Varför går det så mycket Pellets ??

[Furetör]

Jag har inte följt denna tråd i detalj, men jag håller med elvis om att värmen inte bara försvinner.

Vad som händer är att förlusterna blir mindre då ledningstemperaturen minskas.

Värmeledningarna i våra hus ligger i allmänhet i golv, bjälklag eller i väggarna. Höjer man temperaturen i kretsen blir värmedeponeringen i väggar mm större. Eftersom ledningarna ofta ligger i ytterkanten av rummet, ökar förlusterna till omgivningen. Effekten syns inte på inomhusklimatet. Rumstemperaturen kan var lika hög, men golven tex blir lite varmare, speciellt nära väggarna där vi normalt inte uppehåller oss.

[Karla1]

elvis!
Du menar alltså att våra mätmetoder är helt fel!
Då har tyvärr dom flesta av landets fjärrvärmenät också helt fel energiförbrukning då dessa mäts och regleras på samma sätt.

Du förstör ju inte energin, du bromsar upp den i radiatorerna, där energin skall tas ut i fastigheten. Den ska inte tillbaka lika välmående i pannan eller acktanken. Vad som händer har jag förklarat tidigare och orkar ej ta upp igen.

Som jag kan förstå är detta ett forum där man ska diskutera problem och även komma med tips och lösningar. Hämta råd och kanske även ge råd.
Det är tråkigt att du oftast bara är negativ till allt som diskuteras.
Du är då rakt inte realistisk, då skulle du deltaga mer i diskusionen och vara mer intresserad av att ta reda på fakta.

[lennart wiklund]

Som Vedprofilen har skrivit tidigare så vill han bara visa att mängden/hastigheten varmt vatten som pumpas runt i systemet har betydelse för upptagningsförmågan på energin. Ju högre hastighet på pumpen, ju varmare vatten tillbaka. Mer energi förlorad. Det är inte så konstigt med detta, om mätaren registrerar ett mindre tillbakaflöde så har du ju också strypt förbrukningen av energin. Du har fått det varma vattnet att stanna kvar i radiatorsystemet en längre tid, där det som mest gör nytta.


Du får samma problem i tankar som i en panna, då varmt vatten som pumpas tillbaka i botten av tanken eller pannan förstör skicktningen.

Därför upplever man att när det är ganska milt väder ute, som det har varit en tid nu, en högre förbrukning av bränsle. Detta försvinner mer och mer ju mer åt -5grader du kommer.

Exempel 1: 0- +5grader en tempdiff på fram och retur på 2 grader.
Exempel 2: 0- -5grader en tempdiff på fram och retur på 4 grader.

Mer temperaturskilldnad får du ju kallare det blir ute, till en viss gräns förstås. Vid en längre tid med minus 10 grader ute borde man ha en diff på minst 7- 10 grader. Annars så har man ett dåligt injusterat system.
Beror på hur bra automatik man har, reaktionsförmågan på systemet.
Det gäller att hitta den rätta balansen på varje enskilt system så man inte får kalla radiatorer. Det finns nog dom som kan ha en högre diff också utan att få problem.

OBS! Det finns en avhandling ute på nätet om man söker, där man förklarar hur man justerar in ett värmesystem med radiatorer. Ska försöka leta rätt på denna och lägga upp den här.

Mycket klokt skrivet!
Jag har nu vid ca 3-5 minus en tempdiff på 10c!!
Bättre kan jag inte få det anser jag.Sedan jag började att trimma på returen så räcker helt klart tankarna mycket längre.Nu har ju jag en kombi med laddomat 4030.MEN det kalla vattnet skall ju likförbannat in i botten på tankarna.Desto kallare desto bättre!!
Jag har provat att strypa ytterligare,men får då några element bara varma till hälften,så detta räcker gott för mej.Jag ser en liten besparing efter denna justering.
Skall bli kul att se hur det blir med pelletsbesparingen oxå nu då!
Ingen som vet en termostat med ställbar tempdiff??skulle vilja ha en som man kan ställa till brännaren.

[Roli]

Ingen som vet en termostat med ställbar tempdiff??skulle vilja ha en som man kan ställa till brännaren.

Finns byggbeskrivning på sådana i detta forumet.

Annars kan man ju alltid använda sig av E-kontrolls grejor, de kostar men då får man ju också tempen redovisad i "lysande siffror".

[elvis]

elvis!
Du menar alltså att våra mätmetoder är helt fel!
Då har tyvärr dom flesta av landets fjärrvärmenät också helt fel energiförbrukning då dessa mäts och regleras på samma sätt.

Du förstör ju inte energin, du bromsar upp den i radiatorerna, där energin skall tas ut i fastigheten. Den ska inte tillbaka lika välmående i pannan eller acktanken. Vad som händer har jag förklarat tidigare och orkar ej ta upp igen.

Som jag kan förstå är detta ett forum där man ska diskutera problem och även komma med tips och lösningar. Hämta råd och kanske även ge råd.
Det är tråkigt att du oftast bara är negativ till allt som diskuteras.
Du är då rakt inte realistisk, då skulle du deltaga mer i diskusionen och vara mer intresserad av att ta reda på fakta.

Du kan inte jämföra ett fjärrvärmeverk med en villa.
I villan produceras värmen och skickas ut och kommer tillbaka som mer eller mindre varm retur INOM ett och samma klimatskal.
Dvs hur mycket energi som avgavs till elementen är av mindre vikt eftersom det återvinns genom att pannan inte behöver höja tempen så mycket på det returnerade vattnet.

I fjärrvärme-exemplet leds 110 gradigt vatten utan från värmekällan ner i marken tiotalt och hundratals kilometer. Då är det givetvis så att returen skall vara så kall som möjligt för att minimera förlusten eftersom det inte är något annat än förlust när man värmer gator och väger.

I villan stannar energin inom klimatskalet därför får du inte skillnader på 30% i förbrukning vid 4% minskning av cirkulationen som jag opponerat mig emot.

Får man fram dessa siffror så är det mätfel och tolkningsfel.
En villa med en Flödesmätare-energimätare på tillopp och retur är inte ett laboratorium oavsett hur dyr och fin mätaren är.
Man får inte en helhetsbild som man får i en labbrigg.

Kan du förstå skillnaden ?

JA, jag är negativ när jag ser rena felaktigheter som man hävdar är korrekta.

Har någon kommentar kring exemplet med elkassetten ?
Ökar/minskar förbrukningen med 30% där också vid ökning minskning av cirkpumpens flöde ?

Att det kan finnas någon vinst i det är möjligt men att de siffror som nämnts skulle stämma ens i närheten är fysiskt omöjligt.

Det har större betydelse före optimering av radiatorernas yta och diminsionering av dessa än vad det har för energiförbrukningen.

Hade du haft rätt hade fått Nobelpriset i VVS.
30% är omöjligt, jag är realistisk och har ännu inte sett ett enda vetenskapligt fakta som stödjer en sådan fantasisumma i en villas förbrukning pga flöde och tempdiff.

Mvh

[Ved Profilen]

elvis!
Du menar alltså att våra mätmetoder är helt fel!
Då har tyvärr dom flesta av landets fjärrvärmenät också helt fel energiförbrukning då dessa mäts och regleras på samma sätt.

Du förstör ju inte energin, du bromsar upp den i radiatorerna, där energin skall tas ut i fastigheten. Den ska inte tillbaka lika välmående i pannan eller acktanken. Vad som händer har jag förklarat tidigare och orkar ej ta upp igen.

Som jag kan förstå är detta ett forum där man ska diskutera problem och även komma med tips och lösningar. Hämta råd och kanske även ge råd.
Det är tråkigt att du oftast bara är negativ till allt som diskuteras.
Du är då rakt inte realistisk, då skulle du deltaga mer i diskusionen och vara mer intresserad av att ta reda på fakta.

Du kan inte jämföra ett fjärrvärmeverk med en villa.
I villan produceras värmen och skickas ut och kommer tillbaka som mer eller mindre varm retur INOM ett och samma klimatskal.
Dvs hur mycket energi som avgavs till elementen är av mindre vikt eftersom det återvinns genom att pannan inte behöver höja tempen så mycket på det returnerade vattnet.

I fjärrvärme-exemplet leds 110 gradigt vatten utan från värmekällan ner i marken tiotalt och hundratals kilometer. Då är det givetvis så att returen skall vara så kall som möjligt för att minimera förlusten eftersom det inte är något annat än förlust när man värmer gator och väger.

I villan stannar energin inom klimatskalet därför får du inte skillnader på 30% i förbrukning vid 4% minskning av cirkulationen som jag opponerat mig emot.

Får man fram dessa siffror så är det mätfel och tolkningsfel.
En villa med en Flödesmätare-energimätare på tillopp och retur är inte ett laboratorium oavsett hur dyr och fin mätaren är.
Man får inte en helhetsbild som man får i en labbrigg.

Kan du förstå skillnaden ?

JA, jag är negativ när jag ser rena felaktigheter som man hävdar är korrekta.

Har någon kommentar kring exemplet med elkassetten ?
Ökar/minskar förbrukningen med 30% där också vid ökning minskning av cirkpumpens flöde ?

Att det kan finnas någon vinst i det är möjligt men att de siffror som nämnts skulle stämma ens i närheten är fysiskt omöjligt.

Det har större betydelse före optimering av radiatorernas yta och diminsionering av dessa än vad det har för energiförbrukningen.

Hade du haft rätt hade fått Nobelpriset i VVS.
30% är omöjligt, jag är realistisk och har ännu inte sett ett enda vetenskapligt fakta som stödjer en sådan fantasisumma i en villas förbrukning pga flöde och tempdiff.

Mvh

Elvis Elvis Elvis vad gör du?
Du förstår inte vad jag menar!!

Jag fågade dig om shunt placering på acktankar det var inte ditt område!
Men värmeverk det kan du???
Vi talar inte om värmeverk? Det som karla1 försökte förklara för dig var, att vi använder samma mätmetod samt samma värmemängdsgivare som vilket värmeverk som helst använder.DVS. Hos villa ägare som har fjärrvärme. Dessa mätare samt givare är även kalibrerade.Alltså ett ganska bra Labb!

Jag besökte fjärrvärmeverket i dag samt frågade om jag fick titta på förbrukningen på några fjärrvärme villor.Jag fick narurligt vis ljuga och säga att det var ett skol arbete.Detta ordnade sig.

3 st Villor avläste vi via fjärravläsning på datorn naturligt vis. OBS att detta är (Ögonblicksförbrukning)
Villa 1 hadde 1,9 kw
Villa 2 hadde 3,3 kw
Villa 3 hadde 4,6kw
Jag frågade hur nätet fungerar, man mäter från centralen inuti fjärrvärme villan som inte alls har 110 grader utan oftast 60-70 grader denna årstid in, sedan mäter man precis som jag gör bara framledningstemperaturen in sedan returtemperaturen ut, där sitter värmemängsgivaren. Här mäter man i Kw timmar vad man skall betala som frärrvärme kund.Här ser man flödet samt temperatur skillnaden mellan dessa två som sedan går tillbaka till ditt Fjärrvärmeverk eller mina acktankar eller din pelletspanna eller kör in det i din värmepump också då har man ett fullbordat system.Sedan berättade jag om mina tester med flöden OSV.( Hemma alltså )Låga flöden mera vinst. Helt korrekta värden säger drift chefen på EON .Villa som villa/Hus till hus.OAVSETT OM MAN HAR FJÄRRVÄRME ELLER INTE.
Dom vill även ha så höga flöden samt höga temperaturer som möjligt inne i fjärrvärme husena då tjänar dom mera pengar.
Denna årstid är katastrof sa han.
Beträffande el kasetten tänker jag inte ens ut tala mig om.
Nu skriver inte jag ett enda ord mera om detta.
Denna tråd är avslutad.......
Vill Elvis yttra sig eller någon annan.Öppna en ny tråd.

God Jul & Gott Nytt År
Ved Profilen..

[Bassman]

Ingen som vet en termostat med ställbar tempdiff??skulle vilja ha en som man kan ställa till brännaren.

Finns byggbeskrivning på sådana i detta forumet.

Vad ska man söka på då? Eller kan du länka direkt?

[Ved Profilen]

Som Vedprofilen har skrivit tidigare så vill han bara visa att mängden/hastigheten varmt vatten som pumpas runt i systemet har betydelse för upptagningsförmågan på energin. Ju högre hastighet på pumpen, ju varmare vatten tillbaka. Mer energi förlorad. Det är inte så konstigt med detta, om mätaren registrerar ett mindre tillbakaflöde så har du ju också strypt förbrukningen av energin. Du har fått det varma vattnet att stanna kvar i radiatorsystemet en längre tid, där det som mest gör nytta.


Du får samma problem i tankar som i en panna, då varmt vatten som pumpas tillbaka i botten av tanken eller pannan förstör skicktningen.

Därför upplever man att när det är ganska milt väder ute, som det har varit en tid nu, en högre förbrukning av bränsle. Detta försvinner mer och mer ju mer åt -5grader du kommer.

Exempel 1: 0- +5grader en tempdiff på fram och retur på 2 grader.
Exempel 2: 0- -5grader en tempdiff på fram och retur på 4 grader.

Mer temperaturskilldnad får du ju kallare det blir ute, till en viss gräns förstås. Vid en längre tid med minus 10 grader ute borde man ha en diff på minst 7- 10 grader. Annars så har man ett dåligt injusterat system.
Beror på hur bra automatik man har, reaktionsförmågan på systemet.
Det gäller att hitta den rätta balansen på varje enskilt system så man inte får kalla radiatorer. Det finns nog dom som kan ha en högre diff också utan att få problem.

OBS! Det finns en avhandling ute på nätet om man söker, där man förklarar hur man justerar in ett värmesystem med radiatorer. Ska försöka leta rätt på denna och lägga upp den här.

Mycket klokt skrivet!
Jag har nu vid ca 3-5 minus en tempdiff på 10c!!
Bättre kan jag inte få det anser jag.Sedan jag började att trimma på returen så räcker helt klart tankarna mycket längre.Nu har ju jag en kombi med laddomat 4030.MEN det kalla vattnet skall ju likförbannat in i botten på tankarna.Desto kallare desto bättre!!
Jag har provat att strypa ytterligare,men får då några element bara varma till hälften,så detta räcker gott för mej.Jag ser en liten besparing efter denna justering.
Skall bli kul att se hur det blir med pelletsbesparingen oxå nu då!
Ingen som vet en termostat med ställbar tempdiff??skulle vilja ha en som man kan ställa till brännaren.

Att du vill ha ha temp diff på brännaren förstår jag?
Hur är dina acktankar kopplade?
Jag tänkte på en bättre lösning med dubbel termostat till brännare i stället för ställbar difftermostat.
Ex. Brännaren startar vid kall bottentemp på tank vid inställt värde och stannar när panna värmt färdigt vid inställt värde, allting bottnar i hur din annläggning är kopplad.
Tur att någon förstår vad vi menar!!

VedProfilen..

[Roli]

Ingen som vet en termostat med ställbar tempdiff??skulle vilja ha en som man kan ställa till brännaren.

Finns byggbeskrivning på sådana i detta forumet.

Vad ska man söka på då? Eller kan du länka direkt?

Här är ett ställe där "hållkretsen" redovisas (finns fler): http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =termostat

"Start" och "stopp" i skissen representeras av två olika termostater.

Om givarna till dessa termostater placeras på samma ställe så får man en termostat med ställbar hysteres.

Placeras däremot givarna på olika nivåer i t.ex. en acktank så har man en "starttemp" i toppen och en "stopptemp" i botten för brännaren.

Skulle skissen i länken ovan vara lite "svår" att förstå så kan jag skicka över en lite tydligare beskrivning i pdf-format om jag får en mejladress.
Annars går det bra att fråga här också

[pekkapikk]

Nu är man här igen, såg på en annan tråd att nån hade skrivit att de hade satt givaren till autoshunten fel, att den INTE ska sitta returen utan framledningen, Jag tror mig veta att min &-så sitter på returen. är detta alltså fel?

Kan detta göra nåt med min förbrukning

[Ved Profilen]

Nu är man här igen, såg på en annan tråd att nån hade skrivit att de hade satt givaren till autoshunten fel, att den INTE ska sitta returen utan framledningen, Jag tror mig veta att min &-så sitter på returen. är detta alltså fel?

Kan detta göra nåt med min förbrukning

Hej.
Ja det kommer att bli katastrof höjning av förbrukningen.
Shuntautomatiksgivaren känner av den vattentemperatur som du skall köra ut på radiatorkretsen till huset.När du har ställt in automatiken rätt kanske du skall köra ut vid -5 grader kallt ca 40 grader till huset beror naturligtvis på vilket hus du har detta är olika.Jag själv kör ut ca 35 grader vid -5 grader.
Men om givaren sitter fel, alltså på returen då känner givaren av kallare vatten då kommer shunten att shunta ut varmare vatten till huset än vad du behöver, kanske 55 grader ut då kommer termostaterna på radiatorena (om du har dessa) att sköta värmen i huset inte shunt automatiken.
Ett annat problem också är att du kommer aldrig att få det att fungera om givaren sitter fel.

Slutsatts alltså mycket högre förbrukning.
Flytta givaren till framledningen och börja med att försöka få in rätt shunt kurva/kurvor..Detta kommer att ta tid det är slutligen du själv som vet vad ditt hus förbrukar i värme.

Ved Profilen

[pekkapikk]

Oj,Oj, jag ska genast gå hem och kolla detta, och fixa det givetvis. Tror att ni skrev nåt om termosaterna på elementen tidigare, men är det så att de skall stå på ca 20 grader ( om det är det man vill ha ) eller ska de stå på max och låta shunen sköta allt?

[Ved Profilen]

Oj,Oj, jag ska genast gå hem och kolla detta, och fixa det givetvis. Tror att ni skrev nåt om termosaterna på elementen tidigare, men är det så att de skall stå på ca 20 grader ( om det är det man vill ha ) eller ska de stå på max och låta shunen sköta allt?

Egentligen tycker jag så,att termostaterna skall stå på max samt låta shunten sköta rätt framledningstemperatur.
Jag har så.
Men ställer man ner termostaterna på,vi säger läge 4 eller som dina termostater sänk dessa till 17-18 grader då är det lättare att få rätt temperatur i alla rum när man injysterar, men med lite högre framledningstemperatur samt något högre förbrukning.
Sträva efter att få 20 grader i huset med så lite framledningstemperatur från pannan/acktankarna som möjligt samt prova gärna med att köra radiator pumpen på lägsta hastighet.

Jag kan även påstå i detta inlägg att dom som har pumpen på returledningen från radiarorsystemet, har pumpen fel placerad den skall sitta på framledningen.
En radiatorpump i huset skall pumpa fram vatten till radiatorena inte sitta på sug sidan,då är risken att man får luft i systemet i följd av korrition /rost angrepp etc. Detta beror på att vattnet blir syresatt.
En fel placerad pump förstör även skiktningen i acktankarna om man har sådana.

Ved Profilen.

[Kwc]

för högt flöde med för varm retur förstör även skiktningen i acktankarna om man har sådana.

Kent

[Ved Profilen]

för högt flöde med för varm retur förstör även skiktningen i acktankarna om man har sådana.

Kent

Klokt skrivet.
Alldeles korrekt.
Du har gått rätt skola.
Detta har jag/vi skrivit hela tiden!!

God Jul.

Ved Profilen