Ojämn pelletsmatning

[Gute]

Jag var nog för snabb i min bedömning för nästa eldningscykel var det ojämnt igen + att verkningsgraden inte ligger där den ska. Man tittar ju på skruvmotorn från sidan oftast och när jag för en gångs skull titta de framifrån så ser jag att motorn lutar en aning och att det lager som axeln sitter i är snett i pressat. Kollade skruven i öppningen och den är krökt där. Jag tror inte att det ska vara så faktiskt. Det kan vara så att det påverkar matningen om skruven inte ligger an mot rörets underkant.

Jag får ringa installatören på tisdag och höra om dom har en annan skruv.

Livet är stenkul, eller?

[kurre_44]

Har du en orginal KMP pelletsskruv med gul motor?
Det är viktigt att lagret sitter rakt skruvens längdriktning, kan ofta behövas justeras vid installation. Gör följande:
Lossa motorn från axeln med insexnyckel ( stoppskruv i axelspår ). Det kan vara problem att dra bort motorn från axeln p.g.a. att stoppskruven har deformerat axeln lite. Fila till axeln så att det går att lätt återmontera. Lossa sedan den långa och den korta M8 skruven så mycket att det går att rikta lagret i lagerhållarna till rak vinkel. Lager och lagerhållarens kanter skall ligga helt jämna. Återmontera och pröva.
Går det inte få bort motorn kan lagret oftas justeras genom att lossa den korta skruven.

[Gute]

Jag har en känsla av att skruven "vispar" lite istället för att snurra rakt. Tänkte faktiskt be installatören byta skruven. Det är en KMP 1,7 m. Den är dessutom krökt i öppningen längst ner och det borde ju inte heller vara så bra. Jag trodde att skruven skulle vara grövre så att den fyllde ut ytterröret eller är det bara i botten som den är smalare?

Ska göra veckosotningen idag och den sotar ju mer nu med ca:90% verkningsgrad än när jag bara hade 75% så som den var inställd efter installationen. Jättekul jobb. Hoppas få en ny skruv i morron.

[Gute]

Fick en ny skruv i torsdags men den såg ut att ha blivit överkörd av nåt och sen uppspacklad och målad så jag tog ut spiralen och bytte den. Tillverkade en "ränna" som centrerar spiralen tills den är monterad. Det blev tyvärr inte mycket bättre ännu i alla fall. Jag tror att den bevöver gå några dar innan den är riktigt full.

Sotade idag med en del sot (en tekopp) som det blir med 90+ % verkningsgrad efter en vecka. Rökgasen hade då ökat 20 grader. Att ställa brännaren genom att titta på lågan går ju inte då den har samma färg vid 8 som 13 % CO2. När man ser en förändring är man långt från en optimal förbränning. Hur kan KMP ge sånna råd i manualen?

Ringde SP för att kolla hur mycket en P-märkt brännare får variera. Han som gjorde proven sa att CO2 ska ligga inom 3% med 12 % som median. Lamda värdet var han inte bekant med över huvud taget. Hur mycket det sotar tar man inte heller hänsyn till. På de provcykler man kör blir det väl inte nån sot kanske men en P-märkning ska väl vara ett kvalitetsvärde också och då bör man ju se till hur det fungerar i olika pannor och så kallade självsotande pannor, hur får man bort sotet på dom eller accepterar man sjunkande verkningsgrad? Det är ju många som klagar på hög förbrukning men jag ska väl inte gå så långt att jag skyller de höga temperaturerna ute på de 30000 brännare som såldes förra året. Många kör nog brännaren på 70-80 % verkningsgrad om den inte mätts in av installatören.

Inte heller på KMP:s driftsupport känner man till vad lamdavärdet eller rökgasförlust är så där får man ingen hjälp. Inte viste man heller att fläkten går fortare ju varmare bränneren blir.

Nibe Cityn har helt enkelt för stora förluster om man försöker ge den mer än 10 kW vilket motsvarar 0,5 varv på skruven i helfart med alla turbulatorer i. Det borde finnas en skruv anpassad för att ge mindre pellets per varv som då kunde gå ett helt varv per cykel.

Kan faktiskt inte hjälpa att jag tycker att det är lite Åsa-Nisse över dessa prylar!

[Gute]

Fick tipset att brännaren var otät av KMP och jag rekommederades att göra det. Man har ju inget val då man är beroende av att det ska funka. På med Åsa-Nisse hatten och iväg och handla tätremsa.

Så har jag då tätat brännaren och tro det eller ej men det blev en helt annan apparat. Utan att ha ändrat nåt annat så fick jag skruva upp fläkten en hel del, ska mäta exakt nästa start, och nu går brännaren med högre verkningsgrad och stabilare än någonsin. CO värdet halverades till 125-130 ppm och UCO:n gick ner lika mycket vid CO2 12,5-13.5. Man tror inte att det är sant. Följden blir att man kan köra helfart med samma verkningsgrad som halv förut och pannan kommer inte att bli sotig inuti.

Efter 5 semesterdagar och lika myckt annan tid nedlagd på detta är det skönt att hitta lösningen men samtidigt blir man förbannad på "någon". Har meddelat dom detta och skulle få reda på på måndag vad som händer nu.

Att göra några korrekta mätningar utan tätning kan man glömma. Vet inte om alla px21 är som min men risken finns där.

Matningen är ju bättre på HEL med min tidigare verkningsgrad sämre men nu ser det ut att kunna fungera med HEL. Ska köra nästa start på hel och kolla om den drar mer nu också. Att som jag gjort blåsa in kall luft i pannan under drift kan ju inte ha varit så bra.

Hoppas ingen annan har samma problem.

[AndersJ]

Fick tipset att brännaren var otät av KMP och jag rekommederades att göra det. Man har ju inget val då man är beroende av att det ska funka. På med Åsa-Nisse hatten och iväg och handla tätremsa.

Vilken tätning är det du pratar om?

[Gute]

Tätningen i springan mellan det yttersta röret och det innanför längst fram alltså det som nårlängst in i pannan. Inser att man kanske måste ta isär röret för att få en bra tätning men jag trodde inte att det skulle bli nån skillnad så jag tog en mejsel och tvingade upp springan när jag petade in glasfibertätningen.