Viking Bio 20, larm för hög omgivningstemperatur

[SkånskaLasse]

Hej alla,

Jag är alldeles ny på forumet. Har eldat med pellets sedan 2008 utan några större problem i min Vämebaronen Star/Viking Bio 20. Min årliga förbrukning har legat på ca 6 pallar, alltså ca 5 ton. De enda larm jag haft är "misslyckad start", och de har kommit väldigt sällan.

Men för ett par månader sedan fick jag dock ett nytt larm: Hög omgivningstemperatur. Jag var inne här på forumet och läste vad jag hittade i ämnet, men jag fann inga solklara orsaker i de få fall som fanns beskrivna. Jag testade lite olika grejor för att avhjälpa felet, men det enda som hjälper är att ta bort kåpan från brännaren. Men det känns inte så bra att behöva ha den av. Detta triggade nog ett beslut att det var dags att slänga ut pannan och installera värmepump. Att pelletspriset fördubblades efter pandemin ligger också med i vågskålen. Så jag kontaktade en firma i branschen som kom och undersökte förutsättningarna för att installera en luft/vatten värmepump. Men den killen var entusiast när det gällde att kombinera olika värmesystem och efter lite intressanta diskussioner så kantrade jag över till att behålla pelletspannan och använda den för spetseffekt i kombination med en NIBE S2125-12. Och jag känner att det ska bli jättespännande att få de här grejorna ihopkopplade till sommaren! Men då behöver jag ju få rätt på det där larmet också...Så jag vänder mig till forumet och ber om tips. Hoppas att någon kan hjälpa mig i felsökningen!

Här är lite bakgrundsinfo. Sedan starten 2008 har jag bara använt de kända svenska pelletsfabrikaten. Sedan Stora Enso tog bort 8mm, och 6mm fungerade tyvärr inte i min skruv, så har jag bara använt Laxå. Men sedan hemföll jag nyligen till att köpa billig utländsk pellets under ca ett års tid. Totalt 5 pallar sådan pellets innan jag bestämde mig för att köpa svensk kvalitet igen. För det blev mycket sot i pannan. Och stenbitar och fågelfjädrar hittade jag i pelletsen...

Så det blev Laxå igen. Och då kom larmet för hög omgivningstemperatur direkt! Jag kan inte förstå att Laxå-pellets lättare skulle trigga felet än den skitiga utländska pelletsen, och jag hade ju använt Laxå i mer än 5 år utan problem.

Så jag följde de råd jag hittade i tidigare trådar i ämnet.
Jag säkrade bättre ventilation till pannrummet genom att öppna ett fönster.
Jag blåste rent kretskortet och fläkten med tryckluft.
Jag sotade pannan grundligt.
Inget råd, men jag bytte läppen som bromsar pelletarna för den gamla var delvis uppäten. OBS att felet förekommit med båda läpparna.
Jag försökte logga tempen vid NTC1 på kretskortet, som lär vara den sensor som kan aktivera larmet, vid vilken temperatur? 50 grader? Men min sensor till loggern var stor och klumpig och mätte kanske inte alls samma temp som NTC1. Jag var inte uppe i 50 grader med loggern men larmet kom ändå.

Inget hjälpte. Vi längre förbränningspass så kommer larmet och det enda som hjälper är att ta bort kåpan från brännaren. Idag hade jag ute brännaren igen för att försöka hitta något konstigt, men icke. Jag satte på kåpan och provade igen. Jag kunde då känna att den vänstra sidan av kåpan (men bara upptill) blev betydligt varmare än den högra. Så varm att man knappt kan hålla kvar handen.

Den tjocka isoleringen som sitter invändigt på luckan, och som kostar mer än 5000kr att byta, har liksom säckat ihop lite, men det hade den gjort redan för 10 år sedan. Och den har säckat ihop mer på högersidan där synglaset sitter, och den sidan är ju svalare. För 5000kr vill jag tro på att det hjälper innan jag satsar.

En del nämner nytt kretskort, och nytt BIOS. Men jag är skeptisk. Brännaren har ju gått i nästan 17 år utan det här felet. Tror mer att det läcker ut för mycket värme från förbränningsrummet till brännarens stomme. Men hur? Tacksam för alla tips och råd!

[Stegatorparn]

Välkommen till forumet.

Ditt problem med hög omgivningstemperatur har jag också råkat ut för när jag använde en Viking Bio.
Det första du ska göra är att lägga handen över böjen på fallröret. Är det varmare än ljummet, ska du justera upp undertrycket lite på dragbegränsaren. Är den inställd 20 mm från inre stopp, så öka till 30 mm.

Kan också hjälpa att isolera rökröret mellan pannan och skorstenen med en 50 mm mineralullsmatta för att få ner temperaturen i rummet.
Har du oisolerade värmerör, kan det vara bra att isolera de också.

Hutlösa priser på luckisolering. 2018 tog Värmebaronen 845 kr för isoleringen.
Hur tjock är isoleringen?
Jag hade inte backat för att köpa en markskiva av stenull i bygghandeln och skurit till den själv.
PBS har ju en piratisolering för 1/4 del av priset. Vad man kan se av bilden behöver den också lite efterjustering.
https://www.pbs.nu/sv/pannor/varmebaron ... ing-4.html
https://www.pbs.nu/sv/pannor/varmebaron ... ing-3.html
Olika artikelnummer beroende på var hålen i isoleringen ska vara, ett eller två hål förekommer.
VB 280053 har ett hål för synglas 270 mm från underkant.
VB 280054 har två hål där synglaset sitter 310 mm från underkant.

[SkånskaLasse]

Tack Stegatorparn för dina tips och råd!

Jag har känt på fallrörsböjen och den är varm men inte så varm att jag bränner mig på den. När det gäller dragbegränsare så har jag fabrikat KW, inte Tigex, vilket verkar vara det vanliga. Den är inställd så att luckan har maximalt lätt för att öppna. När brännaren går så brukar luckan öppna ca en cm, och gunga lite fram och tillbaka från det läget. Skulle ditt justeringsförslag (för Tigex) öka eller minska draget som går genom brännaren? Skulle ändringen i drag ändra förbränningen och/eller luftdraget som kyler kretskortet?

Omgivningstemperaturen, mätt 30cm ovanför brännaren, är ca 17 grader så jag tror inte att det finns mycket att hämta genom att isolera rökrör eller vattenrör.

Nu lät det kanske som om jag uteslöt elektronikfel i mitt första inlägg, men jag menade mer att mjukvaran knappast kan ha ändrat sig av sig själv, och min erfarenhet från elektronik säger mig att ett NTC-motstånd sällan ändrar sin karakteristik särskilt mycket över tid, även om VB har NTC som tredje felorsak i felsökningsguiden. Men att mäta är att veta, heter det ju, så jag köpte en digital termometer med termoelement från Amazon för några hundra kronor. Det anlände dagen efter, fantastiskt smidigt med Amazon, för övrigt! Jag ville veta vilken temperatur NTC1 faktiskt känner av och om det verkligen blir 50 grader "under huven". Mitt förra mätförsök blev inte tillförlitligt då proben var stor och klumpig. Loggern visade ganska mycket mindre än 50 grader som maxtemp och ändå hade larmet löst ut. Så jag fixerade den nyinköpta lilla termoelementspetsen ovanpå NTC1 och satte tillbaka kåpan över brännaren.

Söndag morgon tillbringade jag i pannrummet för att studera termometern under ett långt brännarpass. Jag körde shuntventilen manuellt för att öka värmebehovet och hålla igång eldningen. Tror att brännaren var igång hela två timmar. Larmet för hög omgivningstemperatur kom inte. Min termometer vid NTC1 steg först från 17 grader till ca 27 grader efter startfasen och i början på effektfasen (lågeffekt inställd). Sedan hade jag förväntat mig att tempen skulle fortsätta stiga, men icke! Den sjönk och närmade sig omgivningstemperaturen istället! Men kåpan var åter så varm att jag brände mig på den. Kanske lika varm på båda sidor den här gången.

Så jag konstaterar att någon okänd parameter verkar ändra sig så att det ibland blir larm, ibland inte. Man kan även tro att den beskrivna körningen visar på att NTC1 blir väl kyld av fläktens insugsluft, när fläkten väl kommit upp i lite hastighet. Kanske kåpan sluter till på olika sätt när man monterar den? Ibland mer luftspalt på vänster sida som gör att luftströmmen tar vägen förbi kretskortet i större utsträckning?

Det var lite grums i bägaren för jag märkte att min nya fina termometer från Amazon glappade och Max-värdet var nonsens. Så jag ska reklamera den. Trots detta tror jag att den visade rätt under eldningen, men jag ska givetvis mäta igen med ny termometer.

En annan möjlig bidragande orsak till felet är att skorstenen inte blivit sotad på mer än ett år. Panna och förbindelsekanal har jag själv sotat, men jag går inte upp på taket och sotar skorstenen. Och jag har som sagt eldat med pellets som nog har sotat en hel del senaste året. Sotaren kommer om knappt två veckor så då får vi se om det blir någon skillnad.

En annan möjlig orsak skulle kunna vara elektromagnetisk störning som inte funnits i fastigheten tidigare. Inte omöjligt att larmet kan triggas av detta, och sämre marginal mot trip ju närmare larmgränsen man ligger. För det verkar ju bara hända om brännaren får gå länge och bli riktigt varm.

I övrigt stort tack för tipset om piratsoleringen! Det ska vara VB 280054 som passar till min Star, och mycket pengar att spara på att själv karva nödvändigt hål i piratisoleringen.

Jag ska återkomma när jag har något nytt att berätta!

[Stegatorparn]

Hade för mig att en Tigex 25 följde med pannan men jag mindes nog fel.
KW´s begränsare justeras med en Pa/mm mellan motvikt och skruvfäste.

Draget genom pannan justeras med dragbegränsaren. Vid lågt drag blir fallröret hett och då får man öka något tills det blir ljummet. Värmen från brännarröret sprider sig genom metallen till övriga delar av brännaren även om stål har ganska dåliga värmeledande egenskaper jämfört med andra metaller.
Viking Bio behöver inte så stort undertryck i eldstaden, utan fallrörets temperatur får avgöra erforderlig dragstyrka. Med min nuvarande uppsättning har jag 13 Pa undertryck inställt på dragbegränsaren mätt vid sotluckan i rökröret.
Ett högre drag/större undertryck i pannan påverkar förbränningen marginellt, då fläkten står för huvuddelen av luftflödet. Brännaren bör alltid vara inställd för högt drag, vilket förkortar tändningstiden.
Det verkar ju dock inte vara problemet i ditt fall.
Kåpan sitter ju med distanser mot de heta delarna, så tycker det är lite mysko att den blir så varm.

[SkånskaLasse]

Stegatorparn, jag har lite osäker på hur draget (och dragregulatorn) i panna och skorsten har för påverkan på eldningen. Du, eller någon annan på forumet, kanske kan kommentera min bild av det?

Det finns ett naturligt drag i skorstenen men jag är osäker på om det beror på olika temperaturer vid skorstenens båda ändar, eller om det beror på att de statiska trycken är olika i de båda ändarna. Sedan förstår jag i alla fall att när det blåser så kan trycket variera pga ejektorverkan och därför kan den nytända lågan slockna när det blåser, om draget genom brännaren blir för stort. Här gör dragregulatorn nytta genom att släppa in luft i rök-kanalen. Luften tas in där i stället för genom brännaren.

Men när lågan är etablerad och pelletsbrännarens fläkt blåser på rejält, borde då inte fläkten bygga upp ett så stort övertryck i i eldstaden och rökröret att dragregulatorn blir oviktig? Hur stort tryck bygger fläkten egentligen upp, ungefär? Blir det stort tryckfall över turbulatorerna?

Jag har fått för mig att när man förr eldade med olja (för det gör väl ingen längre?) så använde man dragregulator för att möjliggöra drag i skorstenen när brännaren stod stilla, och därmed förhindra bildning av saltsyra i skorstenen, men att när brännaren gick så stängde dragregulatorn. Min bild var att dragregulatorn inte påverkade draget när brännaren var igång.

Om jag förstår det här bättre så kanske jag också förstår om draget kan påverka överhettningen av min Viking Bio.

Tack på förhand!

[Stegatorparn]

Det ska alltid vara undertryck i pannan även när brännaren är igång, annars skulle det pysa ut rök genom otäta luckor, dragbegränsare och genom brännarens fallrör som kan orsaka bakbrand.

Draget genom skorstenen skapas av temperaturskillnaden mellan skorstenens inlopp och utetemperaturen. Ju högre skorstenen är desto kraftigare kan draget bli. Sedan tillkommer genom ejektorverkan en förstärkning av draget pga vind.
Dragbegränsarens uppgift är att hålla ett så konstant drag som möjligt genom pannan för att brännaren ska få stabila arbetsförhållanden. Ställer man in brännaren utan dragbegränsare en vindstilla höstdag, kommer inställningen att bli fel när det börjar blåsa eller bli kallare. Brännaren kommer att gå magert.

Dragbegränsarens funktion med oljebrännare var densamma. När brännaren var igång hölls ett konstant undertryck i pannan och när brännaren stoppade, ventilerades skorstenen av den kvarvarande värmen för att undvika kondens i skorstenen. Oljan innehöll en liten del svavel vilket blev till svavelsyra i förbränningen som angrep cementbruket i skorstenstoppen.