CTC Total med PellX-brännare

[Tegheim]

Man lär sig mycket här!

Nästa fråga:
Reagerar pannan på hur man ställer radiator-termostaterna? Många av radiatorerna står på 2 eller 3 på 5gradig skala. Om jag vrider upp alla på max öppet, och justerar pannan därifrån sen? Eller ska man behålla termostaterna något stängda, coh vrida på pannan?

Självklart ska man senare använda termostaterna för att reglera just det rummets temp, men för att få en vettigt hus-temp tänkte jag.

Mycke nytt och spännande att flytta till hus

[Icecap]

Det är lite missuppfattningar här.

OM du har termostatventil på alla element är shuntstyringen av mindre betydelse. Många vill påstå att man kan spara med en sådan men det är faktisk minimalt om inte rören går dumt och släpper värme ut ur huset eller värmer upp utrymmen som inte behöver den värme.

I mitt hus går alla värmerör inne i huset och pannan står så att all värme"förlust" kommer huset till godo samt att det är termostatventiler på alla element, jag har alltså ingen vinst alls vid att montera en shuntstyring.

Shuntstyring är en mycket bra grej om man inte har annat än "gammaldags" ventiler som bara kan strypa flödet, där kan man med en väl placerat innegivare få en bra värmekomfort i huset och en kännbar vinst men har man redan termostatventiler är vinsten minimal eller icke-existerande, lite beroende på hur rören går.

[Torsten]

Just nackdelen med innegivare är ju att alla radiatortermostater måste vara öppna om innegivaren ska göra nytta. Många sitter fast i tankegången om att man bara måste ha en innegivare. Många sitter också stenhårt fast i uppfattningen att så fort man skaffar en innegivare sätter man igång och sparar pallvis med pellets.

För värmepump är innegivare nödvändig då framledningstemperaturen ska hållas så låg som möjligt.
Vid pelletseldning spelar framlednigstemperaturen ingen roll om värmeledningarna inte är dragna i dåligt isolerade ytterväggar. Slutreglering av värmen sker vid radiatortermostaterna.

Framledningsgivare räcker bra. Utegivare anpassar framledningstemperaturen till det förväntade energibehovet.

Innegivare till pelletseldning är en rejäl tankevurpa. Har man redan radiatortermostater så har man redan en bättre reglering då man kan få individuellt anpassad temperatur i varje rum för sig.

Tror inte det är så vanligt att dra värmeledningarna i ytterväggarna.
Råkar man ändå ha den konstruktionen så tjänar man säkert på att vrida upp radiatortermostaterna till maxläge och låta en innegivare ge samma temperatur i hela huset för att hålla ned framledningstemperaturen.

[rod02]

Kan man ha nytta av shuntreglering om radiator ventilerna strular/pajjar?
Icecap: Hur står din shunt? Alltid på max?

[msh16]

Vad tror ni om det här?
Nattsänkning, stänger om man öppnar fönstret,
http://www.lidl.se/cps/rde/xchg/lidl_se ... _12309.htm

Jula tar 239 för en vanlig elementtermostat.

[bergatorparen]

Mycket klyftigt: Öppnar man fönstret så stänger skapet! Antingen svettas eller frysa - inget däremellan. Funderar vem som hittade på det där? En efterkommer efter dr. Mengele? Jag har alltid ett litet fönster öppet på sovrummet, och det vill jag fortsätta med

Vanliga, analoga termostater är bäst. Inget som kan strula

[Tegheim]

Fortfarande inte svar på min fråga

Ska jag reglera pannans värme när alla termostater är fullt öppna?
Och drar det mer pellets om man har alla termostater fullt öppna?

[Torsten]

I princip Ja på första frågan.
Om du ska ha innegivare som reglerar hela husets värmebehov utifrån en enda punkt.

Om du med innegivarereglering vrider ned termostatventilerna i ett par rum så får de andra elementen gno på desto hårdare och innegivaren ökar av denna anledning framledningstemperaturen.

Nu var ju hela anledningen till att skaffa innegivare att få ned framledningstemperaturen.

Om du inte har stora förluster i värmeledningarna blir väl pelletsförbrukningen densamma vare sig du kör med öppna termostater och innegivarreglering eller normal värmereglering mha. termostatventilerna.

Fördelen med det senare alternativet är att det går att spara pellets genom att sänka temperaturen i de rum man inte använder genom att vrida ned termostatventilen på elementet och utan att framledningstemperaturen i övrigt påverkas.
Jag sparar en hel del pellets genom att inte ha +22 grader överallt utan temperatur efter behov.

[Tegheim]

Tror vi missuppfattade varann lite. Har haft många lustiga frågor inbakade nu

Jag kommer inte att skaffa en innetemp-givare om det inte behövs. Däremot så upplever vi att huset kan vara lite kallt emellanåt. Och många av termostaterna på elementen är halv-öppnade bara.

Istället då för att vrida upp pannan, så borde vi väl vrida upp alla termostater till en början, känna av läget, och om det fortf känns kallt, öka pannan.
Om det sedan blir något rum som inte används, eller blir för varmt, så kan man backa av med termostaterna just där.

Är det korrekt?

Till exempel så är nästan alla radiatorer i källaren nervridna massor. Men jag tycker att värmen som vi släpper ut där borde värma resten av huset oxå, iom att värmen stiger sakta. Det vi förlorar på att de är nervridna nu, är en kall källare. Men å andra sidan sparar vi energi genom att låta den vara sval.

Nu blev det mycket, men hoppas ni förstår vad jag är ute efter.
Vill inte gå och vrida på pannan i onödan.

Sen var tilläggsfrågan, drar det mer pellets om alla radiatorer är fullt öppna, kontra halvöppna?

[Icecap]

msh16: När jag har värme i huset är shunten helt öppen. Om jag snålar vid bortresa eller liknande stryper jag den, väl medveten om att husets temperatur sjunker.

[bergatorparen]

Istället då för att vrida upp pannan, så borde vi väl vrida upp alla termostater till en början, känna av läget, och om det fortf känns kallt, öka pannan.
Om det sedan blir något rum som inte används, eller blir för varmt, så kan man backa av med termostaterna just där.

Är det korrekt?

Det stämmer perfekt. Anledningen till att vi bör ha fullt öppna termostater i så många rum som möjligt, är att vi vill ha en jämn och effektiv genomströmning i systemet, som gör att returen till pannan inte blir för kall eftersom det då får shuntstyrningen att vrida upp shunten - vilket leder till en för hög framledningstemperatur - som leder till ökade effektförluster. Som bekannt söker sig energin från högre till lägre nivå, och ju större nivåskillnad, ju lättare är det för energin att ta sig till den lägre nivån.

Till exempel så är nästan alla radiatorer i källaren nervridna massor. Men jag tycker att värmen som vi släpper ut där borde värma resten av huset oxå, iom att värmen stiger sakta. Det vi förlorar på att de är nervridna nu, är en kall källare. Men å andra sidan sparar vi energi genom att låta den vara sval.

Det stämmer att om du gör källaren lite varmare, så ger det ett bidrag till våningen över eftersom värme ju stiger uppåt - av vilken anledning ovanvåningen oftast är den vi väljer för sovrum - blant annat. Jag tror i och för sig, att om du ser till att så många rum som möjligt har öppna termostater - och så öppna som du anser önskvärd i källaren, så kommer det att medföra att returtemperaturen kommer att vara högre i systemet, vilket leder till att pannan får jämnare och bättre driftsvillkor - alltså högre effektivitet och sannolikt aningen lägre pelletsförbrukning - kanske så mycket som 5 - 10 säckar under eldningssäsong. Och då har jag inte räknad in den förbättrade komforten.

[Tegheim]

Jag åker nu hem och öppnar alla termostater fullt!
Har en termometer jag går runt med i huset, ska bli intressant att se vad den tycker om det.

Synd att man inte får ha pannrumsdörren öppen i värme-syfte. Det är alltid 22-23grd där inne, men 19grd på andra sidan dörren.

[Torsten]

Vad returtemperaturen till en oljepanna som eldas med pellets har för värde ska inte ha minsta betydelse. Det är ju just detta som är den stora fördelen med pelletseldning utan acktank, retur- och framledningstemperatur spelar ingen roll för verkningsgraden och energin är oförstörbar.
Däremot vedeldarna vill ju ha ned returtemperaturen så mycket som möjligt för att inte störa skiktningen i tanken.

Att värma en källare med betongväggar som saknar isolering på utsidan är väl lite av att kasta värme i ett svart hål. Man måste se upp också med risken för kondens om man värmer upp en källare mycket, där väggarna saknar isolering.
Är källarväggarna dränerade på utsidan och försedda med isolering av typ Pordrän eller fuktisolermatta + cellplast så är det mindre problem med att värma källaren till behaglig temperatur. Källargolvet är ju också en energitjuv.

[bergatorparen]

Hmm. Du glömmer väl inte att det rör sig om ett kretslopp här, Torsten? Om kretsloppet får gå så obehindrat som möjligt, ger vattnet ifrån sig den energi som huset behöver för att erhålla en given temperatur. Då kommer returvattnet att vara varmt, och shuntstyrningen kan arbeta lugnt. Stryper du flödet, får cirkulationspumpen ta stryk och shuntstyrningen arbetar ryckvist. Det blir helt enkelt inte bra. Jag vet: Been there, done that

Källare skall jag inte uttala mig om för de har alltid varit en källa till besvär - även för fackfolk

[Danne031]

Vem säger att du inte får ha pannrumsdörren öppen??