Jag har sätt på forumet att tändelement hos några är en förbrukningsvara. När dessa går i sönder, varför sker detta? Sker det under vissa förhållanden?
Är det pga bakvärme när man i några pannor under uppstartsfas kanske har undertryck i matningen/övertryck i panna i en kort period samtidigt som tändelementen får full el-effekt?
Har nogon sätt indikationer på bakvärme, tex svart beläggning i fallrör när tändelementen går sönder?
Eller är det så att tändelementen har en viss levetid eller begränsad antal uppvärmningar?
Min brännare (Bequem i Biomatic) har underhållsglöd och jag har inte bytt tändelement sen brännaren var ny i 2001. Har inte upptäckt problem med bakvärme i min brännare.
Varför går tändelementer i sönder?
-
Rol-bi
- Energiprofet!
- Inlägg: 588
- Blev medlem: ons 16 aug, 2006 23:36
- Ort: Asker utenfor Oslo, Norge
- Kontakt:
Varför går tändelementer i sönder?
http://www.matene.com - http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
2001 mod. Biomatic m/2012 mod NBE Scotte brännare. 14kbm bulkförråd.
2001 mod. Biomatic m/2012 mod NBE Scotte brännare. 14kbm bulkförråd.
Alla tändelement är förbrukningsvara sen kan vissa tändelement hålla längre än andra och det verkar bero på många saker.
Kvalitet på tändelement, en del har halvtaskiga andra har bra.
Hur ofta brännaren startar givetvis
Var tändelement sitter placerat i brännaren (bakom, under...)
Det verkar även som om vissa tar stryk beroende på nätspänningen
Kvalitet på tändelement, en del har halvtaskiga andra har bra.
Hur ofta brännaren startar givetvis
Var tändelement sitter placerat i brännaren (bakom, under...)
Det verkar även som om vissa tar stryk beroende på nätspänningen
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Hejsan
Jag har bytt 2st elspiraler på min Janfire Flex A
från -02 och elementet smular sönder , varav kortis.
Varför det blir så det vet jag ej ??
Om det är att jag kör uppstart med elspiralen hela
tiden ? Den kanske har en viss livslängd ?
Om jag kör underhållsglöd då håller den givetvis
längre
Är det dålig kvalitet eller ....... normalt kanske
Jag har bytt 2st elspiraler på min Janfire Flex A
från -02 och elementet smular sönder , varav kortis.
Varför det blir så det vet jag ej ??
Om det är att jag kör uppstart med elspiralen hela
tiden ? Den kanske har en viss livslängd ?
Om jag kör underhållsglöd då håller den givetvis
längre
Är det dålig kvalitet eller ....... normalt kanske
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Jag har ju en Janfire NH och kollade med Janfire (i annan anledning) om det var en bra idé att ha ett reservelement hemma bara ifall. Svaret var att även om det är "samma" element (kortare tilledning, annars samma konstruktion) håller de mycket längre i NH'n och detta är tydligen för att effektutvecklingen styrs på ett "snällare" sätt.
Ett tändelement har ju ett visst antal starter i sig så att säga, har man färre starter per dygn kommer det att fungera längre, kör man mycket med underhållsbränning sparar man ju starter osv.
Men slitdel är det.
Ett tändelement har ju ett visst antal starter i sig så att säga, har man färre starter per dygn kommer det att fungera längre, kör man mycket med underhållsbränning sparar man ju starter osv.
Men slitdel är det.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Då ställer jag den till manuell tändning och tar det förstkommande vardag. Har i övrigt en bra lokal pelletsleverantör som också installerar pelletsbrännare, han har nog lite grejer liggande om det vill sig illa.
Men som det är har jag ung. 1 start/dygn...
Men som det är har jag ung. 1 start/dygn...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
saabstefan
- Stor entusiast!
- Inlägg: 183
- Blev medlem: tor 13 jul, 2006 22:27
- Ort: Örebro
Nej, tyvärr har jag inte plats till en sådan, jag har löst detta på ett annan sätt som jag inte vill komma närmre in på.
Faktisk har jag funderat på om inte man borde ha en "stor" panna med mycket vatten i och sedan komplettera dragluckan med en tvångsöppnare som aktiveras när brännaren inte kör, då borde självdragskylningen reduceras en hel del och jag kan ha "ackumulator" i pannans stora volym.
Denna lösning borde jag klara att få plats med om jag kan flytta min K-Silo bort vid att göra ett bulkförråd utomhus, sedan är det "bara" att hitta rätt panna, betala den, montera den och skaffa tiden till allt detta...
Och i morgon kommer mitt fjärde barn så tiden är en kraftigt begränsat resurs för tillfället.
Edit: För att undvika ytterligare spekulationer: som ni vet gör jag mjukvaran till NH-brännaren (enl. Janfires specfikationer självklart), jag har även gjort det program som servicepersonerna använder vid behov för att ställa in saker och ting.
Jag har en specialversion av det hela hemma (självklart, det ska ju vara roligt också) som medger att jag kan göra lite extra. I detta har jag lagt till att jag har en dator som kör dygnet om som förutom annat också dels läser panntemperaturen och dels skickar signal till brännaren om vilken effekt den ska utveckla.
Kall det modulerat drift om ni vill, det är lite stenyxa över det men det fungerar skapligt. Brännaren askskrapar ju för varje x matning och efter det kommer en start, jag har bra pellets så just nu kör jag skrapning var 3500 matning vilket ger ca: 1gg/dygnet.
Hade det varit kallare hade det varit "bättre", brännaren går ganska mycket på 3kW-läget och det är inte optimal förbränning där men jag tycker att det får kosta lite att leka
När det är kallt på riktigt har vi alltid varmt vatten så att frugan kan ta sig en redig dusch, annars kör jag mellan 60 och 86 grader och då kan det hinna bli lite kallt om det blir dålig timing.
Faktisk har jag funderat på om inte man borde ha en "stor" panna med mycket vatten i och sedan komplettera dragluckan med en tvångsöppnare som aktiveras när brännaren inte kör, då borde självdragskylningen reduceras en hel del och jag kan ha "ackumulator" i pannans stora volym.
Denna lösning borde jag klara att få plats med om jag kan flytta min K-Silo bort vid att göra ett bulkförråd utomhus, sedan är det "bara" att hitta rätt panna, betala den, montera den och skaffa tiden till allt detta...
Och i morgon kommer mitt fjärde barn så tiden är en kraftigt begränsat resurs för tillfället.
Edit: För att undvika ytterligare spekulationer: som ni vet gör jag mjukvaran till NH-brännaren (enl. Janfires specfikationer självklart), jag har även gjort det program som servicepersonerna använder vid behov för att ställa in saker och ting.
Jag har en specialversion av det hela hemma (självklart, det ska ju vara roligt också) som medger att jag kan göra lite extra. I detta har jag lagt till att jag har en dator som kör dygnet om som förutom annat också dels läser panntemperaturen och dels skickar signal till brännaren om vilken effekt den ska utveckla.
Kall det modulerat drift om ni vill, det är lite stenyxa över det men det fungerar skapligt. Brännaren askskrapar ju för varje x matning och efter det kommer en start, jag har bra pellets så just nu kör jag skrapning var 3500 matning vilket ger ca: 1gg/dygnet.
Hade det varit kallare hade det varit "bättre", brännaren går ganska mycket på 3kW-läget och det är inte optimal förbränning där men jag tycker att det får kosta lite att leka
När det är kallt på riktigt har vi alltid varmt vatten så att frugan kan ta sig en redig dusch, annars kör jag mellan 60 och 86 grader och då kan det hinna bli lite kallt om det blir dålig timing.
Senast redigerad av Icecap den tor 22 nov, 2007 16:17, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Sätt ett dragrelä ovanför skorstensstockens sotlucka som drar upp sotluckan när brännarens fläkt stannar. Så gjorde jag i förra kåken.Icecap skrev:Faktisk har jag funderat på om inte man borde ha en "stor" panna med mycket vatten i och sedan komplettera dragluckan med en tvångsöppnare som aktiveras när brännaren inte kör, då borde självdragskylningen reduceras en hel del och jag kan ha "ackumulator" i pannans stora volym.
Böt ut den tunga sotluckan av gjutjärn mot en 2mm plåt.
Helst skulle man sätta ett spjäll som stängde intaget till fläkten också så fort den stannade.
Förstod inte riktigt förklaringen till det intressanta fenomenet att tändelementen till NH håller längre tid än elementen till Janfire Flex. Är det antal tändningar man räknat eller antal månader som tändelementen håller.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
På en Flex-A styrs tändelementet enl. en kurva (x% i X sek, y% i Y sek...) och det är det samma på NH'n men på NH'n finns det "lite mer" datorkraft att leka med så upplösningen i styrningen rent tidsmässigt är bättre och det gör tydligen att elementen klarar sig avsevärd bättre fastän den termiska massa är så pass stor att det borde vara obefintlig skillnad.
Jag har ju redan draglucka och det jag funderar på är att montera en "motor" som kan tvångsöppna den när brännaren stannar, jag ska testa till sommaren om jag märker skillnad.
Jag har kollat på att stänga av vid fläkten men det blir ganska besvärligt rent mekanisk, har dock funderat på att testa med en förlängare på fläktens insugssida och på det vis få plats att meka men det får bero till jag har tid.
Jag har ju redan draglucka och det jag funderar på är att montera en "motor" som kan tvångsöppna den när brännaren stannar, jag ska testa till sommaren om jag märker skillnad.
Jag har kollat på att stänga av vid fläkten men det blir ganska besvärligt rent mekanisk, har dock funderat på att testa med en förlängare på fläktens insugssida och på det vis få plats att meka men det får bero till jag har tid.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
Rol-bi
- Energiprofet!
- Inlägg: 588
- Blev medlem: ons 16 aug, 2006 23:36
- Ort: Asker utenfor Oslo, Norge
- Kontakt:
Det ä ju trävligt att du hinner skriva lite på forumet medan du väntar på barn nr. fyra, Icecap.
Som jag har förstått ett av dina inlägg från en tid tilbaka, så förtjänar du och din familje verkligen att allting går bra med födsel och barn.
Kan skilnanden på livsläng också ha sammanhang med lokalisering av tändelementen på Flex och NH? Tänker på extra uppvärmning från flamman.
Tänker också på att man skall vara försiktig med att stänga av draget i pannan helt då det kan bildas och ligga kvar oförbrända gaser.
Som jag har förstått ett av dina inlägg från en tid tilbaka, så förtjänar du och din familje verkligen att allting går bra med födsel och barn.
Kan skilnanden på livsläng också ha sammanhang med lokalisering av tändelementen på Flex och NH? Tänker på extra uppvärmning från flamman.
Tänker också på att man skall vara försiktig med att stänga av draget i pannan helt då det kan bildas och ligga kvar oförbrända gaser.
http://www.matene.com - http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
2001 mod. Biomatic m/2012 mod NBE Scotte brännare. 14kbm bulkförråd.
2001 mod. Biomatic m/2012 mod NBE Scotte brännare. 14kbm bulkförråd.
Rol-bi: Jo, denna gång kommer det att gå bra, tjejen(!) är kollat MYCKET ordentligt och hon har ett alldeles välfungerande hjärta, alla flöden är helt enligt boken osv. Vi har varit på ett större antal kontroller "bara för att vara säker", vi var i Göteborg för att få kollat hennes hjärta osv.
Så det är en frisk liten tjej som ska komma!
Nåväl: om det finns någon speciell skillnad i inkommande värme på Flex-A och NH kan jag inte uttala mig om men båda är ju ganska lika och luften till förbränningen blåsas ju förbi elementet på väg till brännkoppen men som sagt: jag har inte studerat Flex-A så det kan vara en bra förklaring.
Skulle jag stänga av luftkanalen skulle det självklart vara när brännkoppen har sjunkit till ett visst värde (finns ju att avläsa i brännaren), annars är det ju att tigga och be om en rökgasexplosion och så dum är jag inte hoppas jag.
Så det är en frisk liten tjej som ska komma!
Nåväl: om det finns någon speciell skillnad i inkommande värme på Flex-A och NH kan jag inte uttala mig om men båda är ju ganska lika och luften till förbränningen blåsas ju förbi elementet på väg till brännkoppen men som sagt: jag har inte studerat Flex-A så det kan vara en bra förklaring.
Skulle jag stänga av luftkanalen skulle det självklart vara när brännkoppen har sjunkit till ett visst värde (finns ju att avläsa i brännaren), annars är det ju att tigga och be om en rökgasexplosion och så dum är jag inte hoppas jag.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Hej Rol-Bi!
Om man skall titta på som ett exempel KMP PX21 som använder sitt tändelement med hjälp av fläkten trycka het luft ut emot bränslet så det antänds. Elementet är placerat i ett rör i huset mellan fläkten och brännaröröret. Så kallad hetluftständning.
Här har man placerat elementet i en hållare som ligger inne i ett rör som har en kona i framkanten till en mindre radie på hålet för att få upp temperaturen med luftflödet från fläkten.
Placeringen av tändelementet har här också betydelse för hur lång livslängden blir, placerar man det fel så håller elementet kortare tid.
Efter tester som jag själv gjort så fungerar det bättre om man flyttar fästpunkten med skruven som håller elementet in mer mot mitten av elementet, detta gör att elementet inte viker ihop sig i framkanten lika lätt som det gör när man fäster elementet i bakre kanten in mot fläkttrrumman sett. Värmen är det som orsakar att tändementets ytterhölje ger med sig av värmen och kröker sig. Sitter fästpunkten mer på mitten av elementet så blir det stabilare, och elementets material rör sig inte på samma sätt.
Många tror att tändningen blir bättre om elementet sitter så långt fram i röret som möjligt, så att det kommer närmare bränslet, men det är lite vilse ledande tankar. ("Ytterröret omkring elementet skall vara långt fram")
Det gör inget om själva elementet sitter 15-20 mm från bakstammen på brännarröret, för då får man mer luft som strömmar omkring elementet, då också bättre tändeffekt. Men, man skall se till att med dom två skruvarna som sitter under brännaren som håller fast hållaren skjuts fram så att det koniska röret ligger någon milimeter från bakstammen på brännaröret, detta får man prova sig fram och se så att man inte trycker in brännaröret i hållaren när man monterar ihop brännaren. Det är också viktigt att se till att främre hålet på ytterröret kring tändelementet träffar i centrum på det stora hålet i bakstammen på brännarröret.
Har testat detta på tre av dessa brännare och min egen brännare har jag inte bytt element på närmare tre år i. Kör även med mindre startdos då det har lättare att tända. Ca 2,5 dl. Farsan har kört i över två år utan problem, har även här mindre startdos. Jag har haft god kontroll och ser också att tändelementen inte har gått ihop i framkanten.
När tändelementen går ihop i framkanten så ger det sämre tändförmåga på grund av sämre luftflöde, men det verkar också som att elementen tar mer stryk och livslängden förkortas. Orsaken kan vara den att det kyls för lite av luftflödet som minskar, då luften ginar runt röret istället, eller om det kyls för mycket. Jag kan tyvärr inte svara på detta då jag inte är riktigt säker på vad som händer med elementet.
En sämre tändförmåga bidrar då också till att risken för att gaser byggs upp i pannans eldstad och när det tänder får man poffar, eller mindre smällar. Ännu värre i en panna med dåligt drag.
Om man skall titta på som ett exempel KMP PX21 som använder sitt tändelement med hjälp av fläkten trycka het luft ut emot bränslet så det antänds. Elementet är placerat i ett rör i huset mellan fläkten och brännaröröret. Så kallad hetluftständning.
Här har man placerat elementet i en hållare som ligger inne i ett rör som har en kona i framkanten till en mindre radie på hålet för att få upp temperaturen med luftflödet från fläkten.
Placeringen av tändelementet har här också betydelse för hur lång livslängden blir, placerar man det fel så håller elementet kortare tid.
Efter tester som jag själv gjort så fungerar det bättre om man flyttar fästpunkten med skruven som håller elementet in mer mot mitten av elementet, detta gör att elementet inte viker ihop sig i framkanten lika lätt som det gör när man fäster elementet i bakre kanten in mot fläkttrrumman sett. Värmen är det som orsakar att tändementets ytterhölje ger med sig av värmen och kröker sig. Sitter fästpunkten mer på mitten av elementet så blir det stabilare, och elementets material rör sig inte på samma sätt.
Många tror att tändningen blir bättre om elementet sitter så långt fram i röret som möjligt, så att det kommer närmare bränslet, men det är lite vilse ledande tankar. ("Ytterröret omkring elementet skall vara långt fram")
Det gör inget om själva elementet sitter 15-20 mm från bakstammen på brännarröret, för då får man mer luft som strömmar omkring elementet, då också bättre tändeffekt. Men, man skall se till att med dom två skruvarna som sitter under brännaren som håller fast hållaren skjuts fram så att det koniska röret ligger någon milimeter från bakstammen på brännaröret, detta får man prova sig fram och se så att man inte trycker in brännaröret i hållaren när man monterar ihop brännaren. Det är också viktigt att se till att främre hålet på ytterröret kring tändelementet träffar i centrum på det stora hålet i bakstammen på brännarröret.
Har testat detta på tre av dessa brännare och min egen brännare har jag inte bytt element på närmare tre år i. Kör även med mindre startdos då det har lättare att tända. Ca 2,5 dl. Farsan har kört i över två år utan problem, har även här mindre startdos. Jag har haft god kontroll och ser också att tändelementen inte har gått ihop i framkanten.
När tändelementen går ihop i framkanten så ger det sämre tändförmåga på grund av sämre luftflöde, men det verkar också som att elementen tar mer stryk och livslängden förkortas. Orsaken kan vara den att det kyls för lite av luftflödet som minskar, då luften ginar runt röret istället, eller om det kyls för mycket. Jag kan tyvärr inte svara på detta då jag inte är riktigt säker på vad som händer med elementet.
En sämre tändförmåga bidrar då också till att risken för att gaser byggs upp i pannans eldstad och när det tänder får man poffar, eller mindre smällar. Ännu värre i en panna med dåligt drag.
Jag vill också lägga till att om man eldat något år eller längre och inte gjort rent som exempel veckoförådet och doserskruven kan det ha byggs på med spån i bottenkonan och upp i skruven. Detta ger då i många fall ojämn dosering vid startdoser samt under driften då skruven går tungt av spån samt bildas det lätt luftfickor i skruven som relaterar till ojämn dosering. Har man då också ett tändelement som i PX21:an som gått ihop i framkanten och skapar sämre tändning så har man en stor risk att det blir problem vid tändningen. Många upplever detta då som att man får poffar och rökutveckling i pannrummet då gaser byggs upp i eldstaden då brännaren har sämre förmåga att tända. Det sliter nog också även på tändelementet. Då brännaren i många fall måste göra om startintervallen kanske en gång till för att tända.
Har man sedan en typ av brännare som kopplas till en vanlig termostat som oljebrännaren gått på så har man självklart en brännare som startar och stannar med korta intervaller som ökar användandet av tändelementet, det orsakar även kortare livslängd. Dessa termostater går oftast mellan 5-7grader, då det optimala för att förlänga livslängden borde vara 15-20 graders hysteres minst. Dock så pass så man undviker starttemperaturen under 60 grader då daggpunkten i pannan ligger i det området. Då är det bättre att köra panntemperaturen upp emot 85-90 grader om pannans överhettningsskydd klarar detta utan att lösa ur. Ulma gjorde om detta och lade till en egen givare samt justerbar hysteres i styrningen, det ger också lägre förbrukning med färre start och stopp.
Har man sedan en typ av brännare som kopplas till en vanlig termostat som oljebrännaren gått på så har man självklart en brännare som startar och stannar med korta intervaller som ökar användandet av tändelementet, det orsakar även kortare livslängd. Dessa termostater går oftast mellan 5-7grader, då det optimala för att förlänga livslängden borde vara 15-20 graders hysteres minst. Dock så pass så man undviker starttemperaturen under 60 grader då daggpunkten i pannan ligger i det området. Då är det bättre att köra panntemperaturen upp emot 85-90 grader om pannans överhettningsskydd klarar detta utan att lösa ur. Ulma gjorde om detta och lade till en egen givare samt justerbar hysteres i styrningen, det ger också lägre förbrukning med färre start och stopp.
