Panna går ej över 40grader -20c ute

[EmiloKarin]

är det normalt? går hela tiden o orkar ej gå högre har höjt matningen till 2,3 på B6 men ingen skillnad har alla utom dom sista brickorna monterade i turbulatorerna, rökgas på ca 130gr har termomatic ec home inställd på 20,5grader o den shuntar ut 57grader..

[Icecap]

Den kan omöjligt shunta ut 57°C från en panna som är 40°C varm! Det är fysisk omöjligt. Menar du att den gärna ville shunta ut den temperatur eller hur är det?

[EmiloKarin]

Det är sant tro de eller ej. Panntemp 40gr shuntar ut 57 står både på anliggnings mätaren + displayen på styrningen annars är de pann termometern det är fel på..

[GoForIt Pellets]

Då måste spontant mätaren som anger panntemperaturen vara trasig, eller att givaren lossnat t.ex.

[sänkan]

Jag tror att problemen orsakas av att Roslagsbrännaren inte har några mer exakta inställningsmöjligheter.
I stället för fläktjustering rekommenderar tillverkaren att man ska dra för rökgasspjället i pannan mer eller mindre.
Gamla kombipannor som ctc265 hade ett rökgasspjäll och pannan var dessutom inte speciellt känslig. Där passade Roslagsbrännaren bra.
Moderna pannor har ett större motstånd och är både effektivare och är mer känsliga. Tror det är en stor fördel med en modern lättskött brännare i en panna som Peltec.

Du har inte dragit för något rökgasspjäll? Borde inte vara något problem att komma upp i 15-16 kW effekt tycker man.
Blir askan ljusgrå kan matningen vara för liten. Blir askan kolsvart och röken mörk är det för lite luft.

Edit: Om du öppnar shunten helt så borde du få reda på verkliga temperaturen i pannan.

[Erik_73]

Sänkan det är omöjligt att shunta ut varmare vatten än vad temperaturen är i pannvattnet oavsett vilka justeringsmöjligheter en brännare har

[danei]

Uppenbarligen är panntemperaturen över 40°C, om han shuntar ut max så kan han se verklig panntemperatur på framlednings mätaren.

[bergatorparen]

Det är faktiskt möjligt att shunta ut varmare vatten än panntermometern visar beroende på att det hetaste vattnet söker sig längst upp i pannan - och det är där shunten tar ut vattnet, medan panntermometern sitter i ett dykrör som befinner sig längre ner - och då är inte 17 grader temperaturdifferential något problem att uppnå. Panntermometrar är dessutom rätt ungefärliga, så den verkliga differentialen är sannolikt närmare 15 snarare än 17 grader.

Peltec 17 har inga spjäll eftersom det är en renodlat pelletspanna - vad jag vet finns inga konverteringsmöjlighet för andra bränslen. Pannan är optimerat för en Polarpellets brännare, och det är en stokerbrännare som brinner hela tiden. Polarpellets brännaren saknar el tändning och företaget som producerar dessa går inte särskilt bra ekonomiskt, så det är knappast alternativ. Nya BAXI Eurofire däremot kan vara ett alternativ: 3 valfria effektlägen, underhållsfyr och inställningsmöjligheter för alla tänkbara eventualiteter - och den kostar enligt BAXI exakt samma som den utgångna modellen med Millennium 3. Den nya har betydligt bättre styrning och skall vara rätt enkel att sätta upp till rätt konfiguration för pannan. Här är manualen för den: http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... 1_rev2.pdf

Hoppas det kan hjälpa lösa problemet. Roslagsbrännaren är, som de flesta varit inne på, skapat för att elda pellets i gammelpannor och i Viadrus pannor, men i en dedikerat pelletspanna är det en modern brännare som gäller. Roslagsbrännaren skulle det dock vara bra möjlighet att få en vacker slant för på Blocket. Denna vintern verkar ha planerat att bli en riktig vargavinter, så då är det många som kommer damma av sina gammelpannor för att slippa frysa nagelsprätt på sig med VP som inte orkar med

[Honda]

Peltec pannan har en ganska unik konstruktion där vattenvolymen är uppdelad i två kammare där inkommande kallt returvatten omger större delen av tuberna och sedan efter att ha blivit uppvärmt fyller den andra större kammaren som omger brännkammaren och varmvattenslingan.

Om pannan skulle vara felkopplad, dvs stigare och retur är omkastade, så skulle den utan problem kunna shunta ut hur varmt som helst trots att den större vattenkammaren aldrig blir varm. Men om det är på det viset så borde varmvattenproduktionen vara urusel nu då större delen av pannan är kall. Det skulle också kunna orsaka kondensproblem om vattnet runt brännkammaren är så kallt.

[msh16]

Kan nog vara en förklaring på fenomenet om stigare och retur blivit omkastade vid installationen.

Att Peltec pannan skulle vara optimerad för polarbrännaren är nog en skröna. Är Combifire optimerad för janfirebrännare bara för att de ibland brukar säljas som färdigt paket.
Nej har man en udda och mycket svårsåld källarkonstruktion till brännare är man nog glada att få sälja den tillsammans med en panna.
Så här ser den ut.
http://www.blocket.se/gavleborg/Pellets ... ?ca=10&w=3
ITON var en liknande konstruktion som inte heller fick någon framgång.

Till en ny pelletspanna skulle jag aldrig fundera på någon ny brännare som saknar automatisk uraskning.

Är också inne på att det kan vara en del extrajobb att justera in en roslagsbrännare till en modern panna.
Min gamla brännare har en liknande konstruktion med en 230 V fläkt som går på fullt blås hela tiden.
Men här sitter ett vridspjäll i fläktöppningen som dras igen tills lagom effekt på brännaren uppnås.
Förstår inte varför roslagsbrännaren inte använder den metoden. Mycket mer exakt än att lite på måfå vrida på en plåtbit i rököppningen.
Under förutsättning att det finns en tillräckligt stor dragbegränsare ska det inte vara omöjligt att få till en bra förbränning. Det som hände när det blev -20 grader var säkert att brännareffekten inte räckte till.
Min brännare som var inställd på 11 kW gick oavbrutet i 7-8 timmar när köldknäppen kom.

Mät upp effekten för den pellets som matas in så får du svaret på om effekten är för låg.
Att bara öka matningstiden i styrskåpet utan att samtidigt också öka förbränningsluften leder till sotande förbränning.

[bergatorparen]

Att Peltec pannan är optimerad för Polarpellets brännaren är i så fall inte min skröna: http://polarpellets.se/produkter.htm

Peltec pannan levereras med fabriksmonterat shunt så att är det omkastat, så måste det skedd medvetet snarare än omedvetet eftersom man då måste rent fysiskt koppla om shunten.

[Honda]

Hur så? På vilket sätt menar du att det är omöjligt att koppla stigaren till shuntens anslutning för retur och tvärtom? På min shunt finns en liten pil i gjutgodset som indikerar hur det ska kopplas, men det är allt.

Och angående optimering så är det väl ändå polarpellet som rekommenderar peltecpannan och inte tvärtom. Slänger du in "site:www.peltec.se polar" i google så hittar du ordet "polar" bara en enda gång och det är ett installationsexempel.

[EmiloKarin]

Ok har ingen pil på min Vad jag vet får kolla de närmare när jag kommer hem men jag har för mig att de är rätt de kolla vi många ggr innan jag satte dit de..

[Stegatorparn]

Lägg gärna upp en bild så är det lättare att avgöra.
Tilloppet är närmast fronten på pannan.

[bergatorparen]

Hur så? På vilket sätt menar du att det är omöjligt att koppla stigaren till shuntens anslutning för retur och tvärtom? På min shunt finns en liten pil i gjutgodset som indikerar hur det ska kopplas, men det är allt.

Och angående optimering så är det väl ändå polarpellet som rekommenderar peltecpannan och inte tvärtom. Slänger du in "site:www.peltec.se polar" i google så hittar du ordet "polar" bara en enda gång och det är ett installationsexempel.

Jag konstaterade bara att shunten är fabriksmonterat och att en ändring måste göras medvetet - punkt slut!

Kolla hellre direkt vid källan än att använda den där #¤%¤"!! Google därför att jag har vid flera tillfällen sökt efter saker på Google och inte hittat dem där - trots att jag haft angällande sajt uppe i ett annat fönster. Här har du källan till mina påståenden: http://polarpellets.se/polarpellets.htm

Nu tycker jag vi lämnar det här och hellre koncentrerar oss på att försöka hjälpa TS.