Pannan startar om kontinuerligt, får inte ens upp temperaturen!

[CPMS]

Långskott men....
Skriv av alla inställningar och gör en fabriksåterställning. Lägg tillbaka inställningarna och prova.
Tyckte kortet på bilden ser oxiderat ut så det kan kanske behövas en skrubbning med iso och en tandborste följt av en renblåsning och tork.

[hajof70]

Kortet bidde rengjort o synat av elektronikfirman som gjorde jobbet. Det syntes att kordet hade varit varmt kring den utpekade kondensatorn o närliggande trafos, men inget extremt. Samma sak kring Triac'arna o den andra kondingen som byttes. Fick precis reda på att den första, av dig utpekade kondingen var slut. Den skulle ha ESR (?!??!) runt 0,2-0,4 ohm enligt tillverkarens datablad, men mätte 11 ohm. Så den var kass.Den andra, 470uF mätte 0,3 ohm och var troligen ok, men en ny gör ingen skada.

Som sagt omstartningarna kommer mer sällan nu, men tillräckligt för att jag inte ska få upp tempen riktigt då de återkommande startfaserna inte verkar räcka till för att få upp den.

Morgondagens jobb blir som sagt att ta bort den sista felkällan jag kan komma på att testa, expansionskortet. Fabriksåterställer då! Bra idé!

[hajof70]

Kan nämnad att den första kondingen på 100uF 50V 105C byttes ut mot en större, som fick plats, på 100uF 100V 105C. Skulle tydligen vara bättre, om inte annat inte utgöra ett problem. [tillagt senare för att ge lite historik till tillkommande läsare: den stora kondingen mitt på styrkortet är 470uF 50V 105C]

Så sjukt märkligt, efter varje omstart - som tar 5-10s - anges att panntemp sjunkit ngr grader. Kanske alltid varit så. Aldrig stått i pannrummet o stirrat på en display i 1,5h...

[CPMS]

Man mäter ibland temp med en spänningsdelare så visst kan spänningen på kortet påverka värdet men...
Allt verkar ju konstigt med det där kortet men jag skulle gärna vilja sätta ett instrument på spänningsmatningarna på det där kortet för det känns som det är något som endera kortsluter och drar ner matningen till processorn eller så blir det avbrott lite då och då.

Kan inte firman som bytte kondningarna koppla upp kortet mot nätspänning och kontrollera nätdelen och spänningsmatningen till processorn och se om det spökar någonstan? Hade du bott närmre hade jag gärna gjort ett försök.

[K_M]

Symptomen är ju typiska för dåliga glättningskondingar, och det var väl de som byttes också.

Men det med cirkpumpen är ju en möjlig ledtråd. Extra mycket så eftersom den inte drar mycket ström i sig.
Alternativen är väl
1. Något fel i strömförsörjning som delas av processorn och cirkpumpstyrningen men inte så mycket annat (en specifik spänning t.ex.)
2. Något fel i cirkpumpstyrningen/matningen. Typiskt något som drar så mycket ström att det blir spänningsfall. Möjligt att det skulle kunna handla om störningar också beroende på vad det är för sorts motorstyrning.

[CPMS]

Jo men pumparna ligger direkt på nätmatningen så...
Men det går ju att stänga av den externa med knappen och om ingen tappar vatten går inte den interna så det kan ju vara ett snabbtest.

2026-01-23 23_44_26-dos_biomatic_20_30.pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit).jpg (67.2 KiB) Visad 304 gånger

[K_M]

Jo men pumparna ligger direkt på nätmatningen så...

Då är ju det troligaste att det handlar om något rent elektriskt fel. Glapp/dålig kontakt, antingen i själva pannan eller på väg till den.
Lite märkligt bara att en cirkpump med sin lilla strömförbrukning påverkar så mycket, men den kan ju ha hög startström eller dylikt. (Alternativt ge vibrationer beroende på hur den sitter relativt allt annat)

Till TS - Det borde isåfall synas spår av varmgång eller gnistbildning vid det här laget. Kolla igenom strömmens väg. Är du modig kan du försöka provocera fram felet genom att knacka/peta med något icke ledande.

[CPMS]

Ja, du kan vara något på spåret.
Endera glapp i matningen innan nätdelen eller något annat fel i nätdelen men inte just den kondensatorn som nyss bytts.

[hajof70]

Ursäkta brist på återkoppling. Jag har blivit tvungen att ta tag i livet utanför pannrummet och osäker på när jag kan testa vidare och ta in era svar. Om det blir imorgon eller i börja på veckan återstår att se. De akuta problemen är borta, jag kan nu köra på pellets. Pannan rebootar fortfarande men tillräckligt sällan för att jag ska få upp värmen. Har läst in mig på CTC-manualen som beskriver tändfaserna liiiite bättre än Biomaticens men har lite tankar och funderingar kring dem. Men jag återkommer med dessa tankar/funderingar när jag har testat att ta bort expansionskortet för rumsstyrningen.

Skål på er !

[Magil]

Vad är det för CTC-manual som nämns? Lät intressant om den är lite utförligare än Biomatics... Var kan man ladda ner den?

/Mats

[hajof70]

https://ctc.se/file-download/8cb2fc959a ... 9e7f4a.pdf

Inte exakt samma, men pannorna är släkt med varandra så mkt stämmer

[Magil]

Toppen, tackar!

[hajof70]

Håller mig ifrån att vicka på kablarna inne i pannan mer än lite tafatt, framför allt med nätspänning på. Är alldeles för okunnig på el och har därför en sjuklig respekt för den. Kan inte se ngr spår av gnistbildning.

Efter mitt meddelande 1830 i lördags sa jag att jag skulle hålla mig ifrån pannan. Det gick sådär... Jag gick ner i pannrummet senare under kvällen och gjorde ett test med elpatronerna. Det tog sig igenom en hel el-cykel från 65C till 80C (mitt börvärde) utan omstart!! Kan noteras att det "brusade" tydligt i pannan som det gjort innan det här strulet började. Efter strulet hade jag tyckt att eluppvärmningen hade varit märkligt tyst. Eftersom pelletsen hade fungerat hjälpligt under dagen, chansade jag och kopplade över till den och gick och lade mig.

Under söndagen hann jag med att lite oplanerat sitta "såsom fängslad" framför pannan och dess display i två omgångar. Den första från Driftläge Hög och 62C i tanken (lite väl lågt då Diff tank 25C). Efter en dryg halvtimme hade den tagit sig igenom hela cykeln utan omstart! Lite senare under dagen från Driftläge Startfas 5K genom större delen av cykeln, även denna gång utan omstart.

Måndag eftermiddag gjorde tre mer strukturerade tester som jag dokumenterade, från tillslag av pannan, dvs från Startfas 1, till det att cykeln var klar. Den tredje och sista testen med återställda inställningar och som troligen visade exempel på Varmstart (dvs mkt kort tid från Startfas 1 till Hög) då den gjordes tämligen tätt inpå den andra testen och pannan fortfarande var varm, 78C. Alla utan omstart!!

Har därefter gått förbi pannan med jämna mellanrum och allt har sett ok ut. Ids inte sitta fler timmar med ögonen fastklistrade på displayen men det verkar som om att den helt plötsligt fungerar!

Pratade med bossen på elektronikfirman och han hade ingen bra förklaring till att pannan började fungera först 1,5-2dygn efter att det reparerade styrkortet var på plats. Han menade dock att gamla batterier kunde ge motsvarande effekt. Är den stora cylindern i mitten på styrkortet ett batteri? Förutom ett stort CE-märke är cylindern helt anonym. Om det är ett batteri, är det någon som känner till vilket det är? Borde ju i så fall vara läge att införskaffa ett sådant och byta det, tillsammans med ännu en uppsättning av nya TRIAC'ar, om det strular igen, alternativt när det blir varmare ut.

CPMS, Vid ev byte av batteri/TRIAC'ar kan jag be dem göra det du rekommenderar, koppla upp kortet mot nätspänning och kontrollera nätdelen och spänningsmatningen till processorn och se om det spökar någonstans. Skulle det ge någon information till även det som K_M skriver kopplat till cirkulationspumpen?!

[hajof70]

Intressant, såg nu i https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... c&start=15 att jag även bytt kondensatorn tidigare, 2013?!

Efter att ha tragglat fram och tillbaka i sök-funktionen verkar det som om att Snokez Triac-rekommendation BTA12-600SWRG (https://www.electrokit.com/bta12-600swr ... 0-600v-12a) är den som gäller?! Eller är det https://www.electrokit.com/bta12-600swr ... 0-600v-12a? Det är 10A Hållström resp 15A, vad det nu innebär...

[Stegatorparn]

Beträffande den stora cylindern, skulle det kunna vara en superkondensator eller batteri som säkrar minnet i processorn vid strömavbrott.
Den borde då vara märkt med volt och kapacitans resp. volt DC.

Det spelar ingen roll vilken triac av de två du väljer. Tag den billigaste.
Hållströmmen är den ström som erfordras för att triacen ska leda utan tändspänning.