Bygga egen digital termostat med justerbar hysteres?

[Camal]

Är det någon här som byggt en egen digital termostat till sin brännare? Tycker att det borde vara ganska simpelt att få ihop. Funderar på en bygga en med hjälp av en Arduino nano, en DS18B20 tempgivare och ett reläkort.

Jag kan ju se att det finns en viss säkerhetsaspekt i det hela om brännaren t.ex. inte slår ifrån p.g.a. en bugg, men så länge man har ett överkokningsskydd i systemet som slår ifrån så borde väl inget kunna hända? (förutom att det kan bli kallt i huset)

Vad tror ni om denna idé?

Jag har dock ett litet dilemma och det är var jag isf ska sätta tempgivaren eftersom jag inte har några lediga platser att montera dykrör i, tror ni det funkar att mäta på röret till expantionskärlet?

/Andreas

[psau]

Jag gjorde det och det funkade fint, till min gamla PX21 behövde jag bara sluta kontakterna på termogivaren för att emulera låg temp och öppna för att emulera stopp.
Skulle jag göra om den skulle jag använda en LM35 isf en 18b20 jag fick en läsfel på 18b20...
Kompletterade med lcd som visade nuvarande temp och status.

Känner mig tveksam till att montera den på exp röret.


/Peter

[Camal]

Okej, vad bra att det finns fler som provat detta.

Vad använde du för kontroller? Arduino? Använde du isf några färdiga bibliotek för 1-wirekommunikation m.m.?

Hur ofta fick du läsfel på givaren? Använde du "parasite power" eller separat matning?

Har en fungerande prototyp på arbetsbänken nu, dock utan relä än så länge. Det ideala vore dock om man kunde koppla in sig någonstans i Janfirens styrbox och styra med TTL nivåer, men jag vet inte om det är möjligt..

Ska prova att mäta lite på exp.röret och se hur det förhåller sig mot panntempen. Annars vetisjutton var jag ska sätta givaren, några förslag?

/Andreas

[Icecap]

Det fungerar inte att montera sensorn på exp. kärlet! Men peta in den på toppen av pannan, under isoleringen, det fungerar bra.

Jag har funderat på att göra en sådan mojäng, inte för att jag behöver det men för att jag har tänkt mig en enhet som kan ha fler sensorer och då monteras på ack.tank och visa laddningsgraden.

Jag har även tänkt mig att man ska ha fler utgångar och att man kan programmera ihop så att termostat#nånting slås på när sensor#nånting når en viss (valfri) temperatur eller under och slås av när sensor#nånting når en viss temperatur eller över.

Det ska även vara möjligt att ha en "om temperatur#nånting < temperatur#nånting = på, annars av"-funktion.

Då kan man styra laddningspump, laddningsventil, brännaren osv. från samma enhet. Man kan få larm om temperaturen understiger ett visst nivå osv.

Såklart ska man kunde kommunicera med den så att man kan logga om man vill, koppla in en sensor och placera den utomhus och loggningen blir intressant.

Men det skulle i så fall bli som byggsats, helt enkelt för att det annars blir en massa med CE-märkning, EMC-test (till 50.000:- om det går bra första gången) osv.

[psau]

Tjoho,

Jag körde med en Arduino Uno för det var den jag hade...

OneWire kopplar jag alltid med egen matning för att minimera fel samt öka tempskalan.

Jag körde med std libbar från Arduino.cc både onewire.h och lcd...

Jag fick läsfel lite då och då faktiskt på ett sätt jag inte upplever att jag fått med LM35:an men de funkar ju på helt olika sätt...

Och jag tyckte att det verkade lättare att jämna ut värdena om det är en resistans jag läser jmfr en temperatur, samt att det finns färdiga exempel för detta

TTL nivåer kan du ju få direkt från Arduino:n men gå gärna via en optokopplare för att vara safe....

/Peter

[rod02]

Kan man inte koppla in sig mellan PT100(som de flesta redan har) och brännaren?

[psau]

Men Rod du har ju en NI1000 till din brännare...

Men ja det är ju ungefär det man enklast gör, nu finns det färdiga bibliotek till LM35 med utjämning av värden, till PT100/1000 finns det inte riktigt lika mycket färdigt som funkar bra.

NI1000 som sitter som standard på PX brännarna får man Mekka om formeln själv

Sen utnyttjar man att brännaren läser resistansen hos givaren och utifrån denna avgör om den ska elda eller ej. I PX fallet är låg resistans dvs typ kortslutet lika med kall panna och öppet lika med varm panna.
/Peter

[Camal]

Icecap:
Det jag menade vara mäta på röret till exp.kärlet, precis där det ansluter till pannan (i toppen). Men jag tar ditt förslag och försöker få in den under isoleringen någonstans i toppen (kanske får borra ett litet hål i ytterhöljet). Ditt projekt låter intressant, själv har jag inga acktankar så jag har ju bara en temperatur att bekymra mig om. Loggning tänke jag sköta med en logger 2020, väntar bara på fler tempsensorer.

psau:
Okej, tack för infon. Jag använde mig även av ett bibliotek som heter DallasTemperature.h som sköter temperaturkonverteringarna m.m. Kör sensorn med 9 bitars upplösning och jag har inte haft några läsfel än så länge iaf, men ska fortsätta testa lite.

rod02:
Jag har ingen sådan givare på min panna, min brännare styrs av en Danfoss DTO1 för närvarande.


Är det någon som har koll på hur mycket ström flex-a styrboxen drar på termostatingången? Används den bara som styrsignal eller driver den några förbrukare, typ fläkt eller elspiral? Funderar på om ett solid state relä som klarar 1A räcker? (http://www.electrokit.com/solid-state-r ... itch.49060)

Kör just nu ett test där min termostat reglerar temperaturen på en glödlampa till mellan 45 till 50 grader och det funkar fint! Börjar dra ihop sig till ett livetest.

/Andreas

[SB]

Att sätta fast den så nära panntoppen som möjligt med någon typ av klamma runt expansionskärlets rörstuds är en bra lösning, smörj in anliggningsytorna med någon typ av värmeöverförande pasta ex.vis kylpasta till datorkylflänsar och var noggrann med att återställa isoleringen utanför. Ansluter du sedan matningen till reläets kontakt från nuvarande termostat så får du ytterliggare en backup.

[Icecap]

Termostatingången på en Janfire Flex-A (och NH för den delen också) drar oerhört lite!

Runt 1,5mA blir det, alltså långt under vad det "relä" du länkar till kan klara. Det "relä" är egentligen en TRIAC som slås på eller av, den behöver en viss minimum ström för att låsa i tänd läge och denna ström är en bra bit över vad termostatingången på en Janfire Flex-A drar.

Men om du istället ser på ELFA artikelnummer 37-403-33 är du i mål.

[danei]

SB: Om brännaren inte är igång och pannan svalnar så kommer det finnas ett flöde från expansionskärlet till pannan. Vattnet som kommer från expansionskärlet är kallare. Så du kommer att mäta en för låg temperatur. Bättre ställen att mäta på finns säkert.

[micke_932]

Det jag menade vara mäta på röret till exp.kärlet

Det kan vara ett försök men det funkar inte på min panna, jag testade med en utanpåliggande givare på toppen av pannan på röret till exp. tempen sjunker nästan ingenting utanpå röret fast tempen sjunker 15 grader i pannna, det stiger upp så mycket värme från pannan så röret har nästan samma temp hela tiden.

[SB]

danei och micke 932: Andemeningen var i första hand inte att låsa sig till en placering vid exp-kärlets anslutning, utan tänkt att säkra probens kontakt med pannans vattenmantel då en löst instoppad prob under isoleringen inte alltid garanterar detta. Det är just sådant som era erfarenheter som gör ett forum värdefullt.

Mvh SB

[Icecap]

Jag använde en PT100 som var petat in under isoleringen ett bra tag och det fungerade hyggligt. Problemet med det var inte att det inte var termisk kontakt, just den del var inte så bra men min panna byter inte temperatur så snabbt att det var ett problem, sensorn hann lätt med panntemperaturens svängningar.

Problemet bestod i att just det att mäta temperaturen i toppen av pannan är en dålig lösning, iaf. hos mig. Då jag ändrade lite så att jag fick ett dykrör ung. på mitten av pannan blev det hela mer stabilt och verkligt.

[Camal]

Tack för alla bra tips!

Jag ska prova att mäta på lite olika platser på min panna och se var jag får bäst resultat, kanske varierar från panna till panna helt enkelt.

Icecap:
Typiskt att TRIAC-kortet inte funkar, nu när jag råkar ha det hemma. Ditt tips var ju bra, men jag har redan beställt detta reläkort: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 420wt_1163 (ca 40 kr inkl frakt från andra sidan jordklotet!)

Om jag kopplar en 15W glödlampa parallellt på TRIAC-kortet så borde det funka va? Då kan jag köra med det tills jag fått hem det andra.

/Andreas