Fläkt stannar när det blir kallt i rummet

[Pade]

Hej alla!
Jag har en flex-a från -06. Den senaste tiden vill fläkten inte starta när jag tex har tömt aska. Fläkten står och brummar och snurrar sakta. Själva fläkten löper annars mkt lätt.
Pannan står i uthuset och det kan bli lite golvkallt nu vid denna tiden.
Dock har jag märkt att fläkten startar mkt lättare när jag värmer rummet/brännaren med värmefläkt. Men suger fläkten in kalluft igen börjar den genast att variera i hastighet för att tillslut stanna. Jag har idag bytt 1,5uF kondingen som flera i forumet har tipsat om. Det blev ingen skillnad. Triacen till motorstyrningen har jag inte bytt då fläkten funkar vid varmare väderlek. Nån som har tips på vad detta kan vara för fel. Troligen nån komponent som är värme (köld) känslig. Pottarna har jag motionerat utan bättre resultat.
Jag har inte bytt prom då jag inte vet varför man ska byta denna.
Som andra skriver finns det även en svedd resistans med lite småsprickor i ytan runt löddningen. Bör väl inte vara något problem?

[Icecap]

Testa att ge lagerna var sin droppe symaskinolja, bara ifall...

Inte Universalolja eller liknande, bara symaskinolja!

[SB]

De små sprickorna i inlödningarna runt effektmotståndet kan vara kallödningar som uppstått av att den höga temperaturen från resistorn tar sig ner till trådarnas anslutningspunkter i kretskortet. Har vid ett antal tillfällen sett sådana sprickor i lödningar som har uppvisat avbrott endast kring vissa temperaturer. En del av dessa har förutom hög värme, haft sparsamt med lödtenn (förekommer ibland vid fabrikation med våglödning), och en del har haft väldigt små lödöar (den lilla ringen av kretskortets kopparbana runt komponentens ben). Så om inte smörjningen hjälper och du har tillgång till en lödpenna samt lite lödtenn, så tycker jag att du kan prova att smälta om lödningarna samt lägga på lite mer tenn. Rengör de båda lödpunkterna från skyddslack med en thinner- eller T-spritsfuktad trasa innan du börjar och var noga med att komponentens ben inte rör sig från det att du tar bort lödpennan tills lödningen har stelnat.

[Pade]

Nu har jag kollat alla löddningar samt löddat på lite extra vid effektmotståndet, då det var sparsamt med löddtenn.
Det blev ingen skillnad.
Fläkten brummar fortfarande. Jag värmer styrboxen med värmepistol och då går den igång. Efter ett tag börjar fläkten att hacka för att sedan sluta rotera. Blåser på med värmepistolen igen och fläkten startar.
Nån mer som har nått förslag, förutom att byta box.
Själva fläkten löper nästintill friktionsfritt så någon mer smörja behövs inte.

[Icecap]

Det kan vara fläktens driftkondensator som kan vara gammal. Har för mig att den är på 1,5µF men det finns trådar om den också.

[Pade]

Denna är redan bytt och det blev ingen skillnad.

[Icecap]

Har du mätt spänningen till fläkten båda när den kör och när den stannar pga. kyla? Och vilka värden har du i så fall fått?

[Pade]

Nix. Ska kolla detta och återkommer.

[Pade]

Vet inte om jag mätte på rätt uttag. Mellan de två yttre uttagen va det konstant 235V.
Mellan mittuttag och ena uttaget mätte jag upp 118V när fläkten stod stilla och brumma. När väl fläkten gick igång gick spänningen ner till 25V tills fläkten stannade för att släppa på pellets. Lät sladdarna vara kvar på dessa uttag. När värmeslingan startade gick spänningen upp till 235V och dippade en aning när fläkten startade upp. När brännaren fått fyr och fläkten gick fullt var spänningen 208V konstant. Uppmätt med en FLUKE

[Pade]

Provade att även justera pottarna ett halvt varv var, men inget hände!! Måste man snurra flera varv för att märka spänningsförändring. Vilka pottar är till vad?? Har en fyrkantig pott längst upp och sen fyra andra lika dana.
När fläkten gick fullt hade jag effektsteg 1 vald.

[SB]

Det är i de yttre uttagen du ska mäta. Har för mig att testpinnen från COM ska vara i urtaget närmast pannan och VAC i det längst från pannan. Vilken spänning som fläkten ska ha i drift vid de olika effekterna är som följer 9 kW=75 V, 12 kW=95 V och 18 kW=140 V. Övriga spänningsnivåer som används är 220 V vid förblåsning för utvädring innan startsekvensen börjar samt 90 V som används när fläkten blåser med korta pulser under uppstart. Hela uppstartsförloppet som sträcker sig över ca 13 minuter efter att den s.k. förblåsningen skett, samt förklaringar och funktionsdiagram över detta hittar du på sidan 6 i Monterings- och Installationsanvisning för Flex A. Saknar du denna anvisning kan du ladda ner den i pdf-format från följande webbsida: http://www.ved-pellets.se/butik/Arkiv.shtml där du scrollar ner till Janfire Flex A och väljer den du saknar. I denna finns också förklarat vilka potentiometrar som är till spänningarna för de olika effekterna. Min egen erfarenhet av potentiometrarnas känslighet är att ganska små vridningar av dessa går att avläsa.

[Icecap]

De 3 lika potentiometer har 20 varv från ena ytterläge till det andra. Det lilla fyrkantiga är ett "vanligt" med 270° vridning.

[Pade]

Nu har jag mätt på rätt uttag.
Startar läge 0 till 1. Får 155V och motorn brummar.
Värmer styrboxen med värmepistol ett tag. Fläkten går igång och får 240V. (Tar bort värmepistol)
Pellets trillar ner och fläkten pulsar under uppstart med 143V
När väl fläkten går kontinuerligt står den på 120V.
Sedan sjunker sp till 80V och fläkten stoppar och brummar.
Värmer med pistol igen och fläkten startar igen 120V.
Har kollat kretsbanorna med lupp och löddat i lite extra vid motståndet (Tycket det va lite lite där pga lite brännmärke)
Nix, ingen förändring.
Personligen tror jag att det är någon komponent som krånglar och som är värmekänslig och ligger på gränsen till att ge upp.
Nån som har mer förslag. Köper nog en ersättningsbox snart eller den nya boxen.
All läge 1 är inställd på 120V kan tyckas lite högt enl instruktionen. Kanske kan bero på att jag har dåligt drag i skorstenen.
Provade läge 3. Blev då 140V och läge 4 230V.

[Icecap]

Fläkten bör köra vid 80V! Långsamt men köra! Att du värmer så mycket att elektroniken flippar och ger full kräm ska knappast skyllas på elektroniken.

Min bedömning är att fläkten är död/trasig/dåligt smort eller liknande, elektroniken skulle jag, med den information du ger, friskriva.

[SB]

Tror inte att dina höga spänningsvärden för fläkten har med det dåliga skorstensdraget att göra, för om du ökar upp förbränningsluften så höjer du trycket i pannans eldstad vilket i sin tur ökar risken för bakbrand i brännarens fallschakt. Undertrycket vid drift, mätt i hålet för vattennippeln ska vara inställt till 7 Pa med hjälp av dragluckan för att brännaren ska fungera utmärkt vid alla de olika effektnivåerna. Du ska inte behöva köra med de höga spänningsnivåer du beskriver om din fläkt är frisk och ger vad den ska vid de normala spänningarna. Stämmer doseringen med luften, eller ligger flammans färg åt det vita hållet? Kan du inte använda värmefläkten du skrev om i ditt första inlägg för att hinna ställa in rätt spänning i de olika stegen och därefter justera doseringen så förbränningen ser bra ut. Om du kontrollerar så att rostret är tomt på pellets innan start så kan du använda dig av snabbstartsmetoden så kyls inte brännaren ner så fort p.g.a. den långa förblåsningen. Spänningsnivåerna för din box under uppstartssekvensens 13 minuter ska vara som följer: förblåsning 220 V, pulsning 90 V, när fläkten börjar gå kontinuerligt 75 V i ca 1 minut därefter 95 V tills sekvensen är klar. Spänningen vid förblåsningen går inte att justera och den spänning på 90 V som justeras m.h.a. den nedersta potentiometern kan bara ställas in under de korta pulserade blåsningarna vid uppstart. Ditt problem ser onekligen ut som ett temperaturberoende fel, men blir du tvungen att behöva köra med så höga fläktspänningar kan man även starkt ifrågasätta om din fläkt är frisk. Jag förmodar också att du sett över såväl kretskortskontakter som boxens anslutningskontakt/plint m.a.p. glapp och oxider. Skulle du behöva byta ut din box eller fläkt så har du åtminstone inte så långt till Eldkraft i Finja.