Ved Profilens flöden

[Roli]

Flödet på radiatorkretsen skapar radiator pumpen inte shunten, hur shunten står i läget har ingen betydelse när det gäller flödet .

Shunten påverkar inte flödet i radiatorkresten, helt rätt, men däremot flödet genom acktank. Där är det i allra högsta grad shunten som påverkar.

Här får jag faktiskt säga emot och hålla med Vedprofilen. Om shunten gör vad den ska så är flödet beroende på tempdiffen i tanken och husets värmebehov. Det är inget som varken shunten eller pumpen i radiatorkretsen kan påverka. Shunten tar den energi som huset behöver ur tanken i ett självreglerande system, är tempdiffen liten blir flödet stort och tvärtom.

mvh

Men det är ändå shunten som står för regleringen, endera manuellt eller via automatik, eller hur. Alltså styr shunten flödet . Sedan styrs ju shunten av värmebehovet resp. hur varmt vatten acken levererar beroende på skiktning mm......

Så jag vill ändå påstå att shunten påverkar flödet via värmebehovet (skulle jag nog ha skrivit).

[Wodda]

Nja... diskussionen om vilka givare som är bäst skiljer sig nog en hel del.
Jag vill säga att det beror helt på vilken typ av värme givare du har i ditt hus.
Radiator = relativt snabbt (reaktionstid = minuter)
Ingjuten vattenburen golvvärme = relativt trögt (Reaktionstid = halvtimmar eller längre beroende på hur djupt slingorna ligger)

Denna typ av golvvärme behöver få veta att energiåtgången kommer att öka(genom sjunkande utomhus temp) inom en viss tid så att den hinner kompensera för den sjunkande temperaturen inomhus.

En kombination av dessa givare(med rätt teknik) är nog att föredra om man har denna typ av installation med golvvärme.

[Andreas Hansson]

Nja... diskussionen om vilka givare som är bäst skiljer sig nog en hel del.
Jag vill säga att det beror helt på vilken typ av värme givare du har i ditt hus.
Radiator = relativt snabbt (reaktionstid = minuter)
Ingjuten vattenburen golvvärme = relativt trögt (Reaktionstid = halvtimmar eller längre beroende på hur djupt slingorna ligger)

Denna typ av golvvärme behöver få veta att energiåtgången kommer att öka(genom sjunkande utomhus temp) inom en viss tid så att den hinner kompensera för den sjunkande temperaturen inomhus.

En kombination av dessa givare(med rätt teknik) är nog att föredra om man har denna typ av installation med golvvärme.

Ja med en platta blir det ju lite trögare.Däremot kan jag inte förstå varför det ska vara så svårt att få det att lira.
Har justerat in min systers system som har platta o golvvärme och det var verkligen krångligt.

[Roli]

Ja med en platta blir det ju lite trögare.Däremot kan jag inte förstå varför det ska vara så svårt att få det att lira.
Har justerat in min systers system som har platta o golvvärme och det var verkligen krångligt.

När golvvärmen ligger i en betongplatta så får man lätt svängningar på temperaturen. Detta för att betongplattan är en väldigt stor värmebuffert. När termostaten stänger värmen så fortsätter btg-plattan att avge värme och tempen stiger över termostatvärdet, när sedan temperaturen sjunker under inställt värde så har ju även btg-plattan svalnat en del och "behöver" själv laddas upp med mer värme innan den åter avger tillräckligt mycket för att höja temperaturen i rummet och då har rumstempen sjunkit ytterligare lite osv.....

En del tycker att man endast skall ha en centralt placerad termostat som styr hela huset men jag tycker att det fungerar bättre med rumstermostater. Har själv provat båda lösningarna men tycker bättre om det senare. Tycker att värmen har varit bättre plus att det är lättare att ha olika temperaturer i olika rum om man har en termostat i varje rum. Om det sedan beror på att jag aldrig har fått till den där perfekta justeringen mellan alla olika slingor eller inte det vet jag inte. Dessutom så har jag golvvärme i två plan med betongplattor både uppe och nere så att trimma golvvärme slingorna är inte lätt.

Men tycker ändå att det nu fungerar till 90-95%, det är när ute temperaturen gör stora hastiga svängningar som temperaturen inne inte riktigt hänger med (gäller både uppåt och nedåt) eftersom betongplattorna behöver en del tid på sig att bli uppvärmda/nedkylda beroende på vilket håll som ute temperaturen svängde.

[Wodda]

Det här anknyter lite till tråden för det blir ändringar i flödet då vissa slingor stänger av. När ett rum blivit tillräckligt varmt stängs denna ventil och flödet ökar i resterande med följden att avkylningen av framledningsvattnet blir lägre alltså en högre returtemp. Borde väl förresten bli det samma med radiatorer!?
Och att jobba med stora tempdiffar blir nog otroligt svårt i dessa fall.

Skillnad är om man har som vissa sagt ett helt öppet system där man bara lyssnar på returtemperaturen, men då missar man rumsindelningen. Å andra sidan pratade jag med en klok golvvärme uppfinnare som påpekade att normalt sett är dom flesta innerdörrarna i ett hem öppna vilket gör att luften blandar sig vare sig man vill eller inte mellan ett kallt rum och ett varmt. Vilket gör att flödet stoppas i det varma och ökar i det kalla och höga flöden var väl aldrig intressant eller hur.
Hans tips var att "öppna ett fönster om du vill ha svalare när du sover eller sänk natt temperaturen". Not: Hans system är oreglerbart zonvis.

[Wodda]

Ja med en platta blir det ju lite trögare.Däremot kan jag inte förstå varför det ska vara så svårt att få det att lira.
Har justerat in min systers system som har platta o golvvärme och det var verkligen krångligt.

När golvvärmen ligger i en betongplatta så får man lätt svängningar på temperaturen. Detta för att betongplattan är en väldigt stor värmebuffert. När termostaten stänger värmen så fortsätter btg-plattan att avge värme och tempen stiger över termostatvärdet, när sedan temperaturen sjunker under inställt värde så har ju även btg-plattan svalnat en del och "behöver" själv laddas upp med mer värme innan den åter avger tillräckligt mycket för att höja temperaturen i rummet och då har rumstempen sjunkit ytterligare lite osv.....

En del tycker att man endast skall ha en centralt placerad termostat som styr hela huset men jag tycker att det fungerar bättre med rumstermostater. Har själv provat båda lösningarna men tycker bättre om det senare. Tycker att värmen har varit bättre plus att det är lättare att ha olika temperaturer i olika rum om man har en termostat i varje rum. Om det sedan beror på att jag aldrig har fått till den där perfekta justeringen mellan alla olika slingor eller inte det vet jag inte. Dessutom så har jag golvvärme i två plan med betongplattor både uppe och nere så att trimma golvvärme slingorna är inte lätt.

Men tycker ändå att det nu fungerar till 90-95%, det är när ute temperaturen gör stora hastiga svängningar som temperaturen inne inte riktigt hänger med (gäller både uppåt och nedåt) eftersom betongplattorna behöver en del tid på sig att bli uppvärmda/nedkylda beroende på vilket håll som ute temperaturen svängde.

Har du olika temperaturer eller är givarna inställda olika? I det senare fallet tror jag att du justerat in systemet med givarna. Lite av ett fungerande kaos.
Har själv denna problematik. I princip står alla termostater olika varav ett rum på 16° höjer jag denna en grad blir det 25° i rummet annars är det lagom(20-21°).
Och det finns viss logik i att kunna styra olika delar t ex på sommaren då man fortfarande vill ha varmt i badrummet.

[Roli]

Har du olika temperaturer eller är givarna inställda olika? I det senare fallet tror jag att du justerat in systemet med givarna. Lite av ett fungerande kaos.
Har själv denna problematik. I princip står alla termostater olika varav ett rum på 16° höjer jag denna en grad blir det 25° i rummet annars är det lagom(20-21°).
Och det finns viss logik i att kunna styra olika delar t ex på sommaren då man fortfarande vill ha varmt i badrummet.

Har nog lite av ett fungerande kaos..... med en CBJ givare placerad i vardagsrummet. Där ger den bäst temperatur för hela huset, dock med nackdelen att när vi får besök med många personer i v-rummet eller eldar mycket i insatsen så stänger den framledningstemperaturen helt och sutterängvåningen kallnar. Har provat att även ha den nere i sutterängvåningen men då blev temperaturen uppe i vardagsrummet för kall (över dygnet), går naturligtvis att justera med mer flöde på de slingorna men dit har jag ännu inte kommit för då blir det en j-vla massa skruvande igen. Har skaffat en extra givare till CBJ:n som skall monteras i nedreplan så att man kan växla mellan de två på ett smidigt sätt, t.ex med en växlande termostatstyrd kontakt (mer fineser på "spettet").

[André]

Fast det där är väl inte ett problem för oss som har shuntautomatik med enbart innegivare. Jag tror dom flesta systemen som instaleras i dag har enbart en innegivare.
Vilket fungerar bra,Utan kurvor och månader av justeringar.
Jag kör med innegivare och med alla element fullt öppna.Utom i sovrumet där jag har strypt lite.Det blir varmt där i alla fall.

Det fungerade utmärkt från första dagen

Där kan jag bara hålla med. Jag har också bara innegivare och alla elementen på max. Om shunten matar ut säg 40° så kräver väl huset det. Innegivaren styr ju. Har en diff på 1° från bottenvåningen till ovanvåningen. Jag är mycket nöjd med endast ha innegivare.

Samma här..

Men om man stryper på returen till varje radiator så den är varm i toppen o kall/sval i botten o att man kör med fullt öppna termostater med rätt innetemp är radiatorerna intrimmade, Ju mer strypt ju kallare retur men o andra sidan stiger då framledningstempen då det är radiatorns varma yta som gör rummet varmt.. Med högt flöde genom radatorn är topp/botten temp istorsätt samma, Skiljer bara nån grad som hos vedprofilen o mej som har ett rätt så högtempererat system...

Ni med innegivare är det snabbt kollat om ni har avstängning på returen i pannrummet, Stryp den så ska ni se att efter ett tag så blir diffen större o shunten börjar skicka ut varmare vatten..
För att få ut mesta möjliga ur acktanken med bibehällen innetemp måste returen va så kall som möjligt..

Jag fick inget svar på vilken temp som shuntades ut vid 0° hos vedprofilen???

Här shuntades det ut 34,5° i morse o returen va 32° med en utetemp på -0,5°

Det måste göra mycket på husets förbrukning ändå beroende på hur fuktigt det är ute, Tidigare i höst/vinter då det va runt 0° så shuntades det ut 38,5° för att hålla 21,5 inne o nu efter det varit 5-10 minus ett tag så behövs det nu 4° lägre framledningstemp..

[André]

Fast det där är väl inte ett problem för oss som har shuntautomatik med enbart innegivare. Jag tror dom flesta systemen som instaleras i dag har enbart en innegivare.
Vilket fungerar bra,Utan kurvor och månader av justeringar.
Jag kör med innegivare och med alla element fullt öppna.Utom i sovrumet där jag har strypt lite.Det blir varmt där i alla fall.

Det fungerade utmärkt från första dagen

Har du strypt radiatorerna på returen nått??

Ju mer du stryper där ju kallare blir returen till tankarna o är skiktningen bra vid urladdning så ska det kalla skiktet bara flytta sej uppåt, Kan du sänka returen t.ex 5° får du ut 11,6 kWh mer ur dina 2000 liter vilket förlänger tiden mellan eldningarna ca 4 tim vid 0°..
Du får ju även ladda mer i tankarna då du eldar..

Det är en stor fördel med bara innegivare då radiatorer stryps in, Shuntstyrning ökar ju bara framledningen tills vald innetemp hålls men med utegivare måste man börja om igen med ändring av kurvor...

[André]

Har nog lite av ett fungerande kaos..... med en CBJ givare placerad i vardagsrummet. Där ger den bäst temperatur för hela huset, dock med nackdelen att när vi får besök med många personer i v-rummet eller eldar mycket i insatsen så stänger den framledningstemperaturen helt och sutterängvåningen kallnar. Har provat att även ha den nere i sutterängvåningen men då blev temperaturen uppe i vardagsrummet för kall (över dygnet), går naturligtvis att justera med mer flöde på de slingorna men dit har jag ännu inte kommit för då blir det en j-vla massa skruvande igen. Har skaffat en extra givare till CBJ:n som skall monteras i nedreplan så att man kan växla mellan de två på ett smidigt sätt, t.ex med en växlande termostatstyrd kontakt (mer fineser på "spettet").

Jag har oxå funderat på hur jag ska gör med plaseringen av innegivaren då källaren blir klar..
Jag kommer även att fixa golvvärme i bottenvåningen (bjälklag) men troligen behålla radiatorerna ändå för att eliminera ev kallras vid fönstren trots nya 3-glas så det kommer bli golvvärme o radiatorer både i källaren o bottenvåningen..
Tycker det borde bli bäst med innegivaren i badrummet i källaren o sen rummstermostater på bottenplan samt övervåningen som får styra tempen, Det bör funka bra då jag ska minimalt med material mellan slang/plåtarna o rummet så det inte ska bli trögt..

Förhoppningen är iaf att få ett riktigt lågtempererat system där det inte ska behövas mer än 35-40° då det är som kallast, Vilket är bra om det blir annan uppvärmning framöver...

[Wodda]

Fast det där är väl inte ett problem för oss som har shuntautomatik med enbart innegivare. Jag tror dom flesta systemen som instaleras i dag har enbart en innegivare.
Vilket fungerar bra,Utan kurvor och månader av justeringar.
Jag kör med innegivare och med alla element fullt öppna.Utom i sovrumet där jag har strypt lite.Det blir varmt där i alla fall.

Det fungerade utmärkt från första dagen

Där kan jag bara hålla med. Jag har också bara innegivare och alla elementen på max. Om shunten matar ut säg 40° så kräver väl huset det. Innegivaren styr ju. Har en diff på 1° från bottenvåningen till ovanvåningen. Jag är mycket nöjd med endast ha innegivare.

Vad har du för typ av hus?

Samma här..

Men om man stryper på returen till varje radiator så den är varm i toppen o kall/sval i botten o att man kör med fullt öppna termostater med rätt innetemp är radiatorerna intrimmade, Ju mer strypt ju kallare retur men o andra sidan stiger då framledningstempen då det är radiatorns varma yta som gör rummet varmt.. Med högt flöde genom radatorn är topp/botten temp istorsätt samma, Skiljer bara nån grad som hos vedprofilen o mej som har ett rätt så högtempererat system...

Ni med innegivare är det snabbt kollat om ni har avstängning på returen i pannrummet, Stryp den så ska ni se att efter ett tag så blir diffen större o shunten börjar skicka ut varmare vatten..
För att få ut mesta möjliga ur acktanken med bibehällen innetemp måste returen va så kall som möjligt..

Jag fick inget svar på vilken temp som shuntades ut vid 0° hos vedprofilen???

Här shuntades det ut 34,5° i morse o returen va 32° med en utetemp på -0,5°

Det måste göra mycket på husets förbrukning ändå beroende på hur fuktigt det är ute, Tidigare i höst/vinter då det va runt 0° så shuntades det ut 38,5° för att hålla 21,5 inne o nu efter det varit 5-10 minus ett tag så behövs det nu 4° lägre framledningstemp..

[Ved Profilen]

Wodda du ser mina temperaturer( Live) på www.afabinfo.com/loggbilder/log.htm [EDIT: fixat direktlänk till loggningen /Admin]
Temp loggning av Baxi panna..

Ved Profilen.

[Andreas Hansson]

Har du strypt radiatorerna på returen nått??

Ju mer du stryper där ju kallare blir returen till tankarna o är skiktningen bra vid urladdning så ska det kalla skiktet bara flytta sej uppåt, Kan du sänka returen t.ex 5° får du ut 11,6 kWh mer ur dina 2000 liter vilket förlänger tiden mellan eldningarna ca 4 tim vid 0°..
Du får ju även ladda mer i tankarna då du eldar..

Det är en stor fördel med bara innegivare då radiatorer stryps in, Shuntstyrning ökar ju bara framledningen tills vald innetemp hålls men med utegivare måste man börja om igen med ändring av kurvor...

Nej jag har inga strypningar på mina element. Endast på det i badrummet som jag gjorde om i sommras.Där har jag strypt och det märks att elementet blir kallare i botten än i toppen på det.
Skall fixa strypningar på alla element.
Men det är ju så drygt att tömma ur hela systemet

[Ved Profilen]

Undrar bara hur André har fått i hop det här ! Det måste vara bättre med två shunt grupper. En för golvvärme och en för radiator krets ?

Ved Profilen..

[matwil]

Håller inte mer er som förespråkar högtempdiff på raddkrets. Kör man med liten diff så använder man radiatorerna effektivast. Detta med lågt flöde såklart. Har man då innegivare så får man låg temp på framledning = låg temp på retur. Nu 0grader ute så har jag 36grader framL och 33 retur 22,5 inne.

Till Shakespeare
Läs på denna hemsida så hoppas jag att du förstår mitt resonemang tidigare i denna tråd.
http://www.tourandersson.com/default.as ... nguage=SWE
Gå in under Total Injustering sedan finns en meny till vänster. Här finns en handfull med pdf:er som är matnyttiga.
Tror även att fler här på forumet också kan lära sig ett och annat.

Läs och begrunda!