Nybörjare med CTC Elkombi och Janfire Flex-A

[Icecap]

Detta med hur mycket man kan spara är något man ska vara försiktig med! I ett uselt hus kan man kanske spara upp emot 20% men då är huset nog i ett skick där det vore bättre att riva det och bygga nytt.

Har man ett rimligt välisolerat hus och som i mitt med invändiga synliga rör sparar det minimalt! Om man inte har termostatventiler på alla element sparar det lite, men det viktigaste är att man får stabilare värme i huset.

Har man, som här, termostatventiler på alla element sparar den extremt minimalt! Så länge inget rum blir varmare än önskat är det inget att spara in på helt enkelt!

Om vi utgår ifrån att alla element enbart har en strypventil (alltså ej termostatventil):
Om rum blir för varma eller kalla behöver man någon reglering, blir de för varma kan man sparar lite på att ha regleringen men den reglerar hela huset så ett rum kan inte kompenseras för sig!

Om man har ett rum som värms ordentligt av solinstrålning kommer resten av huset antingen att regleras efter det rum - varför huset i sig blir kallt, eller också sitter sensorn ett annat ställe och rummet blir varmt. Med en shuntstyrning kan man inte reglera individuellt men om man inte har termostatventiler alls kommer regleringen av hela huset (med rätt placerat givare) att vara mycket bättre än utan shuntstyrningen.

Man kan kombinera shuntstyrning och termostatventiler men det ger ingen besparing värd att nämna.

[Ricke77]

Med en shuntstyrning kan man inte reglera individuellt men om man inte har termostatventiler alls kommer regleringen av hela huset (med rätt placerat givare) att vara mycket bättre än utan shuntstyrningen.

Exakt som du skriver här har jag det nu. Litet hus (Ca 70kvm på nedervåningen) som vi har öppnat upp rejält. (Var typ dörrar överallt...)
Kan med säkerhet säga att jag inte har termostater som fungerar så "FÖR MIG" ger det en markant besparing istället för att ränna ner till shunten var timme.

Mitt hus är visserligen gammalt men inte dåligt så man behöver riva det...

[Jonas O]

Det funkar nog bra det med Bergatorparen

I vårat hus har vi samma temp i alla rum, med lasertempmätare är alla elementtermostater justerade till att hålla rumstemperatur på just 21,8°C när termostaten står på "normal-pilen" som är mellan 2-3.

I söder har vi köket, och där har vi en 7m lång vägg med stora glaspartier, tittar solen fram så höjjs tempen ett par grader direkt, hade varit slöseri med att ha värme på elementen då
Sedan samma sak i vardagsrummet på andra våningen, stora jävla glasrutor där med.
Sedan måste ju värmen fortfarande vara på i dom rum som är mot norr, annars skulle det bli svalt där.

Luftomsättningen är riktigt dålig i vårat hus pga väggar o sådant men hade man haft en stor öppen planlösning så hade det kanske funkat bättre med alla termostater fullt öppna, vet ej

Har faktiskt funderat på att sätta dit någon form av luftförflyttare mellan söder och norr i huset, det hade garanterat sparat på uppvärmningen + ett jämnare klimat.
Finner det dock svårt att placera några spirorör på lämligt ställe..

[Jonas O]

Om man sparar något på shuntstyrningsautomatik eller ej när man samtidigt har elementtermostater vet jag ej.
Jag monterade dit shuntstyrning för ganska exakt 2 år sedan och dom sista 2 vintrarna har ju varit värre än dom innan så det har ändå gått åt mer ved sista 2 åren.
Inbillar mig dock att det går åt mindre värme!


Däremot innetempen, ligger sjukligt stabilt på 21,8°C!
Har ett par digitala inomhustermometrar med trendgraf och den ritar i det närmaste ett spikrakt streck.
Diffar normalt inte mer än någon tiondel upp eller ner.

Det är istortsett bara solinstrålning eller att värmen tar slut i tankarna som ger förändring av inomhustempen.

[BOMB]

"Har man ett rimligt välisolerat hus och som i mitt med invändiga synliga rör sparar det minimalt! Om man inte har termostatventiler på alla element sparar det lite, men det viktigaste är att man får stabilare värme i huset."

"Om vi utgår ifrån att alla element enbart har en strypventil (alltså ej termostatventil):"

Det känns som att jag har väldigt basic utrustning.
Ingen koll på rökgastemp, enbart strypventil på elementen och ingen
termostatstyrning (eller vad den nu hette) på shunten. Bara att ställa in manuellt och känna efter.
Jag känner mig utanför

Jag har tills alldeles nyligen bara värmt tappvatten och genom det förbrukat 1/2 säck om dan.
Och det är, vad jag förstått, en helt ok förbrukning (2 vuxna, 2 barn).

Jag och familjen var bortresta i helgen och kom hem i Söndags. Det har blivit lite kallare och
tempen inne hade sjunkit till 15 grader. Så då var det dags.
Jag satte på cirkulationspumpen och vred upp shunten lite, i mitt tycke (till ca 2 av 10).
Sen tar det ju ett tag innan det börjar värma på. så det blev väl hyffsat lagom på kvällen där.

Givetvis var det väldigt varmt på morgonen. Tror det var ett par plusgrader ute och 24-25 inne på
markplan (varmare på övervån).
Så det var ju bara att dra ner shunten till nästan noll och börja sänka på elementen. Det var alltså
Måndag morgon. När jag kom hem från jobbet så var det fortfarande lite för varm, typ 23,3 eller nåt.
Så jag justerade lite till på shunten och ytterligare lite på elementen. Och nu tycker jag att jag ligger
på en ok temp. Shunten ligger extremt lågt. skulle man dela in första steget på shunten i tio, så
så står den på kanske 0,5. Alltså en tjugondel. Av elementen står (snabbt räknat) 15 av 20 på noll
och de andra på nästan noll. Då ligger innetempen på ca 20-21 på morgonen när der varit kanske
noll ute. Sen går det upp till ca 22,5 under dagen, och tempen känns ok i samtliga rum.

Jag har också lyckats få det något svalare på övervåningen.

Huset är ett "en och en halvplans" med källare, det blir ca 250 m2 total uppvärmningsyta.
Det är byggt -67 och är ett sk prefabricerat Mockfjärdshus. Efter vad jag hört så byggdes de
rätt så välisolerade. Och min upplevelse är också att huset är "varmare" än vårt tidigare hus.
(även innan vi satte på värmen). Det huset var från -71 med platta på mark.

Rören till elementen är "utanpåliggande" nere efter golvet med någon sorts plåtlist som täckning.
Hade aldrig sett det innan jag kom in i huset. Nåväl, om man känner på rören så känns det att jag fått
ned shunten så att det är ytterst lite värme i rören och den värmen verkar räcka för att hålla
den här tempen, endast ett fåtal element är påvridna ytterst lite, bara lite ljumna.
Och jag tror att jag fortfarande kan ligga under 1 säck om dan.
Behöver en dag till på mig för att kolla det, fyllde bara upp utan att kolla här om dan.

Ursäkta att det blev lite långt, ville bara beskriva förutsättningarna och situationen
så här långt. Återkommer ang förbr.

[bergatorparen]

Det där låter ju hyfsat för att vara ett totalt manuellt system. Du verkar ha fingertoppskänslan inne, så det du skulle vinna på shuntstyrning skulle vara bekvämlighet mer än pellets/pengar. 30 säckar per månad på en Elkombi är respektabelt.

[Icecap]

BOMB: att du skulle spara lite på en shuntstyrning är nog ganska säkert, inte stora summor men ändå.

Det du ville vinna är värmekomfort! Det kräver dock att du hittar ett ställa ett placera innegivaren som är representativt för huset men sedan ville värmekomforten vara mycket bättre och kräva 0% manuell insats när allt väl är trimmat in korrekt.

[BOMB]

Då så, 1 säck om dan verkar jag ligga på nu.
skall bli intressant att se hur det utvecklar sig när utetempen sjunker ytterligare.

[BOMB]

Hallå igen!

Här rullar det på ganska smärtfritt tycker jag. Har bytt en elspiral samt en rosterplåt.
Annars har det väl inte varit nåt speciellt. Har dock några funderingar kring panntryck
som jag hoppas på att få lite experthjälp med.

Vilka effekter kan ett för lågt tryck i pannan ge upphov till?
Jag tycker att trycket verkar ha sjunkit succesivt, men jag kan inte
hitta något läckage. Är inte systemet slutet, jag menar utan läckage
skall väl allt vatten finnas kvar i systemet? Eller avdunstar det på nåt konstigt vis
och försvinner ut? Nej?!

Kan Vattentrycksmätaren visa fel? Har knackat lite på den och det verkade inte som att
den "hoppade rätt". Och så kan man ju se att den höjer och sänker sig beroende på hur
brännaren eldar.

Jag har alltså ett 1 och 1/2-planshus med källare (pannan i källarn).
Som jag minns det så låg visaren på ca 0,5 bar för ca ett halvår sedan och
nu pendlar den mellan 0,2 och 0,3. Den röda "varningsnålen" ligger på 0,7.

Kan man fylla på vatten när som helst, eller bör man göra det vid någon viss temp eller så?

Gott nytt år förresten!!

[BOMB]

Skickar upp denna!

[SB]

Ett för lågt tryck medför att det sugs in luft i systemet vilket ger upphov till ökad korrosion. Du skriver i och för sig inget om vad du har för typ av expansionskärl, öppet eller slutet, men eftersom din manometer för avläsning av trycket är utrustad med en varningsvisare förutsätter jag att du har ett slutet kärl. Oavsett vilket, låter det som om du har alldeles för lågt tryck då man räknar med 0,1 bar per meter höjd upp till högsta punkten av systemet, räknat från manometerns nivå. Du kan vara ganska säker på att du har ett mindre läckage som oftast inte är så lätt att hitta, såvida inte expansionskärlets membran punkterats. För att kontrollera om membranet är helt, kan du pressa in påfyllningsventilens kägla under max en sekunds tid, kommer det bara luft, inget vatten, så är membranet helt. Luftpåfyllningsventilen är av samma slag som till bildäck och sitter i botten på kärlet. Via denna kan du också mäta vad det förspända trycket i kärlets gassida är, med en valig däcktrycksmätare. En av förutsättningarna för att hitta läckaget är att det finns ett övertryck även i systemets högpunkt. Det ska inte vara något problem att fylla på systemet så trycket på manometern visar på 0,65 bar. Sitter din påfyllningsventil direkt på pannan och panna och värmesystem är uppvärmt bör du använda varmvatten. Stoppa cirkulationspumpen och se till att shuntventilen är delvis öppen under fyllningen och fyll på sakta. Glöm inte att återställa shunten och starta pumpen när du är klar, samt lufta radiatorerna. Vill du lära dig mer om rätt tryck i värmesystem så finns det en rätt så bra artikel på följande länk.

http://www.varmepumpsforum.com/faq/inde ... artlang=sv

Fungerar det inte att klicka på länken får du kopiera och klistra in den i browserns sökfält.

[BOMB]

Tackar för det svaret. Mycket användbart!
Skall också gå in och försöka ta reda på mer där på värmepumpsforumet.

[BOMB]

En liten detalj bara, Jag hittar inte expansionskärlet. Har kollat rätt noga på sidovindarna
och nockvinden kommer man inte åt, händer det att man bygger in expkärlet?
Det går ju helt klart ett rör upp i murstocken intill rökröret och ett sk skvallerrör kommer
ner därifrån. Nåväl, jag får väl ta en runda till i morgon ordentligt i varje vrå där uppe.

[SB]

Det fanns säkert de som byggde in kärlet, det bör åtminstone vara väl isolerat. Har du öppet expansionskärl får du ju bortse från resonemanget om förtryck och i stället fylla upp systemet tills det börjar komma vatten i skvallerröret, notera mätarställningen på din vattenmätare före och efter påfyllningen för att få en uppfattning om vilka volymer du kör in. När du fyllt upp markerar du det tryck du får på manometern för att ha som utgångspunkt till att se hur fort läckaget sker. Tillsammans med det värde du får när minskningen avtagit, och med att 0,1 bar = 1 m vattenpelare, kanske du kan få en vink om på vilken höjd i systemet du bör leta. Utöver att systemets vatten syresätts i ett öppet kärl får man också räkna med en viss avdunstning så ett slutet kärl är att föredra.