Svårinställd framledningstemperatur

[janfrisk]

Har manuell shuntventil som jag i vinter har justerat med hänsyn till utomhustemperatur och vind. På elementen har jag termostater. Någon gång längre fram har jag tänkt att sätta automatik på shunt, men inte just nu.
Har ett problem med svårinställd framtemperatur. Vrider jag på shuntventilen 1 millimeter kan framtempen ändras så mycket som från 30 till 50 grader. Det är med andra ord mycket svårt att ställa in en lagom framtemperatur.
I pannan sitter en 4-vägs shuntventil. Har en panntemperatur på 80-85 grader. Hade funderingar på att byta ut shunten till en som är något mer lättjusterad. Igår tog jag bort täckplåtarna till pannan och insåg att ett byte kanske inte är det enklaste.
Tips och förslag mottages med tacksamhet!

[Icecap]

Inget fel på shunten!

Det finns en anledning till att man behöver en shuntstyrning när man inte har termostatvred på alla elementen...

Orsaken till din observation är att shunten blandar in mer eller mindre pannvatten i elementsystemet.Om uttaget av energi är en aning större än inflödet kommer temperaturen i elementsystemet att sjunka och om inflödet är en aning större kommer den att stiga.

Det är i grova drag helt enkelt ett integrerande system och det är enbart i balans om uttag och inflöde är exakt lika stora. Och av den anledning monterar man en shuntstyrning...

[Stegatorparn]

Den varianten av ventil har jag inte sett tidigare. Måste vara Diom special.

Jag förstår ditt problem, som beror på att ventilen är för stor för att reglera i ditt system.
Gör man en liten justering, manuellt eller med automatik, så kommer allt på en gång.
Automatiken får jobba hela tiden och anläggningen blir svårreglerad.
Pannfabrikanter hade väl inte tillräckliga kunskaper i reglerteknik.

Har lite svårt att avgöra dimensionen om det är DN20 eller DN25 på bilderna.
För att få en bra reglering fordras ett visst tryckfall över reglerkäglan. Därför brukar man gå ner en eller två dimensioner när man dimensionerar en shuntventil.

Din panna ser inte lätt ut att åtgärda med ventilbyte som du var inne på.
Finns det några andra hetvattenanslutningar på pannan, så skulle jag montera en sån här http://infoweb.esbe.se/files/55772/VRG1 ... 0_A_LR.pdf med kvs 2,5 eller 4 till dom och proppa den befintliga ventilen. Alternativet är att tillverka en motfläns till pannans shuntanslutning och dra fram rören. Det gäller att hålla koll på tillopp och retur.
Det blir mycket jobb och det är väl knappast värt besväret och kostnaden på den gamla pannan men valet är ditt.

[Icecap]

Det kan vara att ventilen är för stor men det behöver inte vara så!
I TS beskrivning framgår inget om vilket tidintervall som finns mellan att shunten vrids en gnutte och hur snabbt temperaturen ändras.

Om man vrider den 1mm och temperaturen "direkt" (inom minuter) hoppar upp är ventilen ganska troligt överdimensionerat, är det fler timmar efter som temperaturen är för hög är det bara en styrning som saknas.

[janfrisk]

Det tar ca 15-30 minuter innan förändringen syns. Det verkar vara lite beroende på vilken temperatur det är ute, dvs hur mycket termostaterna i huset öppnar (det sista är min gissning).

[Icecap]

Med en så minimal förändring och så pass kort tidrum kan det vara en av två saker:
* Överdimensionerat ventil. (Ganska sannolikt)
* Väldigt lågt flöde i elementkretsen. (Inte fullt lika sannolikt)

[KB-U]

Är det möjligt att skalan är fel? Vet inte exakt hur den där 4-vägaren är konstruerad, men det kan ju beroende på konstruktion och inkoppling vara så att vredet skall vridas +/-90 eller 180 grader för att hamna rätt.

[janfrisk]

Finns det några andra hetvattenanslutningar på pannan,

Svar: Finns inga andra förutom den från VVB.

Är det möjligt att skalan är fel? Vet inte exakt hur den där 4-vägaren är konstruerad, men det kan ju beroende på konstruktion och inkoppling vara så att vredet skall vridas +/-90 eller 180 grader för att hamna rätt.

Svar: Den skala som syns på bilden, 0-10, är den som gäller. Det är stopp i vardera ändläget.

[Olle45]

Det är inget fel på din shuntventil !!

Skalan är bara till för att sätta ett shunt värde på inställningen.

Även cirkulationspumpens rotations hastighet ( varv tal ) påverkar effekt uttaget.

Lågt varvtal = lägre utgående effekt ifrån pannan till radiator kretsen.

angåene din upptäckt om att shuntventilen skulle vara svår inställd är helt rätt!!

Det stämmet helt och är helt i sin ordrning!! ( grovinställning av till förd värme )

Det är nära helt omöjlig uppgift att sköta en shunt manuellt !!

Matar ut mer effekt ifrån pannan än du tar ut tiger radiator systemets temperaturen helt enkelt.

Därför ställs shunten något högre än den temperatur som förväntas gå åt i den totala radiatorkretsen.

Installeras radiator termostater på alla utom ett element håller igång cirkulationnen
vanligt att välja en toa där det ,elementet som sitter där ger extra skön värme där.

Och shunten ökas eller minskas i för hållande till ute vädret / temperatur.

Helt klart att motor shunt är bäst till att hålla önskad system tempertur mer exakt.
-------------
Angående radiator termostater så kan de fastna i stängt läge under årets varma årstid
av vattnets kemi beläggning så de helt enkelt kärvar i stängt läge och elementet för blir kallt / svalt
när värme behövs igen.
------------
För att väcka ventilen till liv igen, skruva bort själva termostaten som trycker på "ventilens utstickande skaft som är ca 2 mm i diameter och sticker ut ca 8mm, normalt är rörelsen på detta skaft ca 3 till 4 mm.
Blir radiatorn blir varmare utan termostat huvudet fungerar ventilen,
men kanske inte öppnar helt, tryck på pinnen med en skruvmejsels plastskaft försiktigt (milt våld)

upprepa momentet tills pinnen löper lätt.

Om ventilen fortfarande är helt stängd vid borttaget termostat huvudet, knacka försiktigt
på pinnen med en skruvmejsels plastskaft försiktigt (milt våld) omväxla med att trycka in pinnen
tills den löper ut lätt 3 till 4 mm.

[janfrisk]

Jag får tacka för alla svar!

Vad tror ni om en sådan här shuntstyrning?
Kommer den att passa rent fysiskt på min panna/shunt?
Kommer den att kunna reglera bra?

http://www.termoventiler.se/index.php?s ... ic_ec_home

[Jonas O]

Där har du en bra styrning!

Jag hade samma fenomen på temperaturen innan jag satte dit automatik
Det kommer funka skitbra sedan

[micke_932]

Om du nu ändå har termostater på alla elementen så är det väl ingen större idé att lägga pengar på en shuntstyrning, så länge rören inte går på utsidan på huset så lär det ju inte vara några jätteförluster i vilket fall som helst, bara att ställa in shunten ett par gånger om året till vettiga temperaturer, kanske en gång på hösten och en gång på vintern (och stänga den på sommaren).

[janfrisk]

Vill bara berätta att jag monterade en begagnad Thermomatic CBJ i fredags (21/9). Har ställt samtliga radiator-termostater fullt öppna.
Kan säga att det är verkligen något jag inte ångrar. Efter några timmar fick jag de beställda 20 graderna, i hela huset. Framledningstemperaturen ligger på mellan 20-30 grader, beroende på ute-temperatur och om solen skiner på huset.
Har just nu bara dragit innegivaren upp genom källartrappen och ut i nedre våningen temporärt. Får se var exakt den ska sitta senare när det blir lite kallare ute.

Jag fick tyvärr ingen axelförlängare med i köpet. Så jag kontaktade Termoventiler AB, som säljer Themomatic, och berättade att jag köpt en begagnad CBJ och undrade vad en axelförlängare kunde kosta.
Den kan vi skicka gratis, svarade de. Otroligt. Det kallar jag service!

[rod02]

För att slippa tömma hela systemet vid tex cirkulationspumpsbyt sitter det kranar lite här och var. Kanske finns det en sådan kran att strypa lite, för att få systemet mindre känsligt.

janfrisk: Har du termostater eller kranar på radiatorerna? Jag har termomatic ERA och bara kranar. Saknar inte kärvande radiatortermostater... Men kanske möjligheten att noga ställa varje rum för sig.