Brännaren går på lunch

[Gute]

Jag kör 60-80 grader hel+halvfart. Den går till halv vid 63 gr och tre gånger har jag nu sett hur den på exakt 66 grader med full låga avbryter och slutblåser. Vet inte vad som kan vara fel. Den startar sedan som vanligt när den gått ner till 60 igen. Jag har sett det tre olika dagar och bara en gång i taget. Har nån av er råkat ut för nåt liknande?

[mackee]

Japp...Jag klarade mig med att bryta strömen samt att jag tog ur och satte i kontakten till temp.givaren. Kan varit glapp där. Frågade installatören om brännaren "slut" blåser vid givar avbrott, men han visste inte och jag har inte provat heller!?

Idéer är följande:

Tempgivar avbrott?
Flamvakt?
Dåligkontakt/varierande ohm-tal i potentiometer för temp.
On/off knapp glapp?

[Lelle]

Tempgivaravbrott är samma sak som att brännaren tycker det är tillräckligt hög temperatur för att avsluta förbränningen.
Brännaren bryter nämligen på stigande resistans i givaren och avbrott är oändligt högt motstånd.
I ditt fall startar ju brännaren vid rätt temp så då verkar avbrott ologiskt.
Glappkontakt möjligtvis. Kan ju också vara en väldigt olinjär givare. Kolla resistansen vid olika temperaturer och jämför med tabellen i manualen.

Sitter tempgivaren så att den kan påverkas av rökröret? Om det hade varit det omvända skulle jag sagt dålig anliggning mot pannkroppen.
Bäst är förstås ett dykrör.

På min panna påverkas panntempmätaren av bla strömmningen i pannan. Vid VV beredning är den alltid minst 10 grader under den verkliga panntemperaturen beroende på en separat VVB med cirk. pump.
På en Nibe City är det väl VVX och då ska ju inte det ha någon roll.
Kan värmereturen påverka din tempmätare i pannan?

Här är en annan tråd om problem med tempgivaren http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5568

[Gute]

Jag fick just svar från installatören. Chipet som jag fick när jag bytte till 20 gr diff blev felprogramerat så jag får ett nytt i övermorgon.

Kul när det löser sig!

[mackee]

Jag har samma problem igen nu. Får nog be om ett nytt chip. Har ver 6.2 D20. Vilken version hade du och vilken ver. fick du?

[Gute]

Fick som sagt ett nytt chip ver 7.0D20, samma som förut men glädjen var kortvarig då det ändå inte fungerar. Får se vad dom gör åt det nu då?

Pratade med KMP idag och fick då reda på att om brännaren går på 18 kW eller mindre ska halvfarten kopplas bort. Står inget om det i manualen dock. Jag har inte lust att lägga en tusenlapp extra på pellets för att köra på högre effekt än de 12 kW jag kör nu men fick tipset att täta för tjyvluft mellan inner och ytterrör så jag får väl testa det då.

Har meckat med brännaren mer eller mindre oavbrutet sen jag fick den 30:e okt och jag saknar oljan jag hade innan kan man säga.

[Karla1]

Det dom menar med att brännaren ska gå på ett steg kontinuerligt när du kör effekten lägre än 18kW är att skruven matar bränslet för dåligt när den sedan går över i lågeffektläget.

Det som händer är att skruven bara duttar lite, och du får ojämn matning då stigningen på skruven bestämmer mängden bränsle.

Då är det bättre att du kopplar ifrån byglingen och kör i ett läge, men på en lägre effekt. Testa hur mycket du kan gå ner på matningsskruven innan den börjar mata oregelbundet. Detta kan ju skilja sig mellan varje skruv beroende längd och lutning.

Komihåg att kontrollera tempen på rökgaserna i skorstenen så att du inte får problem med kondens. Mindre effekt= lägre rökgastemp.

[Gute]

Vad är det för skillnad på att köra halv effekt eller nedskruvad heleffekt? Jag förstår vad dom menar men jag tycker att det är lagom att köra brännaren 40-45 min för att sedan ha ett uppehåll på 1,5-2 timmar. Då får jag bäst ekonomi. Boven i dramat är matningen som den är utformad som förhindrar stabil drift och ekonomi. Om man kan åka till månen borde man kunna hitta en bättre lösning på matningen på övermatade brännare.

Jag vet vad du tycker om alternativen men ska pellets bli ett bra alternativ måste det till produktutveckling.

Vad tror du förresten om att man ska täta mellan inner och ytterrör för att inte få in syrerik tjyvluft där som ger felaktiga mätväden?

[mackee]

Vad tror du förresten om att man ska täta mellan inner och ytterrör för att inte få in syrerik tjyvluft där som ger felaktiga mätväden?

Tittar man på min px21 så finns det ju ett tunt packningsrep redan.
Lite tjuvluft bilr det ju alltid, tex så tätar inte deras förlängnings stos 100% heller. Yttre brännarröret glappar lite mot packningsrepet som sitter i stosen.
Då kan man ju disskutera om intrimning ens är nödvändig. Deras fläkt varierar nämligen i propotion till nätspänningen, alltså 6 volt i mitt fall.
Detta gjorde ca 1 till 1,5% på verkningsgraden enligt instrumentet.
Börja prata tjuvluft oxå med dessa parametrar inräknade så kan det ju inte vara avgörande med tjuvluft!?

Vad det beträffar matning på skruven så är mindre en ett halvt var på skruven orgelbundet har jag märkt. Jag kör med enbart heleffektläge och ett halvtvarv på skruven. Funkar hyfsat för mig

[Gute]

Man menar att luft som går mellan rören och inte deltar i förbränningen förvränger mätvärdet så att man minskar luften för mycket och får då en för fet förbränning vilket för mig ger en sotbeläggning på en kaffekopp efter en vecka med snitt lamda på 1,7.

Ska prova att täta imorgon så får vi se om det påverkar. Ska även kolla andra tänkbara läckor.

Jag tycker dock att syret i denna eventuella tjyvluft borde brinna upp fast som i en EBK.

[mackee]

Okej... De flesta intrument visar luftöverskottet oxå. Borde inte denna ge en fingervisning om man har fått den tätare eller inte mellan mätningarna!?

Min installatör skulle ringa KMP om problemet med lunch stoppen du beskrev.
Inget nytt (konkret) från KMP ang. detta??

[Karla1]

Vad är det för skillnad på att köra halv effekt eller nedskruvad heleffekt? Jag förstår vad dom menar men jag tycker att det är lagom att köra brännaren 40-45 min för att sedan ha ett uppehåll på 1,5-2 timmar. Då får jag bäst ekonomi. Boven i dramat är matningen som den är utformad som förhindrar stabil drift och ekonomi. Om man kan åka till månen borde man kunna hitta en bättre lösning på matningen på övermatade brännare.

Jag vet vad du tycker om alternativen men ska pellets bli ett bra alternativ måste det till produktutveckling.

Vad tror du förresten om att man ska täta mellan inner och ytterrör för att inte få in syrerik tjyvluft där som ger felaktiga mätväden?

Du har ju bara en pott för bränslematning under drift, om du kör brännare då på två steg så följer lågeffektens steg hela tiden högeffektens steg. Om du kör på max 20kW så sänks då vid lågfart effekten till ca 10kW. Om du då kör på max 16kW och i två lägen kan du ju räkna ut själv att det blir galet med bränslematningen, då den följer efter. Skruven matar då också sämre då stigningen på spiralen blir för grov.

Jag tror du menar detta:
Om spalten mellan rören är för stor (i framkant där rören mynnar ut i pannan)så borde detta göra att du får missvisande värden då du mäter. Det borde vara mer tätt där så (Primär)luften tar sin verkliga bana genom hålen i brännarrörets botten och hålcirkeln i framkant. Ska kolla upp detta på min egen brännare. Har aldrig tänkt på detta förr.

[Gute]

Min heleffekt ligger på 12 kW medan halv bara sänks till 10 kW cirka. Då menar jag pannans upptagna effekt. Med 80 % verkningsgrad blir det 15 kW som brännaren ger i helfart.

Jag kommer att fortsätta på 0,5 resp 0,33 varv i matningen även om det går lite ojämnt då det ger låg förbrukning.

KMP supporten var på utbildning idag så Kenny får väl ta i tu med problemet att brännaren stänger av sig, i morgon. Den går ju även om man drar ut givarkontakten vilket skulle ge oändligt motstånd och flamvakten ser ju ut som ny. Det lutar nog åt kretskortet om inte chipet blev felprogramerat andra gången med.

Det var Ulf som sa att det är viktigt att få bort allt luftläckage på min fråga varför det sotar vid 1,7 i lamda. Han menade att om rökgasen blev utspädd med tjyvluft skulle jag mäta en felaktig blandning och dra ner fläkten för mycket. Han vill ha 185 V på hel och jag har 178. Förbränningen blir för fet men det ser jag inte då jag luras av att det läcker in lite mer luft. Han verkar skärpt den där Ulf men verka ha lite ont om tid för att hinna svara på frågor.

Jag har köpt glasfibertätning och ska ge mig på det i morgon så får vi se.

[mackee]

Den går ju även om man drar ut givarkontakten vilket skulle ge oändligt motstånd

Hur länge hade du dän kontakten? Jag ställde den frågan till min installatör som säger att givaren samplas bara efter varje cykel matningsskruven har gått, alltså var 20:e sec. i drift Den borde inte reagera om man har dän den i mellan dessa cykler, om inte de har en övervakning på ingången, vilket jag inte tror med tanke på hur simpel deras fläktstyrning är!?

[Gute]

Så har jag då tätat brännaren och tro det eller ej men det blev en helt annan apparat. Utan att ha ändrat nåt annat så fick jag skruva upp fläkten en hel del, ska mäta exakt nästa start, och nu går brännaren med högre verkningsgrad och stabilare än någonsin. CO värdet halverades till 125-130 ppm och UCO:n gick ner lika mycket vid CO2 12,5-13.5. Man tror inte att det är sant. Följden blir att man kan köra helfart med samma verkningsgrad som halv förut och pannan kommer inte att bli sotig inuti.

Efter 5 semesterdagar och lika myckt annan tid nedlagd på detta är det skönt att hitta lösningen men samtidigt blir man förbannad på "någon". Har meddelat dom detta och skulle få reda på på måndag vad som händer nu.

Att göra några korrekta mätningar utan tätning kan man glömma. Vet inte om alla px21 är som min men risken finns där.