Med tanke på skorstenens storlek 35 * 25 och ingen långeldning så här års är rökgastemperatur 138 °C = låg frågan är om någon av dragbegränsarna ens öppnar ?
Hur många kW är pannan på och matas med i kW ?
Injustering av ny panna??..röklukt med nuvarande inställning
Hej
Stor Area är boven till att det osar eller ryker in!
Lågetemperatur + stor area det är ingen bra kombination !
det blir nästan inget drag alls vid denna låga temperatur!
Kondens kan bli ett problem! detta behöver kollas upp !!
Tips!
Hur du löser detta problem bäst... svar = insatsrör som krymper Area till
önskad storlek.
Det gäller att rökgastemperaturen orkar hålla rätt drag!
Max data!
Dragbegränsare KW SID 012 klarar av skorstens area 9 meter med 169 cm/2 eller area 338 cm/2 och höjd 7 meter.
Stor Area är boven till att det osar eller ryker in!
Lågetemperatur + stor area det är ingen bra kombination !
det blir nästan inget drag alls vid denna låga temperatur!
Kondens kan bli ett problem! detta behöver kollas upp !!
Tips!
Hur du löser detta problem bäst... svar = insatsrör som krymper Area till
önskad storlek.
Det gäller att rökgastemperaturen orkar hålla rätt drag!
Max data!
Dragbegränsare KW SID 012 klarar av skorstens area 9 meter med 169 cm/2 eller area 338 cm/2 och höjd 7 meter.
Tillverkar rökgasutrustning
-
André
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Kolla rökgastempen 50 cm från skorstenstoppen, Där bör den vara minst 60°
Nu går brännaren väldigt lite o korta stunder så skorsten är istort konstant kall vilket gör att draget blir dåligt, Men de är annars en riktigt grov pipa du har o borde ge drag året om..
Kompisens Janfire gick då inte få ner effekten till 12 kW i läge 2, Har på att det gick få som lägst 15,5 kW på läge 2 o 23/24 kW i läge 4..
När läge 4 ökades upp till max ska den ge 23 kW men gav då iaf 32 kW, Vi vägde upp vad den drog för att se vad den verkligen är på för effekt så att jag är inte förvänad att många säger sej klara sej med typ 6 kW då man kör med janfire då den i verkligheten kanske ger 10-12 kW
Nu går brännaren väldigt lite o korta stunder så skorsten är istort konstant kall vilket gör att draget blir dåligt, Men de är annars en riktigt grov pipa du har o borde ge drag året om..
Kompisens Janfire gick då inte få ner effekten till 12 kW i läge 2, Har på att det gick få som lägst 15,5 kW på läge 2 o 23/24 kW i läge 4..
När läge 4 ökades upp till max ska den ge 23 kW men gav då iaf 32 kW, Vi vägde upp vad den drog för att se vad den verkligen är på för effekt så att jag är inte förvänad att många säger sej klara sej med typ 6 kW då man kör med janfire då den i verkligheten kanske ger 10-12 kW
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Har varit borta nu i helgen på en tur till fjälls med husvagnen så jag har inte hunnit kolla så mycket på pannan. jag tror att skorstenen borde ge nog med drag men undrar om pannan är så effektiv i att bromsa rökgaserna så att det av den anledningen bli röklukt i källaren? Speciellt som brännaren just nu är inställd för en 70 tals oljepanna som den satt på tidigare.
Det är inte pannans "effektivitet" som bromsar rökgasen, det är de hinder (turbulatorer) man sätter in för att bromsa rökgasen så att pannan hinner med att ta tillvara värmen.
Dessa turbulatorer är anpassat till en viss mängd rökgas per tidenhet och när man försöker pumpa för mycket igenom (för hög effekt på brännaren) pyser det ut lite varstans och luktar.
Lösningen är alltså att antingen sänka effekten på brännaren eller öppna mer i rökgasvägen eller en kombination därav.
Dessa turbulatorer är anpassat till en viss mängd rökgas per tidenhet och när man försöker pumpa för mycket igenom (för hög effekt på brännaren) pyser det ut lite varstans och luktar.
Lösningen är alltså att antingen sänka effekten på brännaren eller öppna mer i rökgasvägen eller en kombination därav.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Har just proveldat en gång med 4 av de 6 turbulatorerna halverade vid det ledade stället som finns föra att lättare få ur dem ur pannan vid sotning. Tror att röklukten nästan försvann för det ligger ju en doft inpyrt i pannrummet från tidigare. Rökgastemperaturen steg men inte mycket, den gick från 138 grader till 149 grader nu. kanske borde korta de två sista också eller så väntar jag på injusteringen av brännaren. Han som säljer och justerar janfire här är före detta sotare som nu jobbare som rörmockare, så jag tror att han kan en del om skorstenar förutom det han kan om brännaren och pannor.
Om inte dragregulatorerna reagerar alls utom vid blåst är det ett tecken på ett obefintligt drag i skorstenen. De mått jag har sett är redigt stora vilket ger just inget drag.
Det bästa ville vara att få minska måttet, detta kan göras med insatsrör, med "bästa" menar jag då för att få pelletsinstallationen att fungera optimalt.
Det bästa ville vara att få minska måttet, detta kan göras med insatsrör, med "bästa" menar jag då för att få pelletsinstallationen att fungera optimalt.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
kanske borde vara vägen med insatsrör för att minska arean man ska gå för att få bästa värme av minsta mängd pellets, men hoppas på att kunna få det att fungera hyfsat ett tag så man får samla mod och pengar till det. 
Tror mig ha förstått att jag kan få det att fungera bra genom att justera brännaren och att med hjälp av att minska på turbulator mängden, men att då bränner jag en onödig mängd pellets som i stort sett går åt till att värma skorstenen för att få bra drag och undvika fukt. Är jag på rätt spår i mina slutsatser?
Tror mig ha förstått att jag kan få det att fungera bra genom att justera brännaren och att med hjälp av att minska på turbulator mängden, men att då bränner jag en onödig mängd pellets som i stort sett går åt till att värma skorstenen för att få bra drag och undvika fukt. Är jag på rätt spår i mina slutsatser?
Självklart förlorar du lite effektivitet om du höjer rökgastemperaturen, frågan är bara hur mycket du behöver höja och vad det kostar.
Jag läser ditt inlägg som att du tror att det blir 80% pellets för att värma skorstenen och 20% till värmen i huset och detta är synnerligt missuppfattat!
Om man t.ex. höjer rökgastemperaturen från 140°C till 160°C är detta en höjning på 14,3%, alltså minskar effektiviteten med 14,3%. Är den då 85% till att börja med blir den då (85%/1.143 =) 74,4%
Det kan självklart vara att jag har missat "lite" i denna uträkning men den är nog rimligt nära.
Men om vi utgår ifrån dessa tal bara som ett tankeexperiment samt antar att det går åt 8 pall/år (det gör det här en normalvinter) då kommer det att gå åt 9,14 pall, alltså 1,14 pall mer.
Med en pris av 2200:-/pall (aktuellt här) blir detta då 2.508:-/mer per år, alltså lite drygt 200:- extra per månad.
Väga detta emot att få ett insatsrör och den utgift det finns med det, då kan du enklare välja.
OBS: DETTA ÄR BARA ETT EXEMPEL OCH SANNOLIKT ALLDELES FEL VÄRDEN!!! Ta reda på de rätta värden INNAN beslut tas, min uträkning är ganska säkert fel men det är likaväl ett exempel på HUR man kan räkna ut om det lönar sig och då över hur lång tid.
Jag läser ditt inlägg som att du tror att det blir 80% pellets för att värma skorstenen och 20% till värmen i huset och detta är synnerligt missuppfattat!
Om man t.ex. höjer rökgastemperaturen från 140°C till 160°C är detta en höjning på 14,3%, alltså minskar effektiviteten med 14,3%. Är den då 85% till att börja med blir den då (85%/1.143 =) 74,4%
Det kan självklart vara att jag har missat "lite" i denna uträkning men den är nog rimligt nära.
Men om vi utgår ifrån dessa tal bara som ett tankeexperiment samt antar att det går åt 8 pall/år (det gör det här en normalvinter) då kommer det att gå åt 9,14 pall, alltså 1,14 pall mer.
Med en pris av 2200:-/pall (aktuellt här) blir detta då 2.508:-/mer per år, alltså lite drygt 200:- extra per månad.
Väga detta emot att få ett insatsrör och den utgift det finns med det, då kan du enklare välja.
OBS: DETTA ÄR BARA ETT EXEMPEL OCH SANNOLIKT ALLDELES FEL VÄRDEN!!! Ta reda på de rätta värden INNAN beslut tas, min uträkning är ganska säkert fel men det är likaväl ett exempel på HUR man kan räkna ut om det lönar sig och då över hur lång tid.
Senast redigerad av Icecap den ons 15 sep, 2010 10:50, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Ja i det skenet så känns det som ett insatsrör betalar sig fortare än man kan tro. Förra året med den gamla oljpannan och en sträng vinter gjorde vi av med 9,5 ton pellets åren före låg förbrukningen under de relativt milda vintrarna gjorde vi av med ca 7,5-8 ton. Sett till det så spar vi nog mer än de ca 2500 per år som du räknade ut på att sätta in ett insatsrör. 
-
André
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
140 el 160° gör bara nån % sämre verkningsgrad..
Med Co2 på 12% 135° rökgastemp ligger du på ca 90% o vid 150° ca 88%..
Skulle man ha bara 75% verkningsgrad med 160° rökgastemp så hade jag inte många % verkningsgrad i gammla pannan där rökgastempen låg mellan 250-300°
Förbrukningen sjönk med ca 2 ton/år från ca 7 till 5 ton/år men nu har jag bara 135° i rökgastemp
Med Co2 på 12% 135° rökgastemp ligger du på ca 90% o vid 150° ca 88%..
Skulle man ha bara 75% verkningsgrad med 160° rökgastemp så hade jag inte många % verkningsgrad i gammla pannan där rökgastempen låg mellan 250-300°
Förbrukningen sjönk med ca 2 ton/år från ca 7 till 5 ton/år men nu har jag bara 135° i rökgastemp
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Mitt exempel var just ett exempel, någon som kan räkna ut detta korrekt är synnerligt välkommen att göra detta.
Men ATT ett insatsrör är värde pengarna efter en viss tid kan vi nog vara överens om, frågan är bara HUR lång tid det betalar sig på.
Även om det bara är ett par procent i uträkningen får man inte glömma att lägga till det mer stabila driftläge för brännaren som i sig skulle ge en förbättring sett över året, helt enkelt vid att låta brännaren ha stabila förhållande rimligt oberoende av utetemp.
Men ATT ett insatsrör är värde pengarna efter en viss tid kan vi nog vara överens om, frågan är bara HUR lång tid det betalar sig på.
Även om det bara är ett par procent i uträkningen får man inte glömma att lägga till det mer stabila driftläge för brännaren som i sig skulle ge en förbättring sett över året, helt enkelt vid att låta brännaren ha stabila förhållande rimligt oberoende av utetemp.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
André
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Ok jag påpekade bara för att nån kanske får panik o tror sej tjäna storkovan på att t.ex sätta i insattsrör för att kunna sänka förbrukningen flera ton/år 
Hittar inte vart jag har diagrammet över verkningsgrad vid olika rökgastem mm
Hittar inte vart jag har diagrammet över verkningsgrad vid olika rökgastem mm
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
