självcirkulation till acctank med extern koaxialvärmeväxlare

[Roli]

Här finns en rapport, publicerad av Danmarks tekniske universitet, där solvis-röret finns avbildat och beskrivet: http://www4.byg.dtu.dk/publications/sag ... sr0415.pdf

Där framgår det att röret har klaffar och att det krävs ett visst flöde i röret för att det skall fungera bra, men heller inte för stort.

Gogglade på ordet "solvis pipe" och hittade en del läsvärt. Bl.a framgick det på något ställe att om flödet i röret underskred 4 l/min så fanns det risk att kallare vatten på lägre nivåer "sögs" in i röret och det blev cirkulation och omblandning i tanken, trots att rören hade ventiler. De tätade tydligen inte tillräckligt bra om flödet i solvis röret blev lägre än 4 l/min.

Så om man skulle pröva UTAN ventiler (klaffar) så är nog risken stor att man får en större omrörning i acktanken än man har tänkt sig.
"Klaffventilerna" sitter nog inte där för att någon tyckte det var "roligt" att montera utan de behövs, åtminstone enligt de texter som jag hittade och snabbt tittade/läste igenom....

[puttee]

Du har rätt man ser tydligt att det finns klaffar i rören
Men hur rent är radiator vattnet? Törs man bygga in nåt dylikt
Blir det inte igensatt..

Är inte en extern lösning med utbytbara ventiler en säkrare lösning

[Roli]

Håller med dig. Hur länge en "solvis klaff" inbyggd i acktanken kommer att fungera är nog svårt att gissa. Det enda säkra är i allafall att den är SVÅR att byta/serva. Undra om den "svarta" beläggning som bildas på ytorna i acktanken kan förstöra klaff funktionen ??????

En extern lösning är säkert mycket bättre ur service synpunkt men den kommer att "läcka" mycket mer värme än en inbyggd samt kräva en massa ventiler om man inte vill släppa ur sitt acktanksvatten vid service.

Sedan kommer ytterligare en fundering, ett externt placerat "solvisrör" kommer att ha längre horisontella rördelar än ett inbyggt. Kan detta störa den "självcirkulerande och rätt nivåanpassande funktionen" ??

Det gäller ju att allt verkligen är superbra isolerat......

Edit: stavning....

[Ingvar.L]

Där framgår det att röret har klaffar och att det krävs ett visst flöde i röret för att det skall fungera bra, men heller inte för stort.

Det gäller säkert at ha optimalt förhållande mellan ytter och innerrör.
Eventuellt ett klenare innerrör format som en spiral.
Det är ju vid lägre temperaturer som skiktningen är viktigast, och då är
det viktigt att de övre ventilerna tätar så att det inte blir omvänd cirkulation i den övre delen av röret.

[J:son]

Hej aryan, freki m.fl.
Sök efter "stratifieringsrör", via Google, så får ni fler idéer.
Intressant och kul med folk som försöker utveckla det enkla.
Efter vad jag kan förstå kan det inte vara något stort problem att
utveckla ditt värmeväxlarrör genom att införa principen från stratifieringsrören. Kanske enkla rörkrökar nedåt på insidan tanken
i dina tre inlopp. .
Vänligen
Lappen

[puttee]

automat "sotning"

Skämt å sido ginge det inte att sätta en biv shunt utvändigt och styra med en smart lösning typ differens termostat (läs plc)

[BG]

En kanonlösning tycker jag bara man tänker på omvänd cirkulation!!
Har sett lösningar när man under vintertid när det inte ger så mkt så förvärmer man kallvatten innan varmvattenberedning, sen när solen ger mer så kopplar man om till varvattenberedning med sol.
mera enkla/billiga lösningar tack!!

Kent

Tack Kent,

Jag kom på denna ide när jag letade efter info om en värmeväxlare till duschavloppet som jag funderade över och hittade denna enkla varianten http://www.hei-tech.nl/brochureDouchepijp_English.pdf som lär kunna spara mer än hälften av varmvattnet till duschen :!: Det blir en investering som löner sig mkt snabbt....

Jag har inte plats för 2,1 meter men har byggt en lite kortare (1,45 m), här kan du se den innan svetsningen, som den blev fulare av



/Aryan

Har en fråga till angående dettta

E det egentligen någon ide att sätta in / bygga en sån här ... iof gratis energi men det går väl inte åt så många liter när man duschar ...
Är det någon som har undersökt hur många liter i minuten det går åt när man tar en dusch... Går kanske åt mycket om man har tonåringar i huset ,,,, men om man har det så kan man ju alltid skaffa en mindre varmvattenberedare istället ... typ 15 liter eller så

[aryan]

Gjorde en egen tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5935 av detta

/Aryan

[aryan]

ginge det inte att sätta en biv shunt utvändigt och styra med en smart lösning typ differens termostat (läs plc)

Är inne på nått liknande nu när det börjar närma sig testfasen! En elektromagnetisk avslutare i ledningen till toppen som öppnas samtidigt som cirkulationspumpen går igång borde faktist redan vara nära det optimala

/Aryan

[Mats Pyssling]

Det här var en rolig tråd att läsa. Kul med så många bra inlägg.

Jag gillade greppet med flera anslutningsstoser till tanken från koaxialröret.

Skulle inte cirkulationspumpen för solkretsen kunna vara direkt termostatstyrd, eller är jag ute och cyklar nu, den kanske alltid är det? Om den är det, så borde den kunna ladda tanken med en viss temp och när tanken eventuellt blir full med den tempen så laddar den till högre temp tills eventuellt en säkvent på solkretsen löser på högt tryck.

Jag tror att det borde gå att konstruera en enkel backventil som bygger på tyngdlagen snarare än att den är fjädrad. Men det blir nog lite pilligt att få in en liten läpp som öppnar och stänger i nån sorts spår. Den behöver så vitt jag förstår inte vara helt tät, bara den hindrar självcirkulation.

Rent spontant, oavsett om det går att bygga enkla backventiler eller ej, så är jag en smula skeptisk till magnetventil som öppnar då cirkpumpen drar igång. Kan inte sätta fingret på varför, men det känns som om det vore bäst att slippa den. Jag tror det hänger ihop med att konstruktionen i övrigt känns som robust och enkel, och då blir det liksom som att sätta en

Det var någon som nämnde den svarta beläggningen i radiatorsystemet. Den kallas "magnetit" och är bra att ha eftersom den gör att vattensidiga korrosionen bromsas upp kraftigt. Enligt vad jag har lärt mig så bildas den bara till en viss tjocklek och sen inte mer. Så den borde inte vara nåt problem för ventiler eller annat.

Tack för en fin tråd. Jag har ingen solfångare än, men drömmer om en.

[aryan]

Kul att du gillade tråden.

Jag är nu nästan färdig (ja det går långsamt men det är mkt annat också).

För att inte göra det hela allt för komplicerat så blir det bara en in och utlopp, men inloppet till tanken blir i alla fall längst uppe i mitten så det borde i alla fall vara optimalt för att behålla skicktningen i tanken.

Det finns en tempsensor uppe i panelen och en i tanken och cickulationspumpen går bara om temperaturdiffen mellan tank och panelen är stort nog. Frågan är ifs vilken höjd jag ska sätta temperatursenor i tanken eller om jag kanske tom bör sätta sensorn halvvägs i coaxial värmeren i stället.

En klaff/backventil i tillopp till tanken med ytterst lite motstånd hade kanske varit elegantast men jag har inte hittat en passande. Jag har några elektromagnetiska vattenavslutare till disk/tvättmaskiner som jag tänkte prova använda istället.

Det som skulle kunna hända nu är att den del varmvatten rinner tillbaka så fort ventilen öppnas, dvs innan punpen / solfångaren har värmt upp vvxl tillräckligt för att stoppa tillbakaströmningen, och om solen sedan inte forsätter att skina kan det då bli en förlust, kanske en fördröjning eller ytterliga temp differential mätare skulle kunna förhindra det.

/Aryan

[Mats Pyssling]

Nu har jag tänkt lite igen på det här.

Om man inte skulle ha tempgivaren på tanken i botten utan i toppen. Då skulle du ladda när solfångaren är varmare än 95-98 grader. Är det fel? Vakuumrören lär väl kunna bli betydligt varmare än så? Min fundering är att du borde få effektiv laddning tills tanken är full även om du har givaren i toppen.

Fördelen skulle vara att pumpen stannar redan när solfångaren är kallare än tanktoppen, dvs ganska snabbt efter att solen gått ner, och då skulle du inte kyla acken med solkretsen så särskilt länge.

Men det här kanske kom att handla om nåt helt annat.

Förresten, vad händer om tanken är full och temperaturen stiger? Solkretsen är väl tryckklassad högre än ack-kretsen? Det kan finnas en liten risk där, om inte pumpen stannar när solfångartempen är för hög, vilket isåfall gör att min idé ovan blir omöjlig, antar jag... Hmm... Ska klura lite mer...

[aryan]

Nu har jag tänkt lite igen på det här.

Om man inte skulle ha tempgivaren på tanken i botten utan i toppen. Då skulle du ladda när solfångaren är varmare än 95-98 grader. Är det fel? Vakuumrören lär väl kunna bli betydligt varmare än så? Min fundering är att du borde få effektiv laddning tills tanken är full även om du har givaren i toppen.

Fördelen skulle vara att pumpen stannar redan när solfångaren är kallare än tanktoppen, dvs ganska snabbt efter att solen gått ner, och då skulle du inte kyla acken med solkretsen så särskilt länge.

Men det här kanske kom att handla om nåt helt annat.

JA det kanska är en bra lösning, jag får testa mig fram lite, jag har endast två ställen i tanken som ja kan ha tempsensorn i, en på 1/3 del frånt toppen och en från 1/3 del från botten.

Förresten, vad händer om tanken är full och temperaturen stiger? Solkretsen är väl tryckklassad högre än ack-kretsen? Det kan finnas en liten risk där, om inte pumpen stannar när solfångartempen är för hög, vilket isåfall gör att min idé ovan blir omöjlig, antar jag... Hmm... Ska klura lite mer...

Om t ex styrsystem stannar cirkulations pumpen vid 100 grader i tanken är det ingen problem, tanken klarar en tryck motsv. 110 grader, sen öppnar övertrycksventilen. Det kan f.ö. uppstå ett ånglås mellan tank och vvxl så att laddningen av tanken stannar automatiskt om det blir för hett.

Har nu upptäckt att elektromagnetiska avslutare till en disk/tvätttmaskin inte är någon bra lösning, de har för stor motstånd när de är "öppna".

/Aryan

[aryan]

Om man inte skulle ha tempgivaren på tanken i botten utan i toppen. Då skulle du ladda när solfångaren är varmare än 95-98 grader. Är det fel? Vakuumrören lär väl kunna bli betydligt varmare än så? Min fundering är att du borde få effektiv laddning tills tanken är full även om du har givaren i toppen.

Fördelen skulle vara att pumpen stannar redan när solfångaren är kallare än tanktoppen, dvs ganska snabbt efter att solen gått ner, och då skulle du inte kyla acken med solkretsen så särskilt länge.

Jag har testad detta nu och det funkar bra, precis som du tänkte stängs pumpen av när solen är på väg ner och står så långt o vänster att rören skuggar varandra (solen kommer från sidan) och tempskillnaden mellan sensorn i panelen och den i tanken, ca 1/3 del från toppen av tanken är för lite.

Har fortfarende inte monterat/hittat en bra backventil som har obetydande öppingstryck utan öppnar och stänger kranen till vvxl för hand vilket naturligtvis inte håller i längden.

En backventil som bromsar flödet är ingen bra eftersom det då krävs en högre tempdiff innan vattnet strömmar genom vvxl till tanken.

En elektrisk ventil med motor eller liknande vore en lösning den skulle kunne öppnas med lite fördröjnig efter pumpen, vet inte om det finns motorer som passar den befintliga kulventilskranen, det vore det bästa.

Annars är det enklaste ock kanske bästa att helt enkelt strunta i en (back)ventil och super noga isolera värmeväxlaren och röret i toppen till tanken. Då kan det bara läcka värme om det skulle bli själv cirkulation baklänges genom solkretsen den risken är kanske inte så stor.

Aryan


Om ja skulle isolera vvxl super bra kanske jag inte behöver någon klafventil gen
Om jag nu skulle isolera värmeväxlaen bättre än tanken borde det

[Shakespeare]

Detta är väl samma princip sim din, Aryan?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 4b945051d3
mvh