Fläkt stannar när det blir kallt i rummet

[Pade]

Att justera fläkten när den funkar är inga problem. Kunde ställa spänningen väldigt lågt och fläkten löpte mkt lätt. Även om fläkten skulle vara felaktig ska väl utspänningen vara det samma? Varje gång fläkten börjar att brumma sjunker spänningen 30-40V. Vid renblåsningsläge var spänningen 240V, när fläkten började att brumma och stannade sjönk spänningen till 155V. När fläkten brummar snurrar den fortfarande ca 1varv/sek och löper lätt. Jag snurrar på den så den går fortare men inget händer. Varvtalet blir det samma 1Varv/sek. Tror fortfarande att det är något med elektroniken. Har provat att motionera alla kontakter m.m. Hade varit intressant att se ett kretsschema för styrkretsen.
Möjligtvis kan ju en varvkortslutning i fläktmotorn göra att spänningen sjunker. Ska prova att mäta strömmen och se om den ökar när fläkten brummar.
Ser annars ut att det blir ett besök hos Eldkraft.

[Icecap]

Om fläkten "stannar" och brummar vid 155V är felet definitivt i fläkten!!!

Att dimmerkretsloppet i styrningen inte pallar belastningen och därmed går ner i spänning ska du knappast skylla på styrningen! Dimmerkretsloppet består av en krets som ska se till att spänningen till fläkten är lika oavsett om inkommande spänning varierar och vid överbelastning skruvar det kretslopp ner en bit.

[Pade]

Hur stor är resistansen i fläktmotorn?
Mitt problem är inte nytt med att fläktmotorn brummar. Började för 3-4 år sedan och hände endast på vinterhalvåret när jag tex glömt fylla på pellets att det blev kallt i rummet. Från början brummade fläkten endast ett par sekunder och sedan har det bara gått längre tid tills fläkten gått igång. Nu har jag hela tiden en värmefläkt som blåser på brännaren, men nu hjälper inte ens det. Endast värmepistol samt ser till att brännaren går igång och strålningsvärmen från pannan värmer brännaren.

[Pade]

Har nu gjort lite fler mätningar.
Bara värmt fläktmotor under uppstart när den brummade. Hände ingenting.
Resistansmätt trådarna som gick in i fläkten
Brun-Blå 596ohm (660)
Brun-Svart 1080ohm (1113)
Blå-Svart 424ohm(470)
Värdena inom parentes är när jag fått igång fläkten genom att värma på styrboxen

Strömmätt när fläkten brummat
Brun 73mA (153)
Blå 190mA (196)
Svart 160 (46)
Värdena inom parentes när fläkten gick igång. TRMS-värde på alla.

Endast när jag värmde upp styrboxen funkade allt som det skulle.
De höga spänningarna berodde nog på att jag hade FLUKE som mätte TRUE RMS.

Vid uppstart hade jag 140V (TRUE RMS) (134V utan TRMS). Gick endast att justera ner till 125V TRMS (87V utan TRMS) .
Enl fabriksinst ska 1:ans värde vara 75V. Går icke!
Steg 4 var 230V (ej TRMS). Justerades ner till 140V.
Undrar om servicekillen ställt in rätt?

Nu när jag skruvat ner fläkten slår inte lågorna tillbaka som det gjort när draget blivit lite för dåligt och vakten löst ut brännaren. Nu har jag undertryck på 6mbar.

Fråga är fortfarande: Fel på fläkt eller styrbox??

[Icecap]

Spänningar ska alltid mätas utan TRMS om du ska jämföra med "officiella" tal!

Resten har du redan fått svar på flera gångar! Är det något som är oklart?

[Pade]

Nu har jag smort fläktmotorn som du ,ICECAP, rekommenderar till alla med liknande fläktproblem.
Går fortfarande lika lätt som tidigare och ingen skillnad. Brummar fortfarande.
Tog ut kretsskortet från lådan och kopplade in alla kontakter. Värmde försiktigt kretskortet lite över fingerjummet och fläkten gick igång. 30 sek senare stannade fläkten. Upprepade proceduren med samma resultat.
Nu såg jag att den stora blå komponenten har svettats en aning.
Blåste på försiktigt med värme på denna och den andra blå komponenten sidan om( Gick ej att styra bort värmen till denna) Nu gick fläkten igång och stannade efter 15-30 sek. Upprepade detta med samma resultat.
Tittar man på bilden så är det den stora blå komponenten under texten "Externmatning" som svettats runt toppen.
Vad är denna till föroch var kan man köpa denna. Komponentbetäckning?

[SB]

Jag gissar på att det är transformatorn till att ta ner spänningen till elektroniknivå, och den lite mindre till höger om denna är förmodligen reläet till externskruven. Har du provat med att smälta om inlödningarna av benen till dessa och till kontaktplinten? Det hade varit enklare att felsöka med kylsprej eftersom det är lättare att rikta in sig, men det förutsätter att du har tillräcklig kringtemperatur så att brännaren klarar av att gå hela tiden och endast stannar när du träffar rätt med kylsprejen.

[Pade]

Kylsprej har jag inte, men hade redan provat att lödda om benen. Bilden är inte min styrbox, tagit den från annan tråd. Därför ser man inte "svettningen" och ytan på trafon ser lite sträv ut o lite flammig.
Men det märkliga är att man har spänning till fläkten ibland men då bara ca 1/2 spänningen i det aktuella driftläget. Men det beror väl då på avbrott i en av transformatorlindningarna?!

[Icecap]

"Men det beror väl då på avbrott i en av transformatorlindningarna?!"
Nej!

Den blåa klossen omedelbart under texten "Externmatning" är transformatorn till mikroprocessordelen, komponenten till höger om denna är ett strömkompenserande filter för evt. avstörning. IC2 och IC3 är sedan linjära spänningsregulatorer som stänger ner om de överhettas...

Dimmerkretsloppet till fläkten är inte kopplat till detta alls! Det är ett självständigt kretslopp som uteslutande styrs via de SSR som sitter omedelbart vid trimpotentiometerna och som inte har kontakt med mikroprocessorkretsloppet annars.

Transformatorn är en så trög termisk massa att det inte händer något nämnvärd på 30 sek. men spänningsregulatorerna kan nog hinna koppla bort och starta upp igen med det tidintervall.

Fläkten får alltså spänning ung. som den ska men vill inte köra - och det måste vara elektronikens fel?

Vi har nog gått i helt olika skolor när det rör sig om felsökning och konklusion, jag har bara 9 år som yrkesmilitär tekniker med gesällprov inom elektronikreparation men jag kan förstå att det inte räcker till i detta fall för att följa din logik.

Med de spänningar du redovisar genom hela tråden är det enda som kan vara fel i elektronikenheten en trött driftkondensator till fläkten.

[Pade]

All heder till dig, ICECAP, att du tar dig tid.
När man inte har nåt schema så e det inte så lätt att förstå sig på varför saker och ting uppför sig som det gör. Du kan väl dela med dig av schemat.
Om spänningsregulatorerna stänger ner pga överhettning är väl OK. Men jag blåser ju värme på komponenterna och då funkar det som det ska. Driftkondensatorn e redan bytt och det blev ingen skillnad.
Transformatorn var f.ö hel.
Inte lätt att hitta logiken att det är fel på fläkten när man påverkar styrkortet.

[Pade]

Såg f.ö på fläktens data att den skulle ha 2uF men kretskortets konding e bara på 1,5uF. Undrar varför Janfire då inte använder 2uF i kretskortet.

[Pade]

Nu tror jag att jag lokaliserat felet.
Nytt värmeprov men avskärmade noggrannt.
Fläkten går igång när jag värmer kring det brända motståndet och U2008B komponenten.
Frågan är här vilken komponent som e kass.
Lilla "brända"motsåndet 22k ohm. Färgmärkning bortbränd
Stora motståndet R4 0,12 ohm. OK enl färgmärkning
Lilla korta mörka motståndet 185k ohm
Ledningsbanor hela.

[SB]

Kan inte heller se logiken i att döma ut fläkten då det räcker med att värma styrkortet till fingerljummet för spänningen ska återgå till det normala och allt åter ska fungera. Att man använder en MKP X2 kondensator på 1,5 uF i stället för en motorkondensator på 2 uF som fläkttillverkaren rekommenderar beror nog på att dessa inte skulle få plats i boxen. Det går nästan inte heller att få tag i MKP kondensatorer av X2-typ för högre spänning än 305 Volt. Inom elektromekaniska industrin rekommenderar man motorkondensatorer för >400 V till enfas 240 V motorer. Det lilla rödbruna motståndet där kretskortet missfärgats av hög temperatur och som även mitt fått färgmärkningen bortbränd är jag själv inne på att byta ut när eldningssässongen är över. Är inte säker på dess effektkapacitet men skulle gissa på ½ Watt har också ett svagt minne av det var märkt 22 kOhm 5%, men man får väl för säkerhets skull mäta när man värmt loss det. Tänkte prova med att ersätta det med 2 parallella 11 kOm’s metallfilmsresistorer på 0,6 W som löds in med lite distans från varandra och från kretskortet för att förebygga vidare sönderbränning. Inhandlade nyligen en handfull sådana för ändamålet tillsammans med ett antal Z0409MF Triac’s för fläkt och doseringsmotor till ett överkommligt pris (jmf mot elfa) hos Bejoken i Malmö.

[Honda]

Antar att fingret bara slant för dig SB, men du ska förstås seriekoppla två 11k motstånd för att få 22k.

[SB]

Tack Honda för påpekandet!
Självklart slant fingrarna iväg i den tidiga morgonstunden, men parallellkoppling var ju det jag var ute efter. Då det var två veckor sedan de inköptes hämtade jag snabbt påsen för att se så jag inte tänkt alldeles fel och som tur var låg det ett band med 43 kOhmare. Det var ju just därför som jag valde 1% för att klara mig inom den gammla 22 kOhmarens 5% - tolerans. Tror att jag tänkte på att två parallellkopplade 0,6 Wattare borde klara av 1,2 W tillsammans.
Tur det finns folk som är observanta.