gångtid vs paustid

[magnus32]

satt o funderade lite i juldagarna

det jag började tänka på var gångtid på skruv vs paustid

vad är best? liten gångtid större paustid eller tvärt om

då jag tycker min matar ganska ojämt har gångtid 3 sek paus 17 sek

[carpelux]

Rent teoretiskt är väl det optimala att brännaren går med precis så mycket effekt som huset förbrukar. Då får man inga förluster genom att luft passerar pannan när den står still och tar med sig värme till kråkorna.
I praktiken finns det väl ett läge där pannan fungerar optimalt, dvs tillgodogör sig så mycket som möjligt av energin i rökgaserna. Kan man lokalisera denna "sweet spot" för sin panna tror jag det man får den bästa verkningsgraden och därmed den bästa ekonomin.

[ronald]

Precis!
Sen ojämn matning det finns ett minimum på antal sek eller varv som skruven roterar ,,=en gräns om den roterar mindre en ett halvt varv vid full drift så börjar den mata ojämnt...(.raka skruvar.).Så vissa går inte att ställa ner för mycket matning på....Men mindre än ett halvt varv vid full drift ger oftast lagom effekt (kontra pannan) så lägre effekt brukar inte löna sig i dom flesta fallen..

Mvh

[Icecap]

Nu är det två olika saker i detta och jag tror att de blandas ihop.

1: Gång-/paus-tid på matningen, beror på utvecklat effekt, dosering på skruven osv. Att 2 doseringar inte ger samma dos är faktisk inget maximalt problem, helt enkelt för att startdosen mer eller mindre ska bibehållas under hela bränningen. Skulle en dosering vara "liten" och nästa "stor" blir effekten ändå att den brinnande massan är skaplig konstant.

2: Drifttid kontra paustid. Precis som carpelux skriver ville det vara "perfekt" om en brännare kan ge så mycket energi som huset behöver till varje tid. Detta är dock lite problematisk när det inte är "riktigt kallt" då en panna har ett visst område den kan fungera inom liksom brännaren har det.

Jag har erfarenhet från Janfire NH och jag har lärt mig att jag inte ska köra den under 6kW, min kombination av brännare och panna kan helt enkelt inte ta till sig det under den effekt men som det är nu behöver huset runt 6,2kW vilket betyder att jag kan köra fullt modulerat drift där brännaren kör i steg om 10W och försöker hålla konstant temperatur i pannan.

Då den är ställd till att skrapa aska för var 24kg pellets stoppar den ung. var 16-18 timme, kyler ner askkoppen, rensar askan ur och starter elden igen, detta betyder att jag har eldning nästan 24/7 så länge det är kallt nog, det ger mig en besparing på ung. 5%.

[Karla1]

Du skriver att din skruv matar ojämt och det är ett ganska vanligt problem men det går att lösa.

1. Kontrollera ditt förråd så att du inte har fullt med spån i botten som gör att pelletsen valvar sig i inloppet till skruven. För mycket spån gör att pelletsen hänger sig kvar över inloppet som ger skruven ojämn dosering. Har du här också en brantare lutning på skruven än rekommenderat byggs felet på då spån och fin fraktioner skiktar sig snabbare med en brantare lutning och skapar luftfickor i skruven. Man kan höra ibland att pelletsen ramlar bakåt i skruven. Kör skruven manuellt och med slangen i en påse ca 20-30min efter pelletsen börjar komma om du rengör skruven.

2. Kontrollera även vinkeln på skruven i samband med föregående rekommendationer (Jag rekommenderar en vinkel inom 42-43 grader). Kontrollera också så att skruvens inlopp ligger som det ska i förrådet, alltså fritt öppet och att inte skruven är vriden. Bäst är om du även förankrar skruven i förrådet så att den hela tiden behåller sin inställning, ibland kan skruvar krypa, röra sig själv som leder till problem om den kommer ur position. Kan lätt lösas med en slangklämma som är lite större som man sedan fäster runt skruvröret och sedan utnyttjar den längre överblivna delen till att dra fast med en skruv i förrådet. Det kan också uppstå problem om du har en för flack lutning på skruven som exempelvis ca 30-35 grader. Om du då har kort doseringstid och har denna vinkel kan skruven gå tungt då den ger lite mer i mängd (pelletsen packas ihop mera) och får även med sig mera spån som gör att pelletsen snurrar med runt oftare och gör att när skruvmotorn stannar backar tillbaka. Det ger då ojämn dosering.

3. När du sedan åtgärdat skruvens dosering så att den matar jämnare:
Kör skruven manuellt i 3minuters intervaller och beräkna hur mycket den ger kg per timma som exempel. Detta kan skilja sig från skruv till skruv beroende på storlek av spiral, rördimension samt val av motorvarvtal. Kolla vad som är rekommenderad startdosmängd till din brännare.

Exempel: 200gram (startdos) pellets är ca 3dl och doseringstiden på skruven för detta är låt oss säga 90 sekunder så ger skruven vid jämn dosering ca 8kg per timma. Om vi då ser till ditt fall och tar dina värden kontra dessa som jag angivit, alltså 3sek drifttid och 17 sek vilotid (är total drifttid 20sek).
3sek/20sek= 15 % drifttid av den totala tiden som är 20sek. Sedan tar vi vilotiden som blir: 17sek/20sek= 85 %. Om du sedan tar och räknar på att skruven ger 8kg per timma och ett kg pellets ger, låt oss säga som dom påstår på ISO standard 4,8 kWh (8kg x 4,8 kWh = 38,4 kWh). Ta sedan dom 15 % du hade i drifttid och multiplicera detta med dom 38,4 kWh och du får fram tillförd effekt på brännaren som är ca 5,8 kW.

Om man då ska kolla på förbränningen så är det viktigt att skruven doserar så jämt som möjligt hela tiden. Om du har en skruv som doserar ojämt och släpper ned en pellets ena gången och 12st nästa gång så får du en obalans i förbränningen då eldhärden på rostret rubbas olika från gång till gång. Detta relaterar till att O2 samt CO2 vandrar upp och ned och du får en förbränning som större delen av processen har ett för högt luftöverskott i de flesta fall. Sämre verkningsgrad och även en CO och NOx som kommer ur balans.

Det bästa är om man istället justerar in skruvens gångtid med som exempel 6 sek istället för dina 3 sek som kanske är en för kort tid för att ge en jämnare dos som också kan vara problemet i ditt fall. Det beror helt på vilken typ av spiral man har samt mororvarvtal kombinerat hur kort tid man kan dosera för att få en jämn matning. För att få till förbränningen som i ditt fall skulle jag även kontakta en installatör som har ett rökgasinstrument så att du får en riktig injustering av både startdos samt effekt och för att uppnå rätt värden på förbränningen som man eftersträvar för en bättre verkningsgrad. Får du en jämn dosering så brinner brännaren även med en jämn O2 och CO2 som kanske bara vandrar ca 1-2 % istället för 6-7 % som är ganska vanligt när man läser av ett instrument där brännarens skruv matar ojämt. Detta ger även en bättre effekt och verkningsgrad och du sparar pellets.

[Torsten]

Lika bra att hänga på och fråga. Det här med långa paustider på skruven kan väl inte resultera i annat än ojämn förbränning tycker jag.
Jag tycker magnus32:s paustid verkar bra, skulle inte vilja ha längre.

Nu kör jag med en matningstid på 2,6 sekunder och en paustid på 15,9 sekunder. På 6 minuter matas det fram 241 gram pellets vilket blir en effekt på 11,6 kW.
Nu har jag ställt om Bionordic:s inställning av matningstiden från 3,9 sek till 2,6 sek vilket jag tycker passar bättre.
Av detta följer att jag med brännarens originalinställning av matningstiden skulle få en paustid på 23,8 sek. Så lång paustid vill jag inte ha då det vid så långa paustider måste uppstå ojämnhet i förbränningen.
Går jag sedan ned på lägre effekt hamnar ju paustiden nedåt 30 sekunder om matningstiden är 3,9 sek.

3,9 sek matningstid på min skruv motsvarar ett halvt varv. Här på forum snackas det om "envarvsmatning". Om jag skulle ha "envarvsmatning" på min skruv så innebar det en paus mellan matningarna på 48 sekunder med den effekt jag har nu!

Nog måst det väl synas variationer på ett rökgasinstrument om pelletsmatningen sker så sällan som 20 sekunder eller mer mellan matningarna??
Eller kanske rökgasinstrumenten har en inbyggd tröghet som gör att det här inte syns.

[Karla1]

Visst har du rätt Torsten att långa paustider kan ge dålig förbränning, kanske inte ojämt om skruven doserar jämt men till största del så får du ett överskott av syre som ger dålig förbränning över hela eldningscykeln i stort sett, och man kan även se lite svajighet på O2 samt CO2 mm. Även så kan du ha en CO som kan gå över gränsvärdet 300ppm och sedan dala i mellan åt.

Visst har dom här mindre instrumenten som du har ute på fältet en lite högre tröghet jämförbart med ett instrument som kostar ca 300 000kr och sitter monterat i en 19 tums rack i ett labb. Den ojämnhet i förbränningen som du får med längre paustider kan givetvis ses på ett litet instrument om du mäter rätt och har en väldigt tät panna som inte läcker in syre någonstans. Man ser korta perioder hur O2 rusar upp mot ca 16% och sedan för att gå ned mot ca 11-12% igen om du har en förbränning med högt luftöverskott. Det vi strävar efter är att få en O2 som ligger stabilt omkring 7-8% och en CO2- halt som hamnar omkring 13%. Det som händer då är att när brännarens skruv tappar ner en dosering så kan man efter ett ögonblick se O2 halten sjunka och när det fått brinna lite extra tid så ser man att den ökar på igen. Det beror också på hur mycket bränsle man matar fram för att du ska upptäcka detta. Du ser det mer än väl om du har en skruv som doserar ojämt.

I dag finns även brännare som efter längre perioder utan rengöringsintervaller klarar av att från början justeras med en högre CO2 samt då en lägre O2 utan att detta påverkar CO- halten efter längre tid.

När du gör en mätning så håller man även koll på lambdavärdet, här ser du ju också hur stort luftöverskott förbränningen har eller om det ligger åt andra hållet så att brännaren håller på att storkna av för mycket bränsle. Ett normalt område att hålla sig inom är ca 1,45- 1,8. Ligger du över 2.0 så kan man också jämföra detta med O2 som då också har tendenser till att visa ett luftöverskott.

Det många inte tänker på när man justerar in en brännare med ögat är att du kan ligga på ett högt luftöverskott som gör att det kan se bra ut i pannan men efter längre tids eldning på detta sätt relatera till skador på roster mm då sekundärluft kommer åt att kyla vissa ytor mer. Brännarrör eller koppar som får sprickbildning i materialet. Det finns många gånger tillfällen man också monterat en brännare i en gammal dubbelpanna som exempel och man rattar och rattar på brännarens matning och man får ingen reson på luftöverskottet, då får man se över luckor och rökrör mm som kan ge uppskov till otäthet som lurar instrumentet så att du hela tiden har ett för högt luftöverskott i displayen. Hur ser man detta utan ett instrument?

Värt att lägga till är också att en för stor startdos och en så kallad "övermatad brännare" som jag brukar utrycka mig, eller rättare sagt en brännare som går med högre effekt än den är gjord för kan också ge skador (sprickbildning i material) då det då oftast kan relatera till en för hög temperatur på rostret. Den höga temperaturen kan beroende på panna då också ge en hög temperatur bakåt i vissa brännare. I detta sammanhang kan det ge skador även fast du har korrekta värden.

[magnus32]

oj vilken matnyttig läsning då jag har både monterat inn panna o alt själv( pga säljaren hadde fullt upp o jag ville ju ha igång det) samt ställt inn den dock så var den vad ska man säga tweakad för bra gång direkt ur låda
och ska jag gå på aska o rök ur skorsten så ser alt bra ut men givetvis vore en riktig inställning bra dock svårt att få nån till att göra det med test instrument

[Karla1]

Det är väl så att med dessa brännare som kommer på marknaden idag och har en styrning via PLC som är lätt att justera så vet man via tester och erfarenhet med en egen skruv som man känner väl till så har man en grundinställning på brännaren när man levererar den ut till återförsljaren, kunden. Men för att få det optimalt så är det viktigt att vid varje installation som exempelvis en brännare som doseras med extern skruv mäta upp hur mycket skruven ger samt göra en finjustering med rökgasistrument för att få det optimala. Det är aldrig lika förutsättningar, det skiljer sig från skorsten till skorsten samt intag av syre till pannrummet, dragförhållanden, förråd och val av panna mm.

[magnus32]

ja det vet jag pannan o brännaren köpte jag ihop

det finns ingen här som har instrument o bor i närheten

kan till läggas att säljaren av pannan ,mm har varit här o kollat på pannan o det när jag hadde instalerat det för garanti ,mm alt var ok dom kollade även inställningar ,mm dock inte med instrument

[Torsten]

och ska jag gå på aska o rök ur skorsten så ser alt bra ut men givetvis vore en riktig inställning bra dock svårt att få nån till att göra det med test instrument

Hur ser den ut inuti Biomaster? Är det liggande tuber med turbulatorer. Blir det problem med flygaska från brännaren som lägger sig i tuberna. Är det bökigt att sota. Måste brännaren tas bort för att sota tuberna.
Hur är det med askutrymme, det finns väl ingen utdragbar asklåda?
Verkar ju ha fungerar bra sedan installationen.

[snillet]

Matar skruven på så mycket att tiden den går blir så kort att doseringen blir osäker så är det väl bara att minska arean på intaget i förrådet.

Med de problem som DET för med sig i sin tur förvisso, som att det lättare bildas "grottor" m.m.

[magnus32]

och ska jag gå på aska o rök ur skorsten så ser alt bra ut men givetvis vore en riktig inställning bra dock svårt att få nån till att göra det med test instrument

Hur ser den ut inuti Biomaster? Är det liggande tuber med turbulatorer. Blir det problem med flygaska från brännaren som lägger sig i tuberna. Är det bökigt att sota. Måste brännaren tas bort för att sota tuberna.
Hur är det med askutrymme, det finns väl ingen utdragbar asklåda?
Verkar ju ha fungerar bra sedan installationen.

hm det är liggande kanaler ganska tjocka sen är den en vinkel neråt och upp igen och ut om du förstår hur jag menar(den absoberar vämen riktigt bra) vist blir det flyg aska där men väldigt enkelt o ta bort
brännaren behöver aldrig tas ur för den sitter sidomonterad
jo finn en vanlig enkel låda under brännaren askutrummet är ganska stort o bra
ja i det stora hela så har den gått klockrent
aldrig krånglat än den tuggar o går men vore ju som sagt nice o få den fin inställd
pannan är ihop kopplad med eurofire brännaren o den har gemensam programvara

[magnus32]

ingen i närheten som har instrument till att ljustera inn med?
är ju altid trevligt med en kopp kaffe o prata pellets