Värsta nybörjaren.

[stefanofonen]

Hej!
Jag skulle uppskatta om någon vänlig själ kunde hjälpa mig lite.
Det är så att jag nu i veckan för första gången i mitt liv flyttade in i ett hus, skitkul så här långt, men också en smula kallt..
Anledningen till det är att jag inte har vågat mig på att starta pelletspannan än. (Fokus 20 tror jag att den heter, och brännaren är en Viking Bio.)
Förra ägaren gav en snabbdemonstration på hur man sotar, men sa aldrig nåt om hur man startar/stoppar och kör pannan.
Tids nog kommer man väl att lära sig, men just nu skulle jag behöva lite hjälp på traven, så här kommer ett par frågor. (Skickar även med ett par bilder, vilket kanske kan underlätta.)





Är det bara att slå på strömmen, så går den brännaren igång?
Behöver man öppna/stänga några kranar?
För tillfället så är det en el-patron som ger varmvatten, behöver el-patronen stängas av när pannan startas? Isf hur gör man det?
Är 70 grader en lagom temperatur?

Ovanpå pannan sitter det en blå “ratt” som står i noll-läge, vad reglerar den och vad ska den stå på? Jag förmodar att den inte ska stå på noll..?
På reglaget till vänster om elpatrontermostat står det oljebrännartermostat, vilket förbryllar en smula eftersom jag inte har någon oljebrännare, så vad reglerar den, och ska jag ändra nåt på den?

Blev många frågor, och ingen kan väl kanske svara på allt, men skulle uppskatta om någon kan svara på någon. Annars får det väl gå ändå..

[Icecap]

Om det finns pellets i förrådet ska det räcka med att slå på strömmen. Pelletsen kan dock ha "satt sig" lite under den fuktiga sommaren så det ska man nog kolla just under första starten, var klar att stänga av snabbt om det vill sig illa.

Oftast har man justerat el-patronen så att den slår till vid en lägre temperatur än pellets-brännarens temperatur, då kör det hela primärt på pellets och elen är bara back-up om det behövs.

Din anläggning är ganska säkert konverterat från olja varför termostaten har ett gammalt skylt, pellets är den nya olja helt enkelt.

Ratten på ovansidan (det blåa) är shunten, där reglerar du hur varmt vatten som ska skickas ut i elementen.

[Stegatorparn]

"Oljebrännartermostaten" ställer du in c:a 70-80 grader och eltermostaten på 50 grader som backup om något händer med brännaren.

Slå på cirkulationspumpen och brännaren.

Ventilerna för värmesystemet verkar vara öppna så det är bara att vrida upp shuntventilens blå ratt lite tills du får lagom varmt i huset.

Jag antar att det finns termostatventiler i huset som reglerar värmen då shuntstyrning saknas.

Beroende på om brännaren går med hög eller låg effekt varierar behovet av uraskning av brännaren.
Räkna med minst en gång i veckan.

[stefanofonen]

Verkligen STORT TACK för hjälpen!
Nu har jag startat igång den, även om det tog en stund innan det hände något, men till slut så..
Jag ställde "oljebrännartermostaten" på 75 grader och elpatronstermostaten på 55.
Den blå shuntratten ställde jag på läge tre.
Är det här nåt jag behöver justera när det blir kallare ute, eller reglerar jag bara termostaterna på elementen? Ställde in dom på läge tre till att börja med, men fick strax sänka till läge ett..

Då är det bara att sitta och vänta en vecka tills det är dags att börja sota..

TACK igen.

[Stegatorparn]

Vet du vilket fabrikat det är på termostatventilerna eller lägg upp en bild, så kanske jag kan säga en lämplig inställning?
Termostatventilerna ställer man en gång på den temperatur man vill ha, sedan sköter dom sig själva.
Blir det kallt inne höjer man shunten.

Shuntventilen får du justera lite beroende utetemperaturen.
C:a 35-40 graders framledningstemp ner till 0 och c:a 55-60 vid -15 ute.

[stefanofonen]

Det är lite blandat, MMA verkar vara vanligast förekommande, men en del är även av fabrikatet Danfoss.
Mätaren över shunten visar just nu 42 grader.
Jag har inte hört nåt "pelletsrassel" från pannan på över två timmar nu, är det normalt? Hur länge kan den stå stilla och vänta?

[Stegatorparn]

MMA termostaten håller 20 grader vid inställning 5 och 22 vid läge 6.
Danfoss håller 20 vid läge 3 och 23 grader vid 4.

Det är ju bra att brännaren inte går så ofta.
Panntemperaturen sjunker 6-8 grader innan brännaren startar igen.
Du kan också ställa in en startfördröjning i brännaren för att få längre gångtider.

Har du manual till brännaren, annars finns en här http://www.ved-pellets.se/Arkiv/VIKING% ... Manual.pdf

[sänkan]

Hej
Pannan du har funkar bra med pellets om den inte eldas med för hög effekt. Lätt att sota framifrån.
Två saker gör mig lite orolig.
Du har ingen dragbegränsare. Det måste du skaffa för annars kan du få en massa missade starter och snabb nedslitning av brännardelarna.

Lite konstigt också att man satt en Viking Bio i den pannan. Brännaren har i princip två effektlägen, 20 kW (högeffekt) och 15 kW (lågeffekt). Brukar inte gå att tvinga upp den pannan i högre effekt än 13 kW innan mottrycket blir för stort så antagligen har en del av bafflarna som sitter bakom övre luckan tagits bort.

Men elda brännaren bara på lågeffekt.

Finjusteringen får du ta tag i när du skaffat dragbegränsare.
http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1

[stefanofonen]

Stegatorparen:
Tusen tack för manualen! Den kommer alldeles säkert att komma till nytta!
Kände inte till att olika märken på termostater gav olika mycket värme.
Tack!

Sänkan:
Enda "missödet" som tidigare ägare har haft var när han glömde fylla på pelletsbehållaren, varpå pannan stoppade, men några missade starter nämnde han aldrig nåt om.. (men kan ju ha inträffat stup i ett, vad vet jag..)
Ska räkna bafflarna när jag sotar "underverket" för första gången.
Förresten, det sitter en "ventilationslucka" på baksidan skorstenen, kan det vara något liknande en dragbegränsare?
Hur som helst, Tack för länken! Kanonbra!

Jag kanske också ska nämna att huset är ganska litet, endast 83 kvm.

[danei]

Du verkar ha en vettig inställing till anläggningen i alla fall. Med en pellets anläggning behöver man veta hur den funkar så att man kan åtgärda enklare fel själv. Sen finns det de som absolut inte anlitar ågon för någonting, men alla bör klara att lösa många problem.

Sitter det en vanlig ventil på andra sidan så är den med all säkerhet till en annan kanal, dvs en vanlig frånluftsventilation. En motdragslucka ger pannan jämnare förhållanden att jobba i så det går att optimera förbränningen mycket bättre. Det funkar säker även utan den, men det är absolut ingen nackdel att ha. Att man aldrig behöver röra termostaterna hålla jag inte riktigt med om, de mäter temperaturen vid elementet, så de kan behöva höjas en aning när det blir riktigt kallt. Med tanke på ytan gissar jag att huset är byggt runt 1950 eller så, stämmer det?

Jag kan inte se bilderna efter som porrfiltret blockerar sidan de ligger på.

[sänkan]

Bilderna är kanon. Skarpare bilder har jag aldrig sett på ett forum!
Kanske är det en dragbegränsare det som sitter på baksidan av skorstenen. Ibland hakar man fast dragbegränsaren i sotluckan. Är det en lättrörlig lucka som fladdrar när det blåser lite?

Kom och tänka på en annan sak. Du har ju startfördröjning på brännaren och då bör du sätta panntermostaten på omkring 85 grader. Justeras sedan startfördröjningen så att brännaren startar vid 65-70 grader så blir det bra och du får långa gångtider. Under 65 grader ska inte pannan vara vid pelletseldning för då kan det bli kondensrost när brännaren startar. Har du för låg temperatur i pannan blir också varmvattentillgången dålig.
Nackdel med startfördröjning gentemot en riktig termostat med ställbar hysteres är att man får justera om startfördröjningen beroende på hur kallt det är ute.

[stefanofonen]

Danei:
Helt klart bör man känna till hur det fungerar, iaf grunderna, sen om man grejar själv eller överlåter den biten till någon expert beror väl lite på dagsformen.
Har tittat lite på gamla ritningar, bl.a på skorstenen och det är nog högst troligt att ventilen på baksidan är en vanlig frånluftsventil.
Tycker det är lite konstigt att man inte har satt in en sån draglucka när systemet installerades, om den nu fyller en så viktig funktion..
Huset är byggt 1960.

Sänkan:
Den där luckan lär inte röra sig ens om pannan exploderar!
Rummet bakom är en tvättstuga så det är nog med all säkerhet en vanlig frånluftsventil.
Var justerar man startfördröjningen?
Satt just och funderade på att det inte kan vara speciellt nyttigt med alla dessa start och stopp.
Man kanske borde komplettera med en luft/luft-värmepump, och så gå över till pellets först när det blir kallt på riktigt?

Stort tack till båda för all hjälp och alla värdefulla tips.

[Bullsnah]

Helt klart kan det kännas lockande att installera en LVP(luftvärmepump), har själv funderat en del i de banorna.

Man ska dock vara medveten om riskerna innan man bestämmer sig. Ett hus som är gjort för att eldas i mår inte alltid så bra av att få en kall murstock....
Beroende på konstruktion i huset beträffande diffusionsspärrar, takkonstruktion, grundkonstruktion övrig ventiltion m.m kan man i värsta fall dra på sig svamp och mögel.
Länk till en som drabbats:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=47643.0
Bli dock inte avskräckt, det enda jag menar är att det är alltid bra att läsa på först

Angående din pelletsanläggning så instämmer jag med tidigare inlägg om att ställa brännaren till att endast gå på låg effekt. Jag har en likadan brännare som dig, enkel men pålitlig konstruktion. Viking Bio har sina svagheter, men en av dem betträffande trasiga brännarrör blir lite mindre om du kör på låg effekt. Jag har orginal brännarrör sedan -06, än ingen tendens till sprickor eller bucklighet. Endast om det är under -20gr går jag över till hög effekt.

[stefanofonen]

Usch, det var ingen rolig läsning! Men nyttig!
Läste lite här på forumet om trasiga brännarrör, så det är väl nåt jag får ha ett öga på.
Tack för tips!

[Joones]

Bli inte uppskrämd i onödan. Du kommer att få jättemycket hjälp och tips här på forumet det är många som har VikingBio så kunskapen om den brännaren är stor (mycket stor till och med).

Om alla teorier om orsaken till problem med VikingBion stämmer så finns det en sak som är viktigare än allt annat på din brännare och det är att hålla koll på den lilla skruven som håller fast tänd elementet. Muttern till skruven syns på brännarörets underisda och den ska kontrolleras varje gång du gör rent brännaren. I nästan alla trådar om "haverarde" brännarör med mera så nämns skruven som en möjlig orsak. Om det sedan är just skruven som är orskan kan man oftast bara spekulera i men eftersom det är så enkelt att kontrollera så missa inte att kolla den. Den behöver inte dras hårt. Den ska inte dras hårt men den får inte lossna.

Det finns många trådar om problem med alla olika brännarfabrikat här på forumet. Men betänk så att det är ju bara de som har problem som skriver om problemen. Så länge brännaren fungerar som den ska så genererar den inte många inlägg. Därför tror jag att ett forum kan bli lite missvisande för hur bra eller dålig en brännare är. Det ger en dock en fingervisning om vilken brännare det finns mycker kunskap och erfarenhet om.

Det är en bra brännare i grunden men inget tekniskt underverk (gammalmodig teknik). Den är absolut inte den bästa brännaren på marknaden men ändå inte en dålig brännare. Personligen tycker jag att den kan vara en ganska bra brännare för just en nybörjare. Den är lätt att skruva med, lätta att förstå och sköta. Lätt att ställa in till acceptabel nivå (men omöjlig att ställa perfekt). Hur duktig man än är och hur bra instrument man än har kan man inte få den att gå 100%optimalt. Men kanske till 90% eller möjligtvis 95% och oftast räcker det. VikingBion är ungefär som en gammal volvo240. Billig i inköp, Lite stel och bångstyrig, gammalmodig teknik med vissa brister och med mycket charm. Lättmekat med någorlunda billiga reservdelar och viss tillgång till piratdelar. Duger bra till att ta sig från A till B men knappast något man drömer om eller dräglar efter

Men som sagt ta det lugn du kommer lära dig allt du behöver veta efterhand. Rostret som slits mycket på vissa brännare (min äter roster) är superenkelt att byta och är inte superdyra. (man tar ur det varje gång man gör rent brännaren och det är ju inte svårare att sätta dit ett nytt än att sätta dit det gamla). Men som ägare av en VikingBio så ska du ha ett nytt roster ligga hemma på hyllan för med största sanolikhet kommer du att behöva byta det frågan är bara hur ofta. Ett orginalroster håller ca 1år för mig. Men för att få lite proportion på det så förbrukade jag ca 8ton pellets 2011. Mitt förra roster höll 8,8ton. Nu har jag ett piratroster det har jag bränt drygt 14ton på och det håller ett tag till men även det börjar att brännas sönder. Men kör på orginalroster tills du lärt dig anläggningen och innan du bestämmer dig för om du ska testa med piratroster läser du på om det här på forumet. Piratroster kan vara lite lynniga för de är oftast mera trögstartade. Man kan få uppstartsproblem med dessa. Jag har haft 3 misslyckade starter på 14,4ton pellets totalt har jag haft kanske 4 eller 5 misslyckade starter sedan jag började elda pellets 2008?

Jag har bytt brännarrör en gång. (Bännarröret är lite mickligare att byta men inte jättesvårt). Sedan bytet har jag eldat upp 21,2ton och det ser helt ok ut fortfarande. Någon stans har jag läst att de (i alla fall tidigare modellen) håller ca 20ton. Men mitt nya är lite tjockare i godset än det gamla röret så jag vet inte hur lång tid jag kan räkna med att det håller.
Men 21,2 ton pellets motsvarar nästan 100.000kwh el. Tänk då att jag genom att elda pellets sparar 50öre/kwh (siffran tagen ur luften men inte helt orimlig)Då har jag sparat ca 50000kr på rörets livslängd. Då har jag råd att lägga 2500kr på ett nytt rör och två nya roster och fortfarande tjäna en slant mot att köra på elpatronerna i pannan.

Ett roster i reserv på hyllan är ett måste. Men det går inte sönder över natten så det är nog inte trasigt roster som är orsaken om du vaknar och det är kallt i huset en morgon. Jag har ett tändelement i reserv och jag kommer nog snart skaffa ett brännarrör.

Ta det också lugnt med "rattandet" på utrusningen. Den förra ägaren stände förmodligen bara shunten och cirkpumpen (förutom brännaren) då han stängde av värmen i våras. Det betyder att du nog helst bara ska starta cirkpumpen och brännaren (naturligvis kolla att skorstensspjället är öppet). Sedan långsamt öka shunten tills du uppnår rätt temperatur. Termostaterna på elementen, brännaren och elpatronen kunde du nog lämnat där de var (om förra ägaren inte stängt brännaren med termostaten men det känns dumt). I ditt fall är det ju redan för sent men det kan vara ett bra tipps till andra i din situation

Men som du redan har märkt så har du här inne fått tips om hur du ska hitta tillbaka. Det är den stora styrkan med detta forum. Många kunniga hjälpsamma medlemmar. Det är nästan alltid någon som råkat ut för samma problem som dig oavsett vilket problem du än råkar ut för.

När det gäller rattarna på termostaterna så ska du tänka på att det egentligen inte spelar någon roll vad det står på termostatratten. Det skulle lika gärna kunna stå 8 som det stod 80grader. Det är panntermometerns temperatur som är instressant. Temperaturen en liten stund efter att brännaren stannat. (den temperaturen som pannan maximalt uppnår) Det stämmer nog ofta ganska bra överens på +/- 5grader när.
Sedan ska du titta på vid vilken temperatur brännaren startar tänk då också på att det tar en liten stund innan brännaren eldar på full effekt så det tar några minuter innan pantempen stiger igen. Om du har ett energikrävande hus så kommer det vid -20grader hinna sjunka ytterligare några grader i synnerhet om någon förbrukar varmvatten samtidigt.
När du tycker dig ha hittat pannas lägsta temp vid pelletseldning stänger du av brännaren genom att du slår av brytaren då brännaren stannat efter alla avsvalningsfaser (endast en grön lampa lyser med fast sken och ingen lampa blinkar) Sedan tittar du på vid vilken temperatur elen startar. Sedan justerar du så att du får kanske ca 10grader mellan pannas lägsta temp och elens tillslag. (en viss tröghet finns alltid i systemet)

Varför denna omständiga krångliga procedur?? Jo för att om du bara ställer på måfå (vilket också kan fungera om man ställer med tillräckligt stor marginal) så riskerar du att elen hinner slå igång innan brännaren har hunnit starta upp så att den värmer tillräckligt för att panntempen ska öka. Du vill ju inte ligga och "spetsa" med el när du kör brännaren (spetsa med el gör bara värmepumpsägare). Det finns tröghet i systemet och felmarginal i termostaterna. Sedan så stter kanske inte kännslekropparna till termostaterna bredvid varandra så det är inte säkert att temperaturen är på graden samma vid båda termostaterna

Elen är reserv och inte spetsvärme. Du vill inte ens att elen ska starta då du gör rent pannan så några graders marginal måste du ha. När du hittat rätt på alla gradtal gör du ett litet märke på termostatrattarna så att du ser hur du ska ställa dem om någon vrider på dem.

Nästa sak du gör är att peta av rattarna och kastar dem eller förvarar dem på någon hylla och tar inte fram dem för ens du eventuellt ska sälja huset. Strömbrytaren till pelletsbrännaren används bara vid rengöring av brännaren och pannan. Riktiga karlar och kvinnor värmer inte hus med el, det är värmepumpsägare som värmer med el.

Skämt åsido. Det går faktiskt bra att värma med pellets för varmvatten även på sommaren.
Det är inte på grund av pelletsbrännaren som du har svårt att få rätt innetemperatur det är på grund av att du har en manuell shunt. Lägg pengarna du tänkte lägga på luft/luft värmepumpen till en reglerautomatik till shunten i stället. Luft/luft värmepumpen kommer ju aldrig kunna ge dig varmvatten så pannan måste du ändå värma (även om du värmer med el) Jag tror också att vinsten på att köra med elpatron i en panna för varmvatten under sommaren är ganska marginell. Elen kostar mer/kwh än pellets så du måste spara ganska många kwh innan det lönar sig. Verkningsgraden är inte 100% med elpatron i en panna pannan har förluster oavsett om du värmer pannans vatten med el/ved/olja eller pellets. För att du ska spara på att köra på el så ska du ha sepparat varmvattenbererade så att du kan stänga av pannan helt.

Panna och murstocken bör nog hållas varm året om för att hållas torra så det kan hända att du biter dig själv i rumpan på lång sikt med att värma med el. En skorsten kostar nog runt 1500kr/meter att reparera (för varje kanal som behöver repareras) så den ska du vårda ömt. Själv har jag en "orgel" på taket med 14pipor ca 11meter hög så skorstenen är nästan värd mer än hela huset. Men alla pipor behöver ju inte vara rökgastäta. Så som mitt hus är byggt så ska det ha en varm skorsten.

Men har du en stålskorsten och en kulvert mellan huset och pannrumet (panna placerad i uthus) och en sepparat varvattenberedare inne i huset (så har en av mina kompisar) då kan du spara pengar på att värma tappvarmvattnet med el och kör luft/luft på vår och höst.

Annars är luft/luft för de som har direktverkande el och övriga värmepumpar för nybyggda hus på landet där det inte finns fjärrvärme. De som har tillgång till fjärrvärme och som har ett nybyggt hus borde lika gärna kunna nyttja fjärrvärmen. Men med fjärrvärme finns det förståss andra aspekter med monopol och politiska rävspel. Så det finns baksidor på alla medaljer.