Optimering av reglerstrategi för varmvattenproduktion

[Perpetum]

Hej

Med yta menade jag även vakuumrör, de har ju också yta. Nothing beats cubic inches säger ju amerikaner, helt riktigt.

Vad gäller vakuumrör kontra plana solfångare tänker jag inte argumentera, det finns flera spaltmeter skrivna om det här på forumet. I en jämförelse bör man ha med ytdefinitionen och verkliga driftförhållanden vintertid. SP har även jämfört priciperna i simulering och i verkliga försök, det finns en rapport som är väl värd att läsa.

Anledningen till att jag valde plana självbyggen är priset, för någon som är hyfsat händig är priset per inladdad kWh oslagbart lågt. Solfångare kostar en hel del i förhållande till det de levererar i besparing, man bör vara aktsam på hur mycket man investerar.

MVH/Perpetum

[apersson850]

Skulle vara kul att se vinterskillnaden mellan plana och vacuumsolfångarna i siffror...

Om platta är sämre än vakuumrör på vintern finns det inte mycket att se. De fyra månaderna november - februari betraktar jag som förlorade. Ibland fångar mina 72 rör upp lite sol, så det värmer lite vatten, men börjar man räkna på vad det motsvarar så är det ofta ett vedträ, eller kanske tre.

Problemet är att vinter i södra Småland väldigt ofta är liktydigt med lågt stående sol bakom ganska tjocka moln, och där gör den ingen nytta alls.

[Johan_F]

Så, nu har min anläggning blivit ganska klar med alla funktioner även om det fattas en del isolering av rören.

Min reglerstrategi är som följer:

1. Starta pumpen när solfångaren är 8 grader varmare än tankens botten. Cirkulera förbi slingorna i tanken. Detta innebär att ca 20 liter vatten värms upp.

2. Om solinstrålningen är minst 400 W/m2 och tankens topp understiger 60 grader så ska laddning med den övre solslingan ske. Man inväntar då att framledningsgivaren på solkretsen i pannrummet blir 6 grader varmare än tankens topp innan växelventilen öppnar så att det solvärmda vattnet passerar den övre slingan.

Om framledningstemperaturen är mindre än 2 grader varmare än tankens topp stänger ventilen så att vattnet får cirkulera och värmas upp.

3. Om solstrålningen understiger 200 W/m2 eller tankens topp nått 60 grader fortsätter vi ladda i den undre solslingan tills tanken är 95 grader eller framledningstemperaturen blir mindre än två grader varmare än tankens botten.

4. Om tanken blir över 95 stoppas pumpen för partiell förångning och ventilerna stängs. Detta har ännu ej hänt.

Genom denna konstruktion kommer aldrig något kallt vatten från de nedkylda rören att komma in i tanken och man kommer aldrig heller att plocka ut varmt vatten från tanken för att värma rören eller solfångarna. Samtidigt får man tillräckligt varmt varmvatten i första hand men fortsätter värma kallare vatten för att få bätre verkningsgrad. Skiktningen av tanken underlättas och byggs upp i början till 60 grader. Ovanför 60 ackumulerar man i hela tanken för att misnka förlusterna och höja verkningsgraden. Vad tror ni om detta?

Men om det fungerar bättre än andra lösningar är ju svårt att veta, Man skulle haft två likadana system på samma plats och kört olika reglering på båda för att utvärdera, t ex efter en tvåveckorsperiod ...

[Roli]

Ser bra ut i mina ögon .

Huvudfunktionen är i stor som min anläggning men med en del finesser som t.ex rundpumpning av "solfångarvätska" till den blivit uppvärmd, smart. Men undra hur mycket som man sparar på detta ??

Hur mäter du solinstrålningen för gränsdragningarna över 400 och under 200 W/m² ??
Vad händer med laddningen mellan 400-200 W/m² ?
Hur tank var det som du hade till solfångarna ?
Min acktank på 1800 liter har varit uppe i över 95° i botten några gånger denna säsong och då har det dumpats VV till avloppsbrunnen via SYR-ventilen. Kanske inte den bästa lösningen men jag har inte hittat något bättre.

[Johan_F]

Hej Roli,

Tanken är en 750 liters 90 mm PU-isolerad.

Jag mäter solisntrålningen med en sådan här:

http://www.ta.co.at/content/blogcategory/21/34/lang,en/

Jag lågpassfiltrerar solstrålningsvärdet genom medelvärdesbildning under 10 minuter för att lugna ned signalen så att t ex passerande cumulus-moln inte gör att signalen varierar för mycket.

Mellan 400 och 200 W/m2 (dvs, när solinsträlningen sjunker från att ha varit uppe över 400 W/m2) så fortsätter solen att ladda den övre slingan om den var på innan. Då solen sjunker under 200 kommer den undre slingan att kopplas in istället. Då får man bra effekt en stund. Det är en hysteres för att inte alla små moln ska få automatiken att växla för ofta.

Motsatsen sker vid ökning 200-400 W/m2: Då väntar man en stund på att värmen i returcirkulationen ska bli tillräcklig. Man tar in på gungorna vad man förlorar på karusellerna.

Men sen är ju frågan om det leder till mer varmvatten och mindre tillskottsvärme i längden. Det är svårt att veta. Men det känns bra att ha varmt duschvatten snabbt och sen får man låta bli att oroa sig för om det ska bli någon sol i övermorgon.

Istället för att försöka styra kan man ju gå åt den andra ytterligheten: Vakuumrören och rörledningarna är så bra isolerade att vattnet alltid kan cirkulera och ingen automatik behövs. Elenergin till pumpen hamnar till största delen i tanken så det minskar behovet av tillskott. Nja, detta låter väl inte så bra ändå ... Jag tror jag föredrar att bara köra in sånt man vill ha i tanken och inte mata ut sånt man vill spara i tanken.

[Anders S]

Att man får temp på vattnet i solslingan genom denna princip kan jag förstå. Och att det kan ge fortare varmt tappvatten uppe till i tanken.

Men jag skulle vilja se hur mycket man förlorar i kWh pg.a att man jagar högre temp över panelerna. Det låser sig själv.

Sen kanske de förlorade kWh-a inte är så många. Men jag är skeptisk tills jag är överbevisad.