Nytt brännarprogram igång!

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

MP: Exakt!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

Torsten skrev: Mitt element är egentligen fel sort, det kortare på 200W till Viking 9990 men det har klarat sig 2,5 år nu.
Hur resonerar du kring, men det har klarat sig 2,5 år nu. Jag får intrycket av att du inte förväntat dig det. Och i så varför? Att det är för kort eller för lite effekt?

Torsten skrev: Kör bara UH eld när jag är hemma.
Mitt första element kördes på samma brännarprogram som ditt och höll i 1.5 år.
Vill avvakta t.v. med att gå över till UH eld eftersom jag funderar på att sätta in en acktank.
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

Torsten skrev:Kanske har du inga brickor på skruvarna till tändelementets hållare. Brickorna ska sitta mellan hållaren och brännarhuset. Utan brickor går mycket värme ut i brännarhuset.
Är det någon som vet varför man införde brickor. Det borde ju slita mer på tändelementet.

Kan tänka mig att det berodde på problem med att det inte ville tända säkert.

Men varför höjde man då inte effekten i tändelementet i stället.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Om brickorna sitter som jag tror (så att elementet kommer en bit ifrån plåten det skruvas fast på) är det sannolikt för att minska värmeöverföringen mellan element och plåt.

Om plåten blir varm vid eldning minskar det temperaturbelastningen på elementet, gör den inte det suger den mindre värme ifrån elementet vilket sannolikt ger snabbare start pga. högre temperatur på elementen.

Och PWM ger längre livslängd vid att först köra full patte på elementet till det blir varmt nog, senan sänker man effekten med PWM så att temperaturen inte stiger så våldsamt längre.

Slitaget på elementet är på ett ungefär logaritmisk mot temperaturen så att begränsa topptemperaturen är synnerligt vettigt.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Inlägg av Vednisse »

Det där med brickor spelar ingen roll för "tändförmågan" enligt mina tester, har även hört samma sak från andra håll.
Undrar också varför tändelemetet har så klen effekt, kan det vara så att "kretskortet" inte pallar mer?
Ett ytterst instabilt bygge i mina ögon, har själv en separat förstärkardel till tempgivaren då allt flippade hit och dit när tempgivaren gick på kretskortet.
Nu fungerar allt som det ska, dock fortfarande tveksamma tändningar (ligger på gränsen hela tiden).

Har orginalelementet, vet ej effekt på det, ingen PWM.
Brännaren är tillverkad i slutet på -09 med de sista ändringarna, avsäkrad nolla, kraftigare rasplan, metallram runt brännhuspackningen.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

På den brännare jag använder är det varmlufttändning medelst värmeelement på ~1000W.

Där kör den i 0:02:20 med 100% effekt, sedan i 0:02:00 med 90% effekt och sist i 0:02:00 med 80% effekt varefter den stängs av. Effektstegningen gör att elementet snabbt blir varmt och sedan håller temperaturen ganska bra.

PWM-funktionen styrs i en cykel om 1 sekund, resultatet är att NH-tändelementet som är mycket lik Flex-A tändelementet håller tydligt längre än Flex-A's - som har bra livslängd till att börja med.

TRIAC'en som driver tändelementen sitter på en väl tilltagen kylvinge och det hela fungerar mycket bra.

Så PWM förlänger livslängden på tändelementet - om det är ett kraftigt element! Om det är ett klent element kan luften som skickas förbi vara nog för att hålla det på lagom nivå.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

Icecap skrev: Så PWM förlänger livslängden på tändelementet - om det är ett kraftigt element! Om det är ett klent element kan luften som skickas förbi vara nog för att hålla det på lagom nivå.
Menar du då att förutsättningen är att man efter en kort tid sänker max effekten på tändelementet för att uppnå förlängd livslängd med PWM-tekniken kontra relätekniken. I annat fall så blir det samma livslängd.
abene
Lärjunge!
Inlägg: 309
Blev medlem: ons 30 jan, 2008 00:10

Inlägg av abene »

Konstigt att en del pelletseldare vägrar att tänka litegrand själv utan i stället går på vad man har hört.
Måste väl vara rätt självklart att man hindrar värme att gå ned i brännarskålen om man lägger brickor mellan vid skruvarna.
Måste också vara rätt självklart att tar man och brotschar upp ett hål som redan har rätt storlek så blir det större och man får dålig anliggning till tändelementet.

Tror inte PWM styrning behövs i detta fall eftersom tändelementet sitter pressat i en metallhållare som fördelar värmen. I de flesta brännare är tändelementet kylt bara av luft från fläkten och då behövs PWM styrning för att undvika övertemperatur och kort livslängd.

I mitt kretskort finns ingen ingång för tempgivare. Min tempgivare är ansluten till PLC:n.

Har Pelletsteknik som ställer upp med gratis professionell hjälp fått svar på sin fråga om komponentbeteckningar?
Har Vednisse bytt triac och eventuellt optokopplare för det var ju problem med tändningen?

Jag är glad att jag har ett stabilt bygge med PLC. De komponenter som sitter på kretskortet förstår jag mig någorlunda på och kan byta själv.
Helt enkelt inte mycket som kan bli fel på som man inte kan avhjälpa själv.
Viking B16 GL brännare i en CTC 1100 panna
(tidigare Janfire flex)
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

Vednisse skrev:Det där med brickor spelar ingen roll för "tändförmågan" enligt mina tester, har även hört samma sak från andra håll.
Då skulle man kunna köra utan brickor för det skulle förlänga livslängden. Vidimeras även av icecup:s förklaring.
Vednisse skrev:Ett ytterst instabilt bygge i mina ögon, har själv en separat förstärkardel till tempgivaren då allt flippade hit och dit när tempgivaren gick på kretskortet.
Kan du vara lite mer specifik på vad du anser gör att det är ett instabilt bygge. Vad var det som flippade hit o dit, var det temperaturen på styrboxen?

Vednisse skrev:Nu fungerar allt som det ska, dock fortfarande tveksamma tändningar (ligger på gränsen hela tiden).
Har faktiskt vad jag kan minnas inte haft många missade tändningar som inte orsakats av bränslebrist. Positivt förvånad över detta. Men som sagt det går åt tändelement.
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Inlägg av Vednisse »

abene skrev
I mitt kretskort finns ingen ingång för tempgivare. Min tempgivare är ansluten till PLC:n.
Ja, uttaget sitter i plastlådan där PLC'n är placerad. Men signalen går normalt ner till kretskortet och förstärks (min är numera omkopplad).

abene skrev
Konstigt att en del pelletseldare vägrar att tänka litegrand själv utan i stället går på vad man har hört.
Om du läser har jag gjort egna tester OCH hört från annat håll (PelletsTeknik)

MP skrev
Kan du vara lite mer specifik på vad du anser gör att det är ett instabilt bygge. Vad var det som flippade hit o dit, var det temperaturen på styrboxen?
Indirekt, men det var så snabbt inte så att du kunde se det med ögat..mer än att den kunde hoppade 1gr upp och ner. Vilket orsakde att brännaren kunde gå i urasknig mm. utan anledning, körde jag på UH kunde allt möjligt hända om man hade låg hysteres. I övrigt är det inga fler som kör med tryckluftsrensning som har märkt att det kan "puffa" till i magnetventilen när man släcker en lampa i huset eller det blir någon minimal spänningsförändring?...instabilt

abene skrev
Har Vednisse bytt triac och eventuellt optokopplare för det var ju problem med tändningen?
Japp, har även provat koppla om så den använder kretsen till tryckluftsufturaskningen istället.

Min brännare hade inga brickor under tändelementet när den levererades från fabrik. Har provat med brickor i olika tjocklekar och för samma genomsnittstid på tändningen (om det förkortar eller förlänger livslängden med brickor är en annan fråga), även nytt tändelement har provats.
Har inte haft mer än en misslyckad sedan jag sänkte tändfläkten rejält, Vidapelletsen är hårda och segtända.

/Vednisse
Senast redigerad av Vednisse den fre 28 jan, 2011 19:00, redigerad totalt 2 gång.
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

abene skrev:Konstigt att en del pelletseldare vägrar att tänka litegrand själv utan i stället går på vad man har hört.
Ja du abene, detta påstående får jag returnera tillbaka till dig själv. Du har ej brytt dig om att ordentligt läsa mina svar i frågan.
abene skrev:Måste också vara rätt självklart att tar man och brotschar upp ett hål som redan har rätt storlek så blir det större och man får dålig anliggning till tändelementet.
Jag skall upprepa mig igen och förtydliga mig. En ny hållare har ett hål som har en diameter på ca; 8,05 mm (finns säkert spridning där). Ett nytt tändelement har en diameter på 7,95 mm (det som levererats till mig). Efter att jag demonterat det gamla trasiga elementet så går det ej att sätta in det nya elementet beroende på att hålet är för litet i hållaren. Alltså det har blivit beläggningar/glödskal i hålet. Därefter brotchar jag upp hålet med en brotsch som har diameter 8,00. Hålet blir då ca 8,02 +- någon hundradel. Yt finishen i hålet är då bättre än en ny hållare. Passformen hål-element är tajtare än om jag sätter in en ny hållare.

Alltså abene du har en förutsättning i ditt påstående som inte är tillräckligt underbyggt så jag använder dina egna ord du vägrar att tänka litegrand själv utan i stället går på vad man har hört. I de flesta fall (i gamla hållaren) så har du inte ett hål som är rätt storlek (8,00 mm) så där faller ditt resonemang.
abene skrev:Har Pelletsteknik som ställer upp med gratis professionell hjälp fått svar på sin fråga om komponentbeteckningar?
Jag har egentligen svarat på frågan. Lika som satt original. Men jag skall läsa av den exakta beteckningen (glömt bort vad det var för värden). Men för att kunna se det så måste jag montera av brännaren.

Eftersom pelletsteknik vill veta detta tolkar jag det som att det finns något fel på originalkortet. Han borde kanske redan nu kunna tala om det problemet.
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

Vednisse skrev:I övrigt är det inga fler som kör med tryckluftsrensning som har märkt att det kan "puffa" till i magnetventilen när man släcker en lampa i huset eller det blir någon minimal spänningsförändring?...instabilt
Jo så gör det i min brännare med i stort sett varje gång man släcker lampan(lysrör) i pannrummet.
MP
Energiprofet!
Inlägg: 459
Blev medlem: sön 24 okt, 2004 11:19

Inlägg av MP »

abene skrev:
Tror inte PWM styrning behövs i detta fall eftersom tändelementet sitter pressat i en metallhållare som fördelar värmen.
Vill klart deklarera att vid leveransen av min brännare, var absolut inte originaltändelementet pressat i hållaren. Fanns ett glapp mellan element och hållare som jag uppskattar till 3-4 tiondels mm. Detta tändelement höll i över 3 år. De nya tändelement som jag senare monterat har bara haft ett glapp på ca 5-10 hundradels mm.

Så min åsikt är fortfarande att det är fel spår att tro att glappet enligt ovan orsakar den katastrofalt (ur ekonomiskt perspektiv) korta livslängden på tändelementet.

När det sedan gäller överföringen av värme från tändelementet till hållaren skulle det vara intressant att veta vilket material resp består av för då borde det väl gå att beräkna hur mycket materialet utvidgar sig. Och då kan man väl beräkna vilket max glapp det får vara för att värmeutvidgningen skall sluta glappet.
saaboholic
Fröträd
Inlägg: 61
Blev medlem: tor 15 feb, 2007 01:44

Inlägg av saaboholic »

Vednisse skrev:Det där med brickor spelar ingen roll för "tändförmågan" enligt mina tester, har även hört samma sak från andra håll.
Och enligt mina ytterst (o)vetenskapliga och (o)dokumenterade forskarrön så har det betydelse, i alla fall i min brännare och med mina förutsättningar.

Jag bygde om min brännare från en B16 av tidig modell till en B16GL med tryckluftsrens och extra allt.... när allt monterades fick jag den inte att tända alls.

Det visade sig att jag glömt brickorna (en vid varje skruv sattes in) och efter det så har dom enda tändproblemen varit när det varit slut på pellets.


Sen kan man vända och vrida på fördelar / nackdelar med att ha skruvarna där eller ej...
Varmare element med kortare tändtid, eller lite svalare element med längre tändtid...
Allt jag vet är att jag inte bytt ett element sedan jag flyttade in 2006.

//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
PelletsTeknik Kalmar
Stor entusiast!
Inlägg: 194
Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
Ort: Kalmar
Kontakt:

Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »

MP skrev:
Vill klart deklarera att vid leveransen av min brännare, var absolut inte originaltändelementet pressat i hållaren. Fanns ett glapp mellan element och hållare som jag uppskattar till 3-4 tiondels mm. Detta tändelement höll i över 3 år. De nya tändelement som jag senare monterat har bara haft ett glapp på ca 5-10 hundradels mm.
Behövde du göra något med elementet när brännaren var ny eftersom du har det i minnet?
0.3-0.4 mm med övermått har jag aldrig haft någon hållare.
MP skrev: Jag skall upprepa mig igen och förtydliga mig. En ny hållare har ett hål som har en diameter på ca; 8,05 mm (finns säkert spridning där). Ett nytt tändelement har en diameter på 7,95 mm (det som levererats till mig). Efter att jag demonterat det gamla trasiga elementet så går det ej att sätta in det nya elementet beroende på att hålet är för litet i hållaren. Alltså det har blivit beläggningar/glödskal i hålet. Därefter brotchar jag upp hålet med en brotsch som har diameter 8,00. Hålet blir då ca 8,02 +- någon hundradel. Yt finishen i hålet är då bättre än en ny hållare. Passformen hål-element är tajtare än om jag sätter in en ny hållare.
Nu är hållaren 8.02 +-0.01 mm, max 8.03 mm.
Från början var den 8.3-8.4 mm.
Det materialet som har gjort hålet mindre borde inte vara metall, det måste vara någon form av oxid, ett skikt på 0.1-0.15 mm, om det leder värme sämre eller bättre vet jag inte, eftersom jag inte provat det.
För att brotschen ska arbeta bra, ska det förborrade hålet vara 0.2 mm (till 8mm) mindre för att uppnå en bra ytfinhet.

Jag vet inte var du köpt dina element, men du kan få en hållare av mig, ny givetvis så du kan jämföra passningen med din.
Peter
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.

PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
Skriv svar