbrytaren" behövde sig en knäpp. Anläggningen körde igång, startdos matades fram, lågan tändes och på kort tid värmdes pannvattnet från 11 grader C till 80 grader C.

Mycket nöjd gick jag därför runt och luftade element, som också snabbt blev varma. Men efter att ha gått mer än en brännarcykel (minst två tror jag) så slutade brännaren att "prata" med pelletsskruven. Fläkten blåser i ett antal sekunder för att ventilera skorstenen och efter en liten stund känns det varmt nere vid fallröret, men någon pellets matas inte fram.

Sätter jag pelletsskruvens stickkontakt i vägguttaget så matas pellets fram, så skruven verkar på så vis vara intakt.

Vad kan det vara som har hänt?

[Stegatorparn]

Troligen matarskruvens säkring (F4 1,0 A 250 V) på brännarens kretskort som blåst.
Då kan man undra vad du har för skruvmotor?

[kbking]

Spot on, det var precis vad det var. Mange takk!

I änden på skruven är liksom ett jalusi som är för ventilation, antar jag. Den metallamell som är precis ovanför skruvmotoraxeln hade fått sig en liten törn (troligen under transporten igår kväll) och skavde därför minimalt lite mot skruvmotoraxeln, men tillräckligt för att glassäkringen skulle gå sönder. Nu har jag varit iväg och fått tag i just den säkringen som du angav, monterat den, bänt tillbaka metallamellen, kört igång pannan, värmt badvatten och nu precis badat.

Nu funderar jag på hur jag ska kunna shunta (så heter det väl, ja) ut varmare vatten i elementen. Jag ser i meny 9 på pannan som kallas för "Framledning" att "Max framledning" är satt till 55 grader C och "Min framledning" till 15 grader C. Är det där jag ska ändra för att det ska shuntas ut varmare vatten?

Det verkar komplicerat i manualen med olika "värmekurvor" (beroende på var man råkar bo i landet) som man då kan ansluta sig till, så det är kanske en sådan som behöver manipuleras, men det är väl egentligen inte någon bra idé att göra så, kanske?

[Stegatorparn]

Vilken värmekurva är inställd? Du ser det i bild 1.2 ner till höger.
Bor du mitt i Skåne är kurva 10 lämplig om du har ett hus som är tilläggsisolerat.
Är huset i original från 1924 så ta kurva 13 istället.

[kbking]

Jag har tagit kurva 13 och det blev genast mer värme i elementen så det är bra. Men jag var med om en mindre angenäm sak för en stund sedan: eftersom temperaturen i displayen närmade sig 70 grader C så visste jag att brännaren strax kulle starta och jag satte mig därför framför pannan för att observera startfasen. Det var då efter startdos och tändelement som det blev en kraftig "Poff" och pannan blev svart ovanpå av sot.

Detta förbryllar mig, eftersom den gamla pannan Diom Topp med TB-Mini inte någonsin alstrade någon sådan "Poff". Jag har kollat några saker:

• Det har inte eldats i skorstenen på fyra veckor. Kajorna kan det väl inte vara, inte vid den här tiden, väl? Och dessutom, innan brännaren startade eldade jag fem sidor ur dagstidningen vars askflagor snabbt sögs upp i skorstenen, vilket ju måste tyda på bra drag?
  
  Källardörren stod halvt öppen medan jag satt och observerade processen.
  
  Startdosen fyller hela brännarkoppen till brädden. Onödigt mycket pellets som ligger och pyr kan jag tycka, då.

Ja vad kan det vara som behöver justeras? Små "Poffar" kom det innan också, men de var så pass obetydliga att jag inte reflekterade närmare, men detta var något helt annat! Ja det var smolk i glädjebägaren, kan jag säga.

[Stegatorparn]

Startdosen är troligen för stor. Pelletsen skall täcka hålen i tändhällen, inte mer.

[kbking]

Tack, det var helt klart som du påpekar. Jag handmatade sedan tills hålen i tändhällen var täckta precis och lät startdosen gå i en hink. Då tände brännaren så gott som ljudlöst. Så då var det problemet också löst, tack och lov. Jag ska nu försöka ta hjälp av manualens justeringsmall för att få till den bästa inställningen.

En annan fråga jag har är om de tre bipackade transformatorerna som ska fungera som effektvakter. Jag såg nämligen i el-centralen att det redan sitter tre exakt likadana där, enda skillnaden som jag kan se är att de är blåa till färgen mot att de som följde med den nya pannan är vita. Det skulle innebära en del pillande att byta från blått till vitt. Kan jag använda de som redan är installerade, mån tro?