Olle45, jag läser ditt senaste inlägg lite noggrannare.
Du talar om högre temp vid tak jämfört med golv och olika stora förluster. Det är helt riktigt! Det är därför (bara därför) som taket läcker mer än väggar. Skillnaden är dock oftast inte särskilt stor i en normal kåk.
Det en fläkt skulle kunna åstadkomma är att minska temperaturskillnaden mellan golv och tak vilket i sin tur KAN minska förlusterna om taket inte är bättre isolerat än väggarna (ovanligt). Så visst, vissa små energibesparingar skulle en fläkt kunna skapa vid vissa speciella omständigheter. Dock vid ganska orealistiska förhållanden.
ekonomisk värme i garage
Mina tankar går på att om jag kan sänka framledingstempen till elementet men ändå få samma värme i rummen. Kan jag då inte sänka uppväminingskostnaden med några få procent?
För mig så går det åt mer pellets om jag ökar framledningstempen med 5 grader. Men o andra sidan så är det ju oftast kallare när jag gör det.
Päron och äpple var det.. Fiat och F1
För mig så går det åt mer pellets om jag ökar framledningstempen med 5 grader. Men o andra sidan så är det ju oftast kallare när jag gör det.
Päron och äpple var det.. Fiat och F1
Exonom A20B från -79. Ariterm PX22 (Föredetta Biona ägare )
Kutzner & Weber KW Z 150 dragbegränsare.
Hus byggt -39, 170kvm boyta. 25 kvm uppvärmd källare
Kutzner & Weber KW Z 150 dragbegränsare.
Hus byggt -39, 170kvm boyta. 25 kvm uppvärmd källare
Om du har förlust på transportvägen kan du spara lite vid att sänka framledningstemperaturen, det är sant.
Men själva energiåtgången som behövs för att hålla ett rum en viss temperatur kan du BARA minska vid att minska värmeförlusten från rummet.
Att en sänkning av "taktemperaturen" ger en besparing kan nog vara sann men det kräver en ganska effektiv skiktning av luftens temperatur innan det är någon större besparing.
Men själva energiåtgången som behövs för att hålla ett rum en viss temperatur kan du BARA minska vid att minska värmeförlusten från rummet.
Att en sänkning av "taktemperaturen" ger en besparing kan nog vara sann men det kräver en ganska effektiv skiktning av luftens temperatur innan det är någon större besparing.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Man får tacka för den intressanta diskussionen.
Vad jag bara inte förstår är hur jag skall spara energi om aerotempern eller konvektor elementet måste ha en anslutnings temp på ca 50 grader.
Har hittills haft ca 20 grader på mitt golv system.
Finner båda lösningarna mycket intressanta då mitt mål är att hålla ca 12 grader i garaget för att sedan kunna höja vid behov, går höjningen någorlunda snabbt så är det ju bara bättre.
Vad jag bara inte förstår är hur jag skall spara energi om aerotempern eller konvektor elementet måste ha en anslutnings temp på ca 50 grader.
Har hittills haft ca 20 grader på mitt golv system.
Finner båda lösningarna mycket intressanta då mitt mål är att hålla ca 12 grader i garaget för att sedan kunna höja vid behov, går höjningen någorlunda snabbt så är det ju bara bättre.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Hej!
Om jag vore du så skulle jag låta garaget vara som det är och använda de slingor som redan ligger där...
Jag menar, vid systemstart så kanske du har en liten ökning på energiförbrukningen, då du måste bygga upp luftkudde, samt torka ut platta/mark.
Men efter detta så borde det inte vara så farligt att köra slingorna.
Och speciellt inte om det är lite isolering där...då borde det knappt märkas efter en tid.....
Nackdelen här är att du kanske måste shunta ut 20 grader i slingorna även på sommaren, för att du inte skall få fuktvandring till den torra delen av plattan...
Generellt så känns det som att många går i den sk. teknikfällan.
Jag säger inte att du har gjort det, men när man kikar på forum i allmänhet så är det så.
Folk är villiga att fylla sina pannrum och sina hus med avancerad teknik.
Detta medför orimligt långa återbetalningstider, samt mycket som kan gå fel.
Lycka till
/Bamyl
Om jag vore du så skulle jag låta garaget vara som det är och använda de slingor som redan ligger där...
Jag menar, vid systemstart så kanske du har en liten ökning på energiförbrukningen, då du måste bygga upp luftkudde, samt torka ut platta/mark.
Men efter detta så borde det inte vara så farligt att köra slingorna.
Och speciellt inte om det är lite isolering där...då borde det knappt märkas efter en tid.....
Nackdelen här är att du kanske måste shunta ut 20 grader i slingorna även på sommaren, för att du inte skall få fuktvandring till den torra delen av plattan...
Generellt så känns det som att många går i den sk. teknikfällan.
Jag säger inte att du har gjort det, men när man kikar på forum i allmänhet så är det så.
Folk är villiga att fylla sina pannrum och sina hus med avancerad teknik.
Detta medför orimligt långa återbetalningstider, samt mycket som kan gå fel.
Lycka till
/Bamyl
- Södermanlands Län, 250 m2
- Ecotec Econom, Laddomat 21
- Effecta 750BBS, Enrörssystem
Hej Bamyl.bamyl skrev:Jag menar, vid systemstart så kanske du har en liten ökning på energiförbrukningen, då du måste bygga upp luftkudde, samt torka ut platta/mark.
Men efter detta så borde det inte vara så farligt att köra slingorna.
Och speciellt inte om det är lite isolering där...då borde det knappt märkas efter en tid.....
Vad anser du är godkänd tjocklek på isolering?
har kunnat mäta mig fram att det finns max 20 cm isolering under slingorna.
Men vintern igenom så har jag en 15 -20 cm bred "gång" runt garaget som hålls snöfri.
Nu slår jag av hela systemet under sommaren slog av det i början av maj sätter i gång sep okt . med andra ord kan en viss fukt vandring ske under sommaren som sedan skall torkas ut.
Plattan är byggd på en sand bädd.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Hur har du det med isolering på plattans sidor?
Saknas det isolering på sidorna så hjälper det till att hålla en "snöfri" zon runt garaget. Då hjälper det inte om du har 20, 30 eller 40 cm isolering under plattan.
Om isoleringen under plattan är av cellplast så borde väl den hindra fukten från att "vandra" upp i plattan ??? Själv har jag alltid stängt av golvvärmen när det inte finns behov av värme i huset. Brukar bli från maj till september, på ett ungefär. Har tänkt att cellplasten under och vid sidan av plattan hindrar eventuell fukt från att "sugas" upp av den torra plattan. Men den tankegången kanske är fel
Saknas det isolering på sidorna så hjälper det till att hålla en "snöfri" zon runt garaget. Då hjälper det inte om du har 20, 30 eller 40 cm isolering under plattan.
Om isoleringen under plattan är av cellplast så borde väl den hindra fukten från att "vandra" upp i plattan ??? Själv har jag alltid stängt av golvvärmen när det inte finns behov av värme i huset. Brukar bli från maj till september, på ett ungefär. Har tänkt att cellplasten under och vid sidan av plattan hindrar eventuell fukt från att "sugas" upp av den torra plattan. Men den tankegången kanske är fel
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Cellplast är kapilärbrytande! Dock inte 100% så det är bra att ha makadam under cellplasten. Ett ytterligare trick som kommit till ännu lite senare är att lägga åldersbeständig plast under betongen (tex mellan två lager cellplast). Det skyddar inte bara mot fukt utan även mot radon.
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Hej
Bamyls rek att använda den redan investerade golvärmen
är att rekomendera !
Denna är en redan en låg temperatur uppvärmning.
Det talas om byggfukt i nybyggda hus denna fukt kan också öka värme förlusterna i några år som det kan ta att få bort all onödig fukt.
Sedan går det att diskutera om den behöver värme under den varmare
delen av året också i så fall får den värme läggas till de totala golvärme förlusterna.
Om jag fattat det hela rätt i från början så gällde garage värmen inte bara
förluster utan även att kunna höja temperaturen snabbare vid behov för
att kunna trivas med arbete som ska göras där.
När det gäller både ekonomi och små förluster är lågtemperatur system
helt vinnande system golvvärme är oftast lågtemeratur system
men är inte lämpligt för en forsserad temperatur höjning tex när
garaget skall kortvarigt användas för arbete.
Använd golvärmen det tycks vara den bästa lösningen efter den redan finns!
Skall du kompletera uppvärmningen så är min rek.
Aerotemper ger snabbare varmt till önskad temperatur
till låg driftkostnad och kör denna bara när du vill ha snabb uppvärmning jobba i garaget.
----------------
Värmen som håller frostfritt 200 - 300 mm runt garaget eller hus / villa
grunden är ingen stor förlust i det stora hela!
Jag har själv en egen fundering om det finns något bra sätt att hindra även detta värme spill ....
Någon som provat med cellplast tjocklek om 100 mm bredd 600 mm
nedgrävd 200 < 300 mm under markytan bredden i vågläge ut ifrån grunden ?
Bamyls rek att använda den redan investerade golvärmen
är att rekomendera !
Denna är en redan en låg temperatur uppvärmning.
Det talas om byggfukt i nybyggda hus denna fukt kan också öka värme förlusterna i några år som det kan ta att få bort all onödig fukt.
Sedan går det att diskutera om den behöver värme under den varmare
delen av året också i så fall får den värme läggas till de totala golvärme förlusterna.
Om jag fattat det hela rätt i från början så gällde garage värmen inte bara
förluster utan även att kunna höja temperaturen snabbare vid behov för
att kunna trivas med arbete som ska göras där.
När det gäller både ekonomi och små förluster är lågtemperatur system
helt vinnande system golvvärme är oftast lågtemeratur system
men är inte lämpligt för en forsserad temperatur höjning tex när
garaget skall kortvarigt användas för arbete.
Använd golvärmen det tycks vara den bästa lösningen efter den redan finns!
Skall du kompletera uppvärmningen så är min rek.
Aerotemper ger snabbare varmt till önskad temperatur
till låg driftkostnad och kör denna bara när du vill ha snabb uppvärmning jobba i garaget.
----------------
Värmen som håller frostfritt 200 - 300 mm runt garaget eller hus / villa
grunden är ingen stor förlust i det stora hela!
Jag har själv en egen fundering om det finns något bra sätt att hindra även detta värme spill ....
Någon som provat med cellplast tjocklek om 100 mm bredd 600 mm
nedgrävd 200 < 300 mm under markytan bredden i vågläge ut ifrån grunden ?
Tillverkar rökgasutrustning
Jag håller helt med Olle45 om att ska man banka upp temperaturen snabbt och hålla den där "medan man lagar bromsarna" är fläktelement det rätta! Ingen snack om saken!
Man slår på, ger det en kvart-halvtimme att få arbetsvärme, lagar det man ska och slår av sedan när man går in.
Man slår på, ger det en kvart-halvtimme att få arbetsvärme, lagar det man ska och slår av sedan när man går in.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Isolering åt sidorna består av en 5-7 cm tjock cellplast med betongskive liknande material utvändigtRoli skrev:Hur har du det med isolering på plattans sidor?
Saknas det isolering på sidorna så hjälper det till att hålla en "snöfri" zon runt garaget. Då hjälper det inte om du har 20, 30 eller 40 cm isolering under plattan.
Men sen ligger det sand runt hela garaget samt sidorna, kyler inte den mer än om man haft grus el liknande.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Har börjat att snegla åt någon form av byggfläkt (elektrisk) för att kunna få upp värmen relativt snabbt vid behov.Olle45 skrev: Om jag fattat det hela rätt i från början så gällde garage värmen inte bara
förluster utan även att kunna höja temperaturen snabbare vid behov för
att kunna trivas med arbete som ska göras där.
När det gäller både ekonomi och små förluster är lågtemperatur system
helt vinnande system golvvärme är oftast lågtemeratur system
men är inte lämpligt för en forsserad temperatur höjning tex när
garaget skall kortvarigt användas för arbete.
Använd golvärmen det tycks vara den bästa lösningen efter den redan finns!
Skall du kompletera uppvärmningen så är min rek.
Aerotemper ger snabbare varmt till önskad temperatur
till låg driftkostnad och kör denna bara när du vill ha snabb uppvärmning jobba i garaget.
Men däremot vet jag inte om jag skall stanna kvar vid golv värmen,
praktiskt o enkelt, ja det finns redan,
men min fundering är hur mycket spillet är nedåt,
pannan jobbade den här vintern mer eller mindre oavbrutet mycket för att garaget krävde mycket värme,
ett problem som försvann då vi valde att stänga av garage kretsen under vårkanten
och där har mina tankar uppkommit att gå över till någon annan form av värme källa och i sådana fall vilket alternativ man ska gå över till
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Avståndet mellan acc tank ock garaget är ca 15 M
Varav ca 12 m ligger kulverten nedgrävd.
Helt borta på dessa ting men min värme installatör tyckte att isoleringen
"inte var den bästa"
har 2 st pipor i en 8 cm grov "slang" fylld med båk skumms liknande massa.
Var tydligen hemma gjord enligt min installatör.
Haft planer att i ett senare skede gräva upp och isolera detta bättre.
Tror du att min "värme bov" ligger där?
Varav ca 12 m ligger kulverten nedgrävd.
Helt borta på dessa ting men min värme installatör tyckte att isoleringen
"inte var den bästa"
har 2 st pipor i en 8 cm grov "slang" fylld med båk skumms liknande massa.
Var tydligen hemma gjord enligt min installatör.
Haft planer att i ett senare skede gräva upp och isolera detta bättre.
Tror du att min "värme bov" ligger där?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Där har du nog den "största boven" dvs kulverten. Om den är "hemmagjord" så bör du nog se över den delen. Får du t.ex. in fukt (vatten) i kulverten/isoleringen så försvinner din värme i rören fortare än kvickt...... Om yttre röret endast är 8 cm så har du ju inte mycket isolering mellan värmeförande rör och mark. I bästa fall ca 3-3,5 cm om rören ligger ihop och centrerade i det stora röret. Detta skall du jämföra med 20 cm isolering under plattan och 6-7 cm utefter kanterna. Skulle det sedan vara så att rören inte ligger centriskt i det stora röret så blir isoleringstjockleken än mindre. Dessutom måste det vara isolering mellan stigare och retur på värmerören annars kyler returen tilloppet. Så en ny fabrikstillverkad kulvert skulle göra underverk här.
Vad gäller din kantisolering så är väl den inte den bästa men det är svårt att få det bättre. Har själv något liknande. Lite läcker det men det viktigaste är ändå nedåt.
Vad gäller din kantisolering så är väl den inte den bästa men det är svårt att få det bättre. Har själv något liknande. Lite läcker det men det viktigaste är ändå nedåt.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
