Nyinflyttade, pelletspanna problem. Köpa nytt???

[ratman]

Hej alla som kan. Vi har köpt ett hus på 200 kvm byggt 1926. Det finns kulvert till ett gårdshus på 150kvm. Nuvarande system är:
Panna - CTC 453B från 1971
Brännare - Torsbyugn TB mini från 1999.
Det finns två Ak tankar med elpatron, 1 till varmvatten på 200L och 1 till elementen - vet inte hur stor men kan gissa på 150-200L.
Bulkförråd för pelletsen. Vid leverans blir det mycket damm och sönderslagna pellets och vi beställa typ 5000:- i månaden (2 1/2 ton). Börja fundera på att köpa pall och fylla på förrådet för hand! Vi är 6 eller 10 pers varannan vecka.
Rökkanal i skorsten - 120x240 mm ca. 8m hög (är det för stort för pellets?)
Tyvärr har jag ingen aning om dem olika värden - rökgas temp, tryck i pannan

I gårds huset så finns det alltid varmvatten direkt i kranen så det måste pumpas runt i kulverten tills man öppnar kranen (inte så ekonomiskt antagligen). Kulverten är på typ 25 meter. Antagligen har dem gjort på det viset så att man slippa vänta 5 minuter på varmvatten och sen när kulverten är kall så snor den värme innan rören blivit uppvärmt?
Pannan gick fint under vintern men på våren fanns det bakvärme i pannan och jag har smällt 3st fotocell (flamvakt) och överhetnings skyddet har slaget ut. Jag eldade med ved en stund för att få upp drag och fick igång pellets men den slocknade under natten och kunde inte tändas igen efteråt. Under en tändnings försök så blev det gas explosion i pannan, skrämde skiten ur mig javascript:emoticon(':lol:')

Mina frågor är så här:
1. Är 5000:-/mån en rymmlig kostnad på ett så stort hus med kulvert?
2. Pannan är gammal och jag tänkte kanske det är bättre ekonomi i att installera en laddpanna och en Ak tank till för att kompletera varmvatten (kranvatten). Vad tycker ni?
3. Skall jag flytta den gamla Ak tank till gårdshuset för att slippa pumpa runt varmvattnet hela tiden?
4. just nu så går VV på elpatron (även elementen i gårdhusets övervåning går på el sen vi fick in hyresgäst med spädbarn) Man skall väl kunna elda med pellets året om om man vill? Varför kan inte jag elda med pellets när det blir varmare ute? Vad kan mina eldnings problem bero på?

Det finns ingen blockage i pipan, alla luckor på pannan är stängda. Jag hade källardörren öppet för tilluftens skull. Jag har provat på olika effektläge på brännaren och fläcktspjäll och förbikopplingsspjället i pannan har jag provat båda öppet och stängt. Nu har jag kopplat förbi flammvakten så jag slipper smälter en till. Jag kopplade ur fläkten efter en tändningsförsök och tog bort matningsslangen, då blev det drag! Jag kliar mig verkligen i huvudet här. Har jag missat något enkelt?

Jag har ungefär 100000:- att lägga ut på det här om en ny panna/brännare kommer ge bättre effekt och ekonomi. Är pellets svaret eller skall jag kolla på nåt annat. Jag vill ha hyfsat automatik eftersom vi har hyresgäst. Ved verka lite för tidskrävande men rätta mig om jag har fel. Bergvärme har grannen och han fick borra 2 hål på 80m pga grundvatten. Jag gillar mina träd på tomten så slang är inte heller nåt för oss. dessutom så kan det kostar om det blir kallt när systemet inte pallar. Alla tips och förslag är glatt emottagna.
Fy vilket långt inlägg. Om ni läste allt detta så tackar jag för tålamodet.
Med vänliga hälsningar,
Adrian
Ps, ursäkta svenskan jag är från Wales, där husen är kalla och fåren går rädda

[Icecap]

Först o främst: en fördömligt inlägg! Massor av användbar information samt situationsbeskrivning.

En ackumulatortank är inte på 100-200L, den är på 500L eller mer. De du beskriver är dels VV-beredare och dels vattenburen direktverkande el, sannolikt just för att man ska kunde stänga av pelletsen under de delar av året där värmebehovet är lågt.

Pannan kan jag inget om.

Kulvert låter dyrt i spillvärme, det kan vara en bra kulvert men jag hade satsat på, som utgångspunkt, att det inte var det, speciellt om det är ett "äldre system".

Bulken blir sönderslaget för att pelletsen blåsas in med för högt tryck och/eller för att det är ovanligt långa rör mellan bilen o förrådet. Om inblåsningen av 2½ ton sker på 5-10 minuter är trycket på tok för högt! (efter vad jag har läst här, har ingen egen erfarenhet)

Jag saknar information om hur länge ni har haft huset ut över "nyinflyttat" men jag utgår ifrån att det är "kort" tid och då får jag påminna om att årets 3 kallaste månader tar runt 50-55% av årsförbrukningen! Och till råga på allt hade vi 4 kalla månader denna vinter varför det drog ordentligt iväg!

Innan ni gör för mycket ville jag ha mätt lite samt kontrollerat en del saker:
* Finns det dragregulator? Det är en viktbalancerat grej i anslutning till rökgasröret/skorstenen, den är mycket viktig för att få stabila förhållanden för brännaren.
* Om det går: mät temperaturen i backen omedelbart bredvid kulverten samt kanske 1m bredvid, på samma djup som kulverten. På det vis borde du få en idé om värmeförlusten och om kulverten är en stor bov.

Men 2½ ton/månad under vintern med hyfsade temperaturer i husen tycker jag inte är alldeles vansinnigt.

Överhettningsskyddet/flamvakten slås ut av "bakvärme" som kommer av att brännaren blåser in mer effekt i pannan än den kan göra sig av med, då letar värmen sig baklänges och det är kanske därför att det finns möjlighet att slå över till el.

Och det är i mina ögon ett tydligt tecken på att det saknas en dragregulator! Brännaren är inställt till att det finns ett sjujäkla drag i skorstenen och den pumpar på efter det, när draget sjunker i takt med att utetemperaturen stiger kan all energin inte sugas ut.

Därmed är effekten för hög och spillvärmen åker rätt ut i skorstenen! (eller som bakvärme...) Steg 1 är därför att skaffa en väl dimensionerat dragregulator, montera den och få brännaren justerat rätt - eller göra det själv. Kan du själv (lära dig) kan du klara mycket och kommer att ha en mycket bättre driftsäkerhet.

Rökgastemperaturen kan man mäta med ett stektermometer, det finns digitala som klarar upp till 300°C och de fungerar bra. Om man ser att temperaturen sticker iväg över 250°C ska man dra ut sensorn illa kvickt och reglera ned effekten på brännaren.

Det kommer att bli en del pyssel till allt står rätt men sedan borde du ha en anläggning som fungerar bra och som gör det året om. Om det sedan löner sig att byta panna eller brännare eller båda ville jag inte sia om men vid att justera som beskrivit med dragregulator på plats kommer ni definitivt att spara en del.

PS: Ursäkta min svenska, jag är från Danmark där högsta naturliga punkten är 156m över havet.

[skalman65]

Håller med IceCap när det gäller dragbegränsare, hade nämligen liknande problem tidigare men efter att jag hade monterat en sådan så försvann problemen .

kika på denna länk
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11088

Sen skulle jag tipsa dig om att "skynda långsamt" och som Icecap skriver försök att lär dig din egen anläggning, mycket hjälp finns här på forumet.
Vi är många som försökt att få hjälp att justera in anläggningen,
men har ofta resulterat i att man har fått gå ner själv i pannrummet.

[brattne]

En rökkanal 120 x 240 är på tok för stor till en vanlig villabrännare för att få ett bra drag. Dragbegränsare är bra då draget stundtals är för bra men för att få ett hyfsat drag i detta fall är nog det vettigaste en minskning av kanalen eller en rökgasfläkt. En modern pelletspanna har som regel 125 mm rökanslutning. En 30 kw:s vedpanna har 150 mm anslutning.d.v.s halva den befintliga kanalen. En helstenskanal är nästan bara befogat till öppna spisar.

[Icecap]

brattne: en rökgasfläkt lär väl knappast sänka draget eller? Rökgasfläkt har man om draget inte räcker till.

Men annars kan jag hålla med: det är en rejäl pipa! Och nog för stor egentligen. Just därför bör en väl dimensionerat dragregulator vara första steget, när sedan brännaren är justerat rätt och det inte blir så mycket bakvärme kan det kanske vara en idé att tänka på insatsrör och dylikt men det vore nog svårt att se vad som egentligen behövs innan dessa "panikåtgärder" är utförda.

[johano]

Om man monterar fläkten åt fel håll lär den ju sänka draget

/johan

[bergatorparen]

Jag tror brattne menar att när du får en rökgaskanal som är så här mycket för stor, så får du en situation där ytterligheterna råder: Är det vinter, kallt och typiskt "eldningsväder", blir draget FÖR bra, varför man bör ha dragavbrott, medan övriga tider så vill de krafter som motverkar draget kunna får "hjälp" av den stora arean så att brännaren inte klarar att värma upp skorstenen tillråcklig för att skapa bra drag, och då kan en rökgasfläkt vara medicinen. Bästa medicinen är en insatsslang som ser till att skorstensarean blir så som pannproducenten rekommenderar - men även då behöver man hjälpredor som kan ta ut ytterligheterna.