I min nit att spara värme pluggade jag igen ett friskluftsintag till källaren med resultat att brännaren fungerade mycket sämre trots stor källare med tillhörande luftvolym.
Så här efterhand har jag funderat på detta:
Om luften kommer utifrån är den kall men det är ju inte temperaturen utan syret i luften man vill komma åt, jag "tror" inte att det krävs så mycket mera energi att elda om luften är kall eller varm.
Däremot om luften tas från källaren som håller kanske 10- 15 grader, så betyder det att man transporterar ut varm luft ur huset genom brännaren,
kanske uppemot 30-40 m3/min och denna värmeförlust måste vara betydligt större räknat i energi än att ta in kalluft i källaren för att brännaren skall få ordentligt med syre !
Någon som kan räkna på detta eller vet svaret ?
luft till brännare - vem vet mest ?
luft till brännare - vem vet mest ?
Biona 2000 med NibeCity
Det är knappast temperaturen som har speciellt mycket att säga till om men det faktum att du har täppt igen ett lufthål gör hela skillnaden!
En brännare ska ha ett till-luft hål som är _minst_ liga stor som skorstensarean på rökröret så med din igentäppning har du gjort om brännaren till att ha astma helt enkelt.
Och stor källarvolym... har du tänkt dig att suga vakuum i källaren kanske?
En brännare ska ha ett till-luft hål som är _minst_ liga stor som skorstensarean på rökröret så med din igentäppning har du gjort om brännaren till att ha astma helt enkelt.
Och stor källarvolym... har du tänkt dig att suga vakuum i källaren kanske?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Det var ju egentligen inte detta min fråga gällde, eftersom jag kom på detta själv, men jag tycker man bör uppmärksamma hur mycket luft pelletsbrännare kräver och att man inte ta denna luft från uppvärmda utrymmen inomhus !
Edit: Direktciteringar gör vi inte, borttagen. / Roli moderator
Edit: Direktciteringar gör vi inte, borttagen. / Roli moderator
Biona 2000 med NibeCity
Har också funderat mycket på det här med till luft till pannrummet.
Min sotare sa att jag skulle dra ett isolerat rör från luftintaget och bort till pannan, så skulle den ta den kalla ute luften, i stället för den varma inomhusluften.
Då skulle jag få behålla den varma luften inne. (bra tänkte jag)
Så jag gjorde ett test med en provisorisk slang ca 10 cm diameter för att se skillnaden.
När brännaren stannat och brunnit ut så fortsatte kall ute luft
att strömma ur slangen, så det var ingen skillnad när brännaren gick eller var avstängd. provade också när pannan var ny sotad och ingen förbränning skett på ca 4 timmar med samma resultat..
Så hur ska man få behålla värmen i pannrummet utan att täppa för Ventilen "som man inte ska, eller får" har även tvättstuga i pannrummet så man vill ha lite värme när man ska ner och tvätta.....
MVH Kay
Min sotare sa att jag skulle dra ett isolerat rör från luftintaget och bort till pannan, så skulle den ta den kalla ute luften, i stället för den varma inomhusluften.
Då skulle jag få behålla den varma luften inne. (bra tänkte jag)
Så jag gjorde ett test med en provisorisk slang ca 10 cm diameter för att se skillnaden.
När brännaren stannat och brunnit ut så fortsatte kall ute luft
att strömma ur slangen, så det var ingen skillnad när brännaren gick eller var avstängd. provade också när pannan var ny sotad och ingen förbränning skett på ca 4 timmar med samma resultat..
Så hur ska man få behålla värmen i pannrummet utan att täppa för Ventilen "som man inte ska, eller får" har även tvättstuga i pannrummet så man vill ha lite värme när man ska ner och tvätta.....
MVH Kay
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
ca 8m skorsten 100mm slang.
-
bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Det är inte första gång detta diskuteras här på forumet. Här är en tråd som kanske kan ge inspiration:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... +kall+luft
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... +kall+luft
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Ur förbränningssynpunkt är det bättre att mata pannans brännare med varm luft. Om man tar in luft utifrån sparar man energi på att förvärma den på något vis. Den som är nyfiken och vill testa kan ju kolla genom att mata pannan med kall uteluft först och sedan varm luft från pannrummet och se hur mycket det påverkar rökgastemperaturen.Blir nog en hel del vid 20 minus ute.Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
-
Ola Häggström
- Stor entusiast!
- Inlägg: 171
- Blev medlem: tor 04 sep, 2008 13:04
- Ort: Österlen
Det ideala vore att ha ovan nämnda rör till brännaren med en ventil som öppnas när brännaren slår till och sluter när brännaren stängs av.
Att spara energi på att elda med uppvärmd luft låter som Ebberöds bank. Luften har ju värmts av din värmeanläggning redan, så varmluften bär redan på en energikostnad. Vinsten med kalluft borde vara att den har en mindre mängd fukt i sig som inte deltar i förbränningen, men å andra sidan tror jag att det är försumbart.
Det viktiga är att ha ett tillräckligt stort luftintag i pannrummet, inget drag någon annan stans än in i brännaren. Därutöver kommer kanske en liten komfortvinst av att ha friskluftsöppningen så nära brännaren som möjligt.
Att spara energi på att elda med uppvärmd luft låter som Ebberöds bank. Luften har ju värmts av din värmeanläggning redan, så varmluften bär redan på en energikostnad. Vinsten med kalluft borde vara att den har en mindre mängd fukt i sig som inte deltar i förbränningen, men å andra sidan tror jag att det är försumbart.
Det viktiga är att ha ett tillräckligt stort luftintag i pannrummet, inget drag någon annan stans än in i brännaren. Därutöver kommer kanske en liten komfortvinst av att ha friskluftsöppningen så nära brännaren som möjligt.
Janfire Flex-A -07, TMV Attack 2000 -91, 1 1/2 planshus fr -50, 110kvm radiatorvärmt, 60kvm vattengolvvärme. KW sid 012. 80mm(!) insatsrör.
de flesta är ju medvetna om att torr ved är önskvärd vid eldning för att inte i onödan slösa energi i pannan på att torka veden. En mindre nytta som också är värt att beakta är att varm ved ger betydligt bättre verkningsgrad än kall ved...nåja det här var ju inte rätt spår men mitt svar är på väg mot luften. Pannrummets temperatur är ur förbränningssynpunkt bättre ju högre den är. Hur tokigt det än låter så får man en bättre förbänning desto högre temperaturen i pannrummet är.
Hus i Siporex bostadsyta 144. Tot yta ca 170. Arimax 35. Bulkförråd ca 10 kubik för pellets. Acctankar på 1500 + soltank 750 . 72 intelliheat rör. 2 tons spis mitt i vardagsrum och en luftvärmepump panasonic ??12 nordic
Borde inte vara så svårt att räkna på för den som känner till alla parametrar.
En annan sak som påverkar förbränningen är ju att kall luft innehåller mer syre per volymenhet. Likaså påverkar luftens fuktighet syreinnehållet. Stabila förhållanden vore att föredra.
Fast f*n vet om det, eller luftens kyleffekt, spelar någon roll i verkligheten.
En annan sak som påverkar förbränningen är ju att kall luft innehåller mer syre per volymenhet. Likaså påverkar luftens fuktighet syreinnehållet. Stabila förhållanden vore att föredra.
Fast f*n vet om det, eller luftens kyleffekt, spelar någon roll i verkligheten.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Kall luft är inte mer syrerik än varm luft, den är bara tätare.
En given mängd gas vid ett givet tryck minskar i volym med 1/273-del per grad temperaturen sänks efter vad jag minns.
Så luft som är -10°C är ~11% tätare än luft vid 20°C.
Det vägar därför 11% mer varför man inte bara kan säga att det pumpas in 11% mer syre i förbränningen, fläkten har såklart andra parameter vid -10°C än vid +20°C och det påverkar ju.
Men det är inte alla som gillar tanken om att ha -10°C i källaren och det är även lite driftproblem med det. Frånsett det mekaniska i att allt går trögare vid -10°C kommer den tätare luft att ge ändrade förbränningsvärden, exakt åt vilket håll är omöjligt att sia om då det beror på fläktens exakta data men sannolikt åt det magrare hållet.
Samtidig är upphettningen av luften en ganska stabil sak, när luften har gått igenom förbränningen har temperaturen höjts XXX°C, ju kallare den är, ju kallare blir alltså rökgasen efter brännaren där man drar ut värmen vilket ger sämre effektivitet.
Jag har så pass tur att min panna sitter mitt i källaren, ingen dörrar finns i huset förutom till sovrum (och de är inte täta) varför brännaren använder inomhusluft som ju gärna ska hålla en viss temperatur, det ger bra inneluft, kläder på tork blir torra snabbt och vi alla mår bättre än då oljebrännaren var monterat.
Detta fungerar bara för att jag har full värme i källaren då pojkens rum och duschen är där, hade jag inte det ville jag ganska säkert få mycket kondensproblem.
En given mängd gas vid ett givet tryck minskar i volym med 1/273-del per grad temperaturen sänks efter vad jag minns.
Så luft som är -10°C är ~11% tätare än luft vid 20°C.
Det vägar därför 11% mer varför man inte bara kan säga att det pumpas in 11% mer syre i förbränningen, fläkten har såklart andra parameter vid -10°C än vid +20°C och det påverkar ju.
Men det är inte alla som gillar tanken om att ha -10°C i källaren och det är även lite driftproblem med det. Frånsett det mekaniska i att allt går trögare vid -10°C kommer den tätare luft att ge ändrade förbränningsvärden, exakt åt vilket håll är omöjligt att sia om då det beror på fläktens exakta data men sannolikt åt det magrare hållet.
Samtidig är upphettningen av luften en ganska stabil sak, när luften har gått igenom förbränningen har temperaturen höjts XXX°C, ju kallare den är, ju kallare blir alltså rökgasen efter brännaren där man drar ut värmen vilket ger sämre effektivitet.
Jag har så pass tur att min panna sitter mitt i källaren, ingen dörrar finns i huset förutom till sovrum (och de är inte täta) varför brännaren använder inomhusluft som ju gärna ska hålla en viss temperatur, det ger bra inneluft, kläder på tork blir torra snabbt och vi alla mår bättre än då oljebrännaren var monterat.
Detta fungerar bara för att jag har full värme i källaren då pojkens rum och duschen är där, hade jag inte det ville jag ganska säkert få mycket kondensproblem.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Det finns alltså braskaminer som tar in kalluft direkt utifrån och sedan förvärmer den i manteln innan den når förbränningsrummet. Det är nog bästa systemet om man skall använda luft direkt utifrån. Nu finns det inte någon pelletspanna med det systemet. Därimot har jag läst om att man kan gräva ned en rörslinga till frostfritt jup och ta in luften därifrån, den blir då förvärmd till åtminstone plussgrader på vintern...Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Jag har källare och i alla rum(4st) så finns det element dörren från pannrummet är öppen hela tiden och under den kallaste perioden så ligger tempen 20-21 grader vare sig dörren är stängd till pannrummet eller ej.
Jag tror att det är nog bättre att ha en genomströmning av luften i källaren där den varma luften blandas med den kalla tilluften och att värmeförlusterna är större om man har en öppen tilluftsventil eller ett rör som leder den kalla tilluften direkt till pannan tror jag inte mycket på.
I varje rum så finns det tilluftsventiler och de är alla öppna cirka 3mm året runt vilket jag tror att alla källare mår bra av.
Har man dålig värme i källaren så får man nog först kolla hurdana element man har ifall de är för små för utrymmet och har man inga element så kostar det inte så mycket att sätta dit några det har man igen om man vill ha värme utan att behöva bry sig om hur mycket man förlorar i värme.
Jag tror att det är nog bättre att ha en genomströmning av luften i källaren där den varma luften blandas med den kalla tilluften och att värmeförlusterna är större om man har en öppen tilluftsventil eller ett rör som leder den kalla tilluften direkt till pannan tror jag inte mycket på.
I varje rum så finns det tilluftsventiler och de är alla öppna cirka 3mm året runt vilket jag tror att alla källare mår bra av.
Har man dålig värme i källaren så får man nog först kolla hurdana element man har ifall de är för små för utrymmet och har man inga element så kostar det inte så mycket att sätta dit några det har man igen om man vill ha värme utan att behöva bry sig om hur mycket man förlorar i värme.
CTC 265B-1967 Bequem 20D nöjd Rookie!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Hmm. Nu vart jag nyfiken...
Hittade faktiskt en tabell (A. Graham Bell, four stroke performance tuning - inte mycket med pellets att göra)
Vid 15°C är luftens densitet vid havsnivå 1,225kg/m3, och om temperaturen sjunker till -6,8ºC är densiteten 0,905kg/m3. Skillnaden är ca 26% och det skall enligt författaren också relatera direkt till syreinnhållet.
OK, vi matar brännaren direkt med uteluft. Och antar att inga andra parametrar påverkas i någon större utsträckning, så måste det också betyda att 22° temperaturfall på tilluften jämfört med injusteringstemperaturen ger 26% för mycket tillförd luft. Eftersom mängden pellets kvarstår tycker jag det låter som de förutsättningar som en gång justerats in har ändrats såpass markant att det borde göra skillnad på förbrukningen. Är det korrekt resonerat?
Hittade faktiskt en tabell (A. Graham Bell, four stroke performance tuning - inte mycket med pellets att göra)
Vid 15°C är luftens densitet vid havsnivå 1,225kg/m3, och om temperaturen sjunker till -6,8ºC är densiteten 0,905kg/m3. Skillnaden är ca 26% och det skall enligt författaren också relatera direkt till syreinnhållet.
OK, vi matar brännaren direkt med uteluft. Och antar att inga andra parametrar påverkas i någon större utsträckning, så måste det också betyda att 22° temperaturfall på tilluften jämfört med injusteringstemperaturen ger 26% för mycket tillförd luft. Eftersom mängden pellets kvarstår tycker jag det låter som de förutsättningar som en gång justerats in har ändrats såpass markant att det borde göra skillnad på förbrukningen. Är det korrekt resonerat?
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
