Skorstenar och kondens

[bergatorparen]

Det har varit en del snack om kondens i skorstenen i vinter, och många oroar sig över att skorstenen får för mycket fukt kvar i sig om man kör med för låga avgastemperaturer. Men vad är rätt avgastemperatur? Vad är rätt skorstenstemperatur?

Låt oss titta lite på detta: Några säger 60 grader 1 meter ner i skorstenspipan. Andra säger 70 grader 60 cm (2 fot) ner, och det finns även de som förespråkar 80 grader. Men vad är rätt? Det beror på vad du eldar. Ved innehåller mycket "färdigt" vatten som ångar bort inför själva förbränningen. Pellets är ett torrare träbränsle som innehåller mindre än 10 % vatten. Olja alstrar 1 liter vatten för varje liter olja som förbränns. All förbränning av kolväten alstrar vatten.

Huruvida du får kondens i skorstenen beror på en rad faktorer:

• Hur mycket av murstocken som är exponerat mot uteluft
  Temperaturen i de delar av huset där murstocken passerar
  Skorstenens konstruktion - alltså hur tjocka väggar den har och vilka material som ingår
  Vilka material som eldas
  Rökgastemperatur
  Luftning av skorstenen
  Eldningsfrekvensen: Ved eldas sällan och med hög temperatur, medan pellets och olja innebär frekventa eldningscykler

Skorstenar som eldas med ved, hinnar svalna mer än skorstenar som är anslutna till olje och pelletspannor som ju går med mer eller mindre jämna mellanrum. En skorsten som hålls varm hela tiden vill typiskt vara torrare än en som eldas 1 - 2 gånger om dagen eller rentav 1 gång var annan dag.

En sak är odiskutabel: Ju mer energi som tvingas stanna kvar i pannan, ju högre verkningsgrad, ju lägre avgastemperatur. Det innebär givetvis att risken för att pannans allt fuktigare andedräkt avsätts som kondens i skorstenspipan ökar, men samtidigt har bruken av såkallade dragavbrott ökat under senare år, så att de fuktiga avgaserna speds ut. Mur och tegel är det vi kallar tröga medier. De tar tid att värma, men de håller också bra på värme, så att även låga avgastemperaturer kan hålla det varmt nog i skorstenen till att man inte understiger daggpunktstemperatur.

Det bästa sättet, och billigaste, är att förse skorstenen med insatsrör. Dessa kommer i olika utföranden, men de flexibla är bäst för klassiska murade skorstenar eftersom man gärna byggde skorstenspipan lite i sicksack förr i världen av orsakar som vi i våra dagar bara kan spekulera i. Vad som är säkert, är att det är dumt att antingen stympa pannan genom att korta turbulatorer eller höja brännareffekten utöver det som behövs i huset, når man kan få en lösning som tar tillvara den vinst turbulatorer eller bafflar ger för ett pris som motsvarar 2 pallar pellets - i den mån man utför jobbet själv:

http://www.soliduct.com/paketerbjudande.htm

Även glidgjutning förebygger kondensskador. Kombinerar man flera åtgärder så vill man kunna ha torr skorsten även om pannan lämnar ifrån sig ynka 100 graders avgastemperatur.

[rod02]

Tar man hem det ekonomiskt? Mindre "kakelugnsverkan". Fukt och mögel på vinden. Finns mycket att ta med. Inte säkert att det funkar i slutändan.

[bergatorparen]

Det man kan göra, är att se till att vinden har ventilation tillräckligt för att hålla den torr. Visst, jag kommer ihåg sjuka-hus-syndromet och det var ju en följd av att vi skulle "elda de vita kolen" som är nytal för att elda elektriskt. Fukt och mögel kan du få på vinden om det blir för varmt där med. Min granne upplevde att det började droppa från innertaket i fjol - och trodde att det var taktäckningen på yttertaket som gått åt pipsvängen. Det visade sig vara så att när varm, fuktig luft trängde genom till det plåtklädda yttertaket, så kondenserades delar av detta vattnet, och kom ner nästan bokstavligen som inomhus nederbörd. Jag har inte sett värre. Så det är en fin balansgång mellan att ha det varmt och torrt på vinden - eller varmt och fuktigt som i ett växthus. Det värsta som kunde ske, skedde i skärningspunkten mellan dålig isolering och förbättrad värmesystem (hon har direkt el). Lösningen blev att låta hallen och ovanvåningen vara kalla som kylskåp tills att man kunde åtgärda isoleringen.

Om man tar hem det ekonomiskt? Låt mig säga så här: Har man en gammal panna som släpper genom mycket värme, så är det bortkastade pengar - i sådana fall vill en glidgjutning vara bättre. Men har man en modern panna som avger låg avgastemperatur, så tar man det i högsta grad hem ekonomiskt i och med att man då kan utnyttja den moderna pannan till fullo. Att man sedan inte behöver oroa sig för skorstenen, är ju ett plus. Faktiskt så rekommenderas det att man stoppar in insatsrör om man köper pannor som till exempel Biomatic+ och liknande som har avgastemperaturer som kan gå ända ner på 90 talet. Nästa generationen pannor kanske inte behöver skorsten alls utan bara en ventil i väggen?

Självdrag som ventilationssystem tror jag måste ge vika för kraven på ökt energiprestanda. Sannolikt kommer vi tvingas installera någon form av mekanisk ventilation inom de närmsta 10 åren. Sannolikt kommer det att tvingas igenom precis som man gjorde med omläggningen från fossila bränslen till biobränslen. Mjukt tvång med morot, men ändå tvång.

Sedan har vi detta med bergvärme: Funderar lite på hur många sjuka hus den kommer att förorsaka under de kommande åren?

[Alpha]

Kondens ja...


Har tagit lite bilder nu för att visa hur det ser ut kring muren på utsidan inne där det varit problem under vinterhalvåret med eldning av pellets i kamin i en befintlig rökkanal som glidgjöts innan eldning påbörjades.

Kan väl nämna med att jag ville ha en rörinsats i kanelen men enligt installatören gick det ej pga sned, ojämn pipa.

Är helnöjd med p.kaminen i övrigt så den vill jag helst ha kvar.


Jag funderar efter den enklaste lösning att komma till rätta med problemet.


Här är några förslag över hur jag tänker.


1.Dragbegränsare(fick tips om det i en liknande tråd) men finns det så små som 50mm(se bild "rökutgång")?

2.Ett nytt rökrör rakt upp och slopa skorstenen helt.

3.Hugga upp och göra plats för minsta möjliga instatsrördiameter 80-90mm.

4.Sälja p.kaminen och sätta in en vedkamin.


Får länka vidare för visning av bilder då jag inte vet något bättre sätt..


http://www.minhembio.com/Alpha_28/242/[/img]

[bergatorparen]

Det där såg verkligen illa ut. Man skulle tro att med glidgjutning att sådana problem inte skulle inträffa. Om det finns en yttervägg i rummet dit du kan flytta kaminen, så finns en lösning som heter KMP Drag och är en ventil som tar röken från kaminen direkt ut. Denna lösning är skapad för att undvika kondensproblem i skorstenerna.

http://www.pelletvarmevast.se/pdf/DragAnv_SE_080326.pdf

Fråga installatören om denna fläkt går att använda till din kamin.

[Alpha]

Jo tyvärr så verkar det blivit så mycket kondens i pipan att det trängt ut på utsidan av muren, det värsta är ju rök/tjär lukten


Tyvärr har jag bara en fri ytterväggsyta då det är litet och där blir placeringen inge bra då kaminen kommer att krocka med en dörrpost bl.a.


"installatören" som gorde jobbet med glidgjutning, putsning av mur samt installationen av kaminen kommer inte att kontaktas nå mer då jag ej vill ha mer klant hjälp.


Att sälja kaminen och gå back samt börja om och investera i en braskamin istället ser jag som en sista utväg..

[bergatorparen]

Om det inte går att använda Soliduct slang, så finns det Schiedel skorstenar som det går att använda och som finns i alla dimensioner. En sådan skorsten kostar mindre än du skulle gå back på att sälja en nästan ny pelletskamin. De har många olika lösningar - inte bara de där blanka monströsiteterna som vi ser somliga ställen.

Kontakta dem, så får du nog den hjälp som behövs. Jag är ledsen för att jag uppmanade dig att fortsätta elda i vintras, men jag trodde ärligt talat att en glidgjutning skulle klara av lite kondens. Ärligt talat tycker jag du skulle kontakta Konsumentombudet med, därför att detta verkar vara ett klart garantiärende och vad mer är: Du har krav på ersättning för denna skadan från installatören. Det är hans jobb att veta sådana saker och kunna förebygga dem.

Men här är åtminstone länken till Schiedel Sverige, så får vi hoppas att detta löser sig på bästa sätt: http://www.schiedel.se/

[Alpha]

Tackar tackar för tips och stöd, var inte ledsen bergatorparen du hade en poäng i det du skrev med.


Har eldat några kortare tider på halveffekt nu när det varit kyligt och inga tecken på kondens nu men solen gör väl sitt jobb antar jag.


Helt klart snyggast och bäst blir det med ett instatsrör men det är själva upphuggningen av rökkanalen med allt damm,sot och elände jag inte vill ha in i huset något mer för strax ovan kaminen.

Skorstensnissen prövade med klossar först för att se vilken dimension som skulle få plats när 110mm klossen fastnade en bra bit ned så avbröts tanken med insatsrör.


Ett nytt skorstenrör mot muren blir ju ingen höjdare estetiskt sätt + att man får ett nytt hål vid yttertak men det kanske är det enda raka.

[bergatorparen]

I Tyskland gör man en skorstens typ där röret befinner sig inuti en kassett som man kan få att likna mur, eller som kan målas, tapetseras, kaklas m.m

Titta in på http://www.schornsteinmarkt.de så får du se en video av hur det är anordnad. Kanske Schiedel här i Sverige kan skaka fram någon liknande lösning? På så sätt kan dessutom delen över tak förklädas att likna den befintliga skorstenen. På så sätt skulle både estetik, säkerhet och komfort säkerställas

Här är en beskrivning av lösningen på tyska: http://www.schornsteinmarkt.de/images/p ... 0_doc2.pdf

Och här är en video som visar hur det hela är uppbyggd: http://www.schornsteinmarkt.de/produkt_ ... chornstein

Prismässigt ligger dessa skorstenar på mellan 8 och 15 000 kronor inklusive moms, exklusive frakt. De är godkända över hela EU, Sverige inklusive, så det borde inte bli några problem.

Men ta ett snack med Schiedel först och se om de kan hjälpa dig med en liknande lösning. Det fina är ju att slippa dammyra, sot och skit för det tär på humöret. Been there, done that.

[Alpha]

Nu äntligen har jag fått ett 90mm insatsrör flexibelt dubbelmantlat i min halvsten x 2 pipa väntar dock på att det ska godkännas av the "master" först innan eldning.

Blev dock ställd till att de inte använde någon vermeculit runt röret och frågade varför samt att jag INTE vill ha mer kondensproblem, svar att det behövdes inte till de nyare rören men är tveksam varför inte fylla med det när man ändå håller på så att dels röret blir mer fastare samt skyddar mot ev kondens menar jag betalar ju.


Undrar förstås vad tror ni om detta?


Kan väl nämna att allt annat verkar vara i sin ordning med bottenkona och toppkona som gjutits + isolering med självfall från själva toppen av röret.

[msh16]

Tror inte du får godkänt utan vermekulit. Fråga sotarn på forumet.
Vermekulit styr också röret så det ligger rakt och inte i krökar.

[Vednisse]

Har du in vanlig insatsslang så ska där självklart vara vermeculite...av många anledningar. Risken är att slangen förstörs vid sotning.

Gödkänt kan det nog bli då sotaren inte ser det, kan ju iofs. märka att slangen inte är stabil. Påpeka vid besiktning/provtryckning och reklamera med nedslaget från skorstensfejaren.

Edit: 90mm låter klent till en kamin....
/Vednisse

[GoForIt Pellets]

Reagerar också på 90 mm till en kamin..
160 mm var kravet för våran.

[Alpha]

Har en liten pelletskamin och rökutgången ifrån den är ca 50mm så det går nog bra med 90, längden på slangen är ca 5m.

Kollade lite igår på monteringsanvisningar bl.a. på skorstensfolkets insatsrör som jag tror de använde sig av där nämns vermeculit och står inget om att det inte behövs så jag fattar inget, varför riskera backjobb för ett litet snabbjobb, kan tänka mig 2 anledningar, 1 jobbigt att släpa upp på taket, 2 snålhet..
Nu måste de knacka bort gjutningen på toppen bort med kona med risk att röret åker ned i pipan...suck så trött på klåpare.Ska ringa sotarn och höra idag.

[GoForIt Pellets]

Jag missuppfattade dialogen, och trodde vi avsåg en vedkamin..