Stor skillnad rökgastemp ½ vs. 1 m ner?

[M.Lindskog]

Då Kung Bore gjort som vissa namnkunniga politiker och tagit 'time out' har jag kunnat skotta taket & komma åt att fira ner en termometer i skorstenen. Nu blev det så att jag inte riktigt fick ner givarkroppen en hel meter, utan på sin höjd 50-60 cm ner från mynningen.

Jag läser av 25 grader vid normal drift. Då är rökgasen ca 120 direkt efter pannan (före dragbegränsaren). Nollgradigt ute.

Öppnar jag upp pannans direktspjäll helt, dvs. släpper all gasen direkt ut utan att passera konvektionsdelen, så går det upp till 30 i skorstenen, ca 200 vid pannan.

När brännaren går in i underhållsfyr så sjunker tempen till 23-24 grader med direktspjället stängt. Dvs. väldigt liten skillnad relativt full drift.

Min fråga är om det kan skilja väldigt mycket på rökgastempen om man kommer ner ytterligare en halvmeter? Jag har både läst & hört att 70 grader en meter ner är önskvärt för att slippa bekymra sig för kondens.

En annan fråga är hurpass tillförlitlig mätningen egentligen blir med en stektermometer? Jag har köpt en sån här från Clas Ohlson. När givaren låg inomhus visade den konstant 22, vilket är ca 1 grad mer än mina inomhustermometrar visar.

[ronald]

Det är när pannan nåt sin stoptemp 80 C som du tar pulsen på rökgastemp i toppen...Om du inte litar på steken" kalibrera i kokande vatten 100 C...

25 C i toppen låter alldeles för lite...

[Icecap]

Med dragregulator kan 25°C vid toppen vara en adekvat temperatur faktisk! Kräver "bara" att det är ordentligt skjuts i det hela.

[M.Lindskog]

"Skjuts" = drag?

= Ventilerar skorstenen bra?

[msh16]

Är det 120 grader direkt efter pannan verkar det inte onormalt.
Dragbegränsaren är en bra undanflykt för låta allting vara.
Den öppnar mest när det är kallt ute.
Du behöver öka effekten på brännaren för att lösa problemet.

[M.Lindskog]

Min fråga är ju om jag öht har ett problem...? Vill nog faktsikt ha klarhet i det innan jag börjar göra ändringar.

Undrar också vad du menar med "undanflykt"? Kanske är jag trögfattad, men jag förstår inte riktigt vad du syftar på?

[msh16]

Jag menar bara att har man för låg rökgastemperatur och inte vill göra något åt problemet är det lätt att säga att dragbegränsaren ventilerar skorstenen ändå så ingen fara.
Ser att många har riktigt låga rökgastemperaturer som säkert inte är bra för skorstenen.
När man mäter kanske man ska be någon stänga dragbegränsaren så man ser vilken skillnad det blir. Vid varmt väder kanske dragbegränsaren inte öppnar alls.

[ronald]

Och tegel hela vegen" i s-stenen utan rör kan ju bli en dyr erfarenhet om det spränger på ..
Som sagt ha lite koll iaf på fuktbildning i s-stenen (Kan ju bli dyrt annars)

All välmening

[M.Lindskog]

Tegel hela vägen är det. Och jo, det är ju just frostsprängning och annat trassel pga kondens som jag vill slippa. Därav att jag vill mäta temperaturen.

Re: Temp vid slutet av brännarens cykel. Jag har kollat några gånger nu och den masar sig upp till 30 grader (nollgradigt & vindstilla ute).

Re: Stänga dragbegränsaren: Det kan jag ju göra själv, den modell jag har är utrustad med en liten spärr för det. Men vad skulle det ge mig för information, mer än hur varmt det skulle vara om jag inte hade dragbegränsare...? Dvs information om något som inte är relevant för normal drift.

Men åter till den ursprungliga frågan, som ju rör skillnaden på ½ m vs 1 m ner från mynningen. Någon som vet något som kan vara av intresse?

[Taxen]

Här diskuteras lite om ämnet.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... sc&start=0

[oXydex]

Får jag ändan ur om en liten stund så kan jag gå upp och göra en mätning om du vill. Jag ligger på 150 grader i rökgastemperatur.

Kan gå upp och se hur stor skillnad det gör 50cm kontra 100cm ner i röret.

/Stefan

[M.Lindskog]

Ja, om du vill klättra upp på taket för min skull så tackar jag ju inte nej till det Men bara om det inte är nåt stort besvär.

Taxen: Tack för tipset. Läste den tråden, vet dock inte om jag blev så mycket klokare på just det som jag funderar på...

Jag tänker att den översta delen av skorstenen rimligen kyls mest då den är utomhus. Med tanke på hur högt skorstenen sticker upp ovanför taknocken så kanske den där halvmetern spelar roll för hur mycket rökgasen hinner kylas av... Frågan är hur stor roll?

Om det spelar nån roll kan jag nämna att skorstenen min är rätt så stor, det är 2 x 4 rör i den à uppskattningsvis 15x15 cm. Endast den pipa där pannan sitter leder rökgas. Ytterligare en är ansluten till en kakelugn som används ytterst sällan & övriga är minnen från tiden innan någon drog slutsatsen att många eldstäder är av ondo & kastade ut dem...

[oXydex]

Nu har jag varit uppe

va lite av eget intresse oxå då jag har ändrat lite inställningar sedan jag sist va uppe (alla turbulatorer i)

Skillnaden mellan 50cm och 100cm va strax under 5 grader diff. Har ingen digital termometer så att läsa av 1 meter ner i röret är inte helt hundra men vid 50cm hade jag strax över 50 grader. 1 meter ner så såg jag att den iaf inte nådde till 60 strecket.

Jag har vid pannan en rökgastemperatur på 140 grader för stunden.

Hoppas det kan vara till hjälp

/Stefan

[bergatorparen]

En sak är klar: All förbränning där väte är involverad, bildar vatten. Trä innehåller kolväten - alltså bildas vatten. Vid 25 - 30 grader så har luften fortfarande stor förmåga att hålla vatten i gasform, det är först när temperaturen kommer under 20 grader att det bildas kondens i och med att vattnet då inte längre förmår att hålla sig i gasform.

Det viktiga för huruvida det kommer att bildas kondens eller inte i skorstenen är hur "trög" den är. TS skriver att han har en stor tegelskorsten, och min erfarenhet av sådana skorstenar är, att när de väl har blivit varma, så håller de gott på värmen och i och med att en värmepanna går intermittent så tillförs värme i driftsfas, medan dragbegränsaren ser till att skorsten "vädras" ut mellan driftsfaserna. För att det skall bli frostsprängning, måste det finnas sprickor i utgångspunkten som vatten kann sippra in i och där frysa och expandera och leda till frostsprängning. Det bästa sättet att undvika frostsprängning på, är att bemöda sig upp på taket en gång per år och inspektera för just sprickbildningar och när man väl konstaterat att de finns, fyll de med murbruk av rätt sort - så blir det inga problem. Kom dessutom ihåg att avgaserna från förbränning av kolväten är sura medan murbruk är alkaliskt så att det sker en urlakning av murbruket i skorstenar som är i bruk. Efter en del år, är cementen borta, och endast sanden kvar. Att elda för kråkorna för att eventuellt hålla kondens borta, tycker jag verkar som dålig ekonomi. Det är avsevärt billigare att hålla efter skorstenen. En gildgjutning varje kvartsekel, och därefter årliga inspektioner med åtgärder, faller billigare än att hålla Kari Kråkas arsle varmt

[M.Lindskog]

oXydex: Tack!!

Nyfiken fråga: Ung. hur lång är din pipa från panna till mynning?

Hos mig är det två våningar, full ståhöjd på vinden & pannan i källaren, dvs skorstenen mäter väl en sådär 10 m från panna till mynning.

Bergatorparen: Tack till dig också!

En fråga dock: Tegel torde väl kunna suga fukt även utan sprickor?