Shuntstyrning

[JensH]

Så, nu har jag bestämt mig, jag ska införskaffa shuntstyrning. Några känner säkert igen att jag varit med och diskuterat detta innan men nu har jag helt bestämt mig.
Det känns inget vidare att om shunten är ställd lite, lite, lite för högt så åker det ut 75grader och om jag ställt den lite, lite, lite för lågt så blir det bara 23-25 grader. Fullständigt hopplöst och jag orkar inte springa och skruva på shunten varje dag längre för att få någorlunda 40-50 graders uttemp.
Likaså har jag dragit en egen slutsats kring att inte gå efter uttrycket "det spelar ingen roll om det går ut för varmt vatten eftersom rören ändå ligger i huset". Jag förstår inte varför man ska värma upp utrymmet i mellanväggarna helt enkelt, för mina rör är inte synliga utan ligger i väggarna och jag tycker att brännaren går betydligt mer sällan när jag väl ibland lyckas hitta de där 40 gradernas uttemp.

Hur som helst, jag har nya termostater på nästan alla element (utom i en klädkammare och i stora sovrummet) så därför är jag ju egentligen inte i behov av en shunt med ute-/innegivare men om jag förstått det rätt så är det ändå ungefär samma pris oavsett. Jag fick en shunt rekomenderad utan givare men kan inte hitta tråden som detta kom upp i och om det nu inte spelar någon roll så undrar jag vad ni som är grymma på det här med shuntstyrning rekomenderar mig. Ska jag ha ute-/innegivare eller båda och vad passar bäst ihop med mina termostater osv?

[xdigger]

Jag kan varmt rekommendera Thermomatic EC Home som är den som jag köpte för ett år sedan och som jag är mycket nöjd med! Dom har kommit med en ny modell som har trådlös givare i huset!

Man kan se statistik på bland annat inomhustemp, framledningstemp osv.

http://www.termoventiler.se/index.php?s ... ic_ec_home

Mvh Kim

[JensH]

Den ser jättebra ut. Det jag har läst om det mesta inom shuntar är att alla verkar ha (och står även på denna) att det är 4-vägsshuntar. Men hemma hos mig sitter det en trevägsshunt. Hur påverkar det installationen för mig?

[xdigger]

Jag har också 3-vägsshunt, det är nog det vanligaste och jag ser inte varför man skulle ha 4, det är ju en blandningsventil så 1 kall och 1 varm och 1 blandad för att förenkla det hela.

[JensH]

Det låter ju kanon det. Räcker det att man ringer en rörkrökare för det här eller måste man ha dit en elektriker också? Eller det kanske är vanlig stickkontakt?
Sedan undrar jag hur det blir med termostaterna om det nu är innegivare på den, kommer de inte bråka med varandra?

[Icecap]

Det finns lite konstigheter som jag inte riktigt fattar.
* "en egen slutsats kring att inte gå efter uttrycket 'det spelar ingen roll om det går ut för varmt vatten eftersom rören ändå ligger i huset'. Jag förstår inte varför man ska värma upp utrymmet i mellanväggarna helt enkelt, för mina rör är inte synliga utan ligger i väggarna"
- Sedan när har "synligt" varit någon anledning? Det jag har hävdad hela tiden är att om inget utrymme bli varmare än önskat är värmen inte bortkastat! Ska ett rum vara på 20°C är det ju totalt likgiltigt om det är läckvärme från rör i väggen eller från elementet som håller den temperatur, energiförbrukningen är den samma!
- Men om värmen sipprar ut ur huset pgs. sämre isolering mellan rör och yttervägg och/eller om ett rum får högre temperatur än inställd/önskad är det bortkastat energi och ska åtgärdas!
- Om ett utrymme är värmd upp är det bara värmeförlusten från detta som ska kompenseras.

* "jag tycker att brännaren går betydligt mer sällan när jag väl ibland lyckas hitta de där 40 gradernas uttemp."
- Vad kul. Jag tycker att pekinesare är fula och vilken signifikans är det i det? Man kan tycka och tro vad man vill, hårda fakta är oftast mycket bättre att använda för att ta vissa beslut efter. Antal starter är dessutom en synnerligt dålig mätmetod, det är gångtid/dygn som är viktig, inget annat. När det blir riktigt kallt har jag ung. 2 starter/dygn - medan brännaren kör kontinuerligt däremellan, alltså runt en drifttid på 23:20/dygn. Är det "mellankallt" har jag 4-5 starter/dygn och på sommaren har jag ung. 1,1 start/dygn.

* "jag orkar inte springa och skruva på shunten varje dag längre"
- Låt bli då! Jag har termostatvred på samtliga element och skruvar bara på shunten när det är vår och höst och möjligen någon gång mellan höst och vinter om inte värmen räcker till.

* Du har två element som inte har nya termostatvred.
- Det får mig att anta att det är för att de fungerar utmärkt ändå.

Förstå mig rätt: du är välkommen att skaffa shuntstyrning och om det lugnar dig är det väl värd det. Du kommer bergis att få rådet av någon att öppna alla elementvred på fullt och sedan köra med innegivare, jag kommer definitivt inte att hålla med om detta! Om du har värmeförlust för att rören i väggar är sämre isolerat är en shuntstyrning bra och du bör köra med utegivare enbart anser jag, sedan har du rumsreglering via termostatvreden - som det är nu.

Dessutom tror jag att du inte har fattat sammanhanget mellan shuntinställning och framledningstemperatur när du har termostatvred. Jag har min shunt ställd ganska högt (~50%) och jag kollar ibland (när jag ändå går förbi) temperaturen på returen (lägger handen på).

Är returen "låg" är det för att alla element stryper ventilerna då rätt temperatur är uppnådd, flödet runt är då synnerligt lågt - men framledningen brukar då att bli riktig varm.

Kommer det en köldknäpp öppnar elementen mer och flödet stiger - precis som returens temperatur medan framledningstemperaturen faller en del för att det plötsligt är det flöde.

Den energi som tas ut ur pannan beror INTE enbart på framledningstemperaturen, den beror egentligen på skillnaden mellan fram- och returtemperatur multiplicerat med flödet.

Alltså är hög temperaturskillnad mellan fram- och returledning * mycket lågt flöde = låg energimängd.

OM(!) det sker en onödig värmeförlust för att rören är dåligt isolerat mot yttervägg och/eller för att något rum blir för varmt är en shuntstyrning en direkt besparande funktion - ingen snack! Men då är det ju tal om att det värms upp något som inte behövs värmas upp.

Men om inte denna spillvärme kastas bort är det rätta besparande funktionen en tryckstyrd cirkulationspump som minskar pumpandet när alla element stryper. Kostar tyvärr en del pengar.

[xdigger]

Tjena!
Tror inte du behöver ringa nån, skitenkel att montera, se till att den passar din shuntventil bara, du borde kunna kontakta thermomatic och fråga, ta ett kort och skicka dom med mail så talar dom nog om det.

Det funkar som så att den där håller tempen där du har den sen i övriga rum så justerar man termostatventilerna om man tex vill ha lägre temp i ett sovrum så det kommer fungera fint.

Icecap, jag skaffade shuntstyrning just för att slippa spillvärmen från rör osv just när huset är uppvärmt, när mitt hus är nöjt så justeras framledningstempen ner och det märktes STOR skillnad när jag eldade med ved hur länge värmen räckte till så visst sparar man energi.

Mvh Kim

[Icecap]

xdigger: i så fall har du haft en uppvärmning av utrymmen/ytor som inte behövde värmas upp. Går rören mellan innervägg och yttervägg är de per definition sämre isolerat mot ytterväggen varför de har ett onödigt värmeutsläpp och där är så låg framledningetemperatur som möjligt en vinst (eller rättare: minskad förlust).

Men om t.ex. värmerören går i innerväggar och inget utrymme blir varmare än önskat är det ingen extra förlust av den anledning.

Jag är ganska säker på att om mitt hus var byggt med vattenburen värme från början hade rören gått i ytterväggen och om man då antar att de ville gå i mitten då ville de vara isolerat med mindre än 50% av den totala isolering (rören har ju en diameter) vilket definitivt ville ge en onödig förlust med hög framledningstemperatur.

Men hög framledningstemperatur är inget mått i sig! Utan flödet med i ekvationen är värdet totalt intetsägande.

[JensH]

Icecap: Fast hos mig finns det liksom inget som heter "blir lågt" eller "blir högt" beroende på om radiatorerna behöver värme eller inte. Det känns som att min shunt är lite antingen eller. Exempelvis nu när det är runt -5 ute så har jag två alternativ, antingen har jag den i läge 3/10 och då kommer det ut 70-75 gradigt vatten konstant oavsett om elementen går på full gas eller är iskalla och brännaren går som en stressad Stockholmare. Ställer jag ner den på 2,5/10 så droppar den ner i 25-30 grader, elementen väser som det vore en gasläcka i huset och det kommer inte ut mer värme föräns om uttemperaturen helt plötsligt går upp på plus för då brukar den orka upp på 75 grader igen och brännaren går väldigt sällan. Sjunker sedan temperaturen lite igen så droppar den ner i 25 grader igen och elementen står och väser i hela huset och vill ha mer värme... Så det känns som on/off för mig och det känns som att jag ställer brännaraktiviteten med shunten. I läge 3/10 ligger förbrukningen på 1,5säck+, har jag den i läger 2,5/10 så ligger förbrukningen på cirka 1 säck. Och detta gäller oavsett om det är -15 eller +8 grader ute, jag ställer liksom pelletsförbrukningen med shuntventilen helt och hållet känns det som...

[Stegatorparn]

Vad är det för panna du har, hittar ingen som passar in i Effectas sortiment.
Lägg gärna upp en bild.

[Roli]

Nu vet jag inte hur din shunt ser ut eller vad det är för fabrikat mm mm. Men har du provat att vrida shunten mer för att se vad som händer? Verkar nästan som om skalan ligger fel i förhållande till vad som händer.... Verkar nästan som om du håller på och vrider kring helt stängt och helt öppet läge. För det skall inte variera så mycket på en 1/2 skalenhet.

[ronald]

Precis!
Prova motionera skruva på den lite...

Och gärna en bild på radiatorn i Stora sovrummet också...(Så kanska du kan byta vent/term själv...
Fast vill du ha en ny shunt mm så...Godis e´ju gott! (jag skulle valt innegivare..)

Mvh

[Icecap]

Jag hoppas att jag var tydlig nog:
Om rören i värmesystemet är dragna så att det blir onödig värme någonstans är det en förlust. Det kan vara via yttervägg osv. I de fall är så låg framledningstemperatur som möjligt helt rätt sak.

Fast bäst är ju att isolera som satan så det knappast går åt värme alls

Och jag har hört om shuntventiler som är typ "1mm" skillnad mellan "ingenting" och "full patte", dessa har dock oftast bytts då de var trasiga. Någon hade vridits 180° och då uppkom detta fenomen. Men låt oss säga att att din shunttyp just är dum och besvärlig och att du anser att det ger lägre förbrukning med lagom temperatur, då är det klart att du ska investera i shuntstyrningen!

Investeringen kanske inte löner sig snabbt rent ekonomisk - men om den kan ge dig frid i själen (efter inledande justering ) kan det vara värd det, bara av den anledning! Och den kan rent faktisk innebära en besparing rent ekonomisk också men utan korrekt (mätt) information är det omöjligt att svara på.

Använd utegivare, då kommer framledningen att vara en funktion av utetemperaturen och det är ju vad du behöver.

Men det jag också påstår är att du hänger dig på framledningstemperaturen - och att det är fel mätstock att ha! En 100°C framledning med 1l per timme är knappast någon energi alls medan en framledning på 50°C och 100l per timme är synnerligt mycket mer energi.

En analogi kan vara: 7000 RPM på en bilmotor är mycket - men om bilen står i friväxel lär det inte åstadkomma mycket, 3000 RPM i högsta växel kan däremot ge en bra medelfart som gör mycket.

[Taxen]

Jag skulle som skrivits,kolla shunten manuellt att den funkar ordentligt först.Har du stopplägen på shunten?
Vrid den till noll och vänta.Sen på max och vänta.Kolla vad termometern visar vid de två lägena.Kan ju vara så att ratten sitter fel på axeln och då kommer inte en motorshunt att ändra detta om den arbetar i samma läge.En motorshunt arbetar med små små steg i taget.

[JensH]

Det är en Effecta 220/200, har inte förstått skillnaden faktiskt, kan inte urskilja det ur informationsboken

Ja shunten motionerar jag väldigt ofta men den är lite konstig för att när jag vrider den uppåt så stannar den vid prick 10, då töms ju allt pannvatten på nolltid och brännaren drar igång snabbt efteråt. Det roliga är när man vrider ner den för då går det att fortsätta långt förbi 0 ett kvarts varv så därför vet man ju inte om den är avslagen eller inte när jag stänger av den på våren, eller vart jag har den när jag drar igång den till hösten. Men jag brukar inleda hösten med att dra upp den i taket 10 sedan skruva ner den i läge 2, det brukar vara lagom på hösten när det är halvljummet ute. Då vet man ju att den är öppen i alla fall, men är man nere i regionen 0-1 så litar jag inte på den, då kan det nog vara vad som helst.
Dessutom består "vredet" av en inre plastring och en större yttre plastring och ibland när man vrider på den yttre större plastringen, som ju är själva vredet, så hänger varken innerringen eller skruven (för den syns i mitten) med och då känns det inte rätt så då brukar jag dra upp den i läge 10 och sen ner till önskad siffra igen.

Ah, nu fattar jag, så om man köper en shuntstyrning så får man bara en tilläggsdel till sin befintliga shunt? Jag trodde det ingick en ny fin shunt i den shuntstyrningen man köpte och var därför tvungen att anlita en rörkrökare. Ja då finns det risk att det inte löser mitt problem för jag tror det är min shunt som är lite knas.