Pellmax CU VS Effecta 222C

[Joones]

En klassisk fråga som varit uppe tidigare.

Det är dags nu att byta och dessa två är de som jag kikar på.

Ingen av dem är väl några rymdraketer eller tekniska underverk. Båda har fördelar och båda har nackdelar.

Pellmax
+ Enklare att göra rent.
+ Bättre varmvattenberedare?
+ Ingen automatik som kan krångla (förutom relersystem etc).
- Ingen automatik som "ruskar på turbulatorer".
- Delvis liggande tuber.

Effectan
+ Automatisk avruskning av turbulatorer.
+ Stående tuber.
- automatik som kan krångla.
- Besvärligare att sota ur (eller är den det?, 222:an har om jag förstått rätt bättre lösning för automatiken än 220:an).
-Sämre varmvattenberedare (dock för bättrad mot 220:an)

Jag har även läst om trasiga rökgastermometrar etc och krånligel att lyfta ur turbulatorer. Takhöjden är 210cm i pannrummet och det är betongtag så det är inte "brandfarligt". Höjden borde väl räcka för att kunna lyfta ur turbulatorer och sota från ovansidan? Om inte något vattenledningsrör hamnar ivägen. Men det borde ju installatören tillse att det inte blir.


Hittills har jag fått en offert. 64000kr för Pellmax CU (utan brännare och avdragen rot)
Inget superpris men då demonterar och forslar man bort den gamla pannan, instalelrar och "justerar in" (där får vi väl se hur det går) byter cirkulationspump, gör en ny rökrörsanslutning i skorstenen, byter påfyllningsventilen och blandventil och ersätter expansionskärlet på vinden mot ett nytt tryckkärl i pannrummet. I priset ingår även 6 nya termostatventiler till några radiatorer som idag har gamla manuella vred.

Effectan samma spec. Som ovan 62000 så den hamnar något lägre i pris.

Så nu är jag lite villrådig vad ska man välja.

Just nu lutar det nog åt effectan. På samma företag som säljer effectan finns också en "gubbe" som servar "pelletsanläggningar". Hur duktig han är vet jag inget om men han har det som yrke så helt bortkommen är han nog inte.

[Joones]

Nu står det en ny panna i pannrummet och min gamla kokspanna står på skroten.

Det blev effecta 222c tillslut. Framtiden får väl avgöra om det var ett klokt val. Det blir intressant, efter vintern, att se hur stor skillnad i förbrukning det är mellan en gammal och en ny panna. Då jag även installerat termostater på 6 radiatorer som tidigare endast hade "slottsvred" samt fått en drabegränsare installerad, så bör det ju i allafall gå att märka en något minskad förbrukning.

[Henrik.A]

Gratulerar till ett bra köp. Alltid kul att se o höra om folk som sätter in pellets o inte värmepump.
Vad har du för brännare i den nya pannan. Supra aero kanske?

[Joones]

Nej, jag har kvar min gamla Viking bio. Den är inte något tekniskt underverk men den gör sitt jobb och jag vet ungefär vad jag kan förvänta mig av den. Just nu tillät inte ekonomin något brännarbyte, det får bli en framtida investering. Vilken brännare det då bli står skrivet i stjärnorna.

Det som fick mig att välja effectapannan var stående tuber med automatsotningen. Även om det verkar smidigt med sotningen framifrån i pellmaxen så kändes det lite som en risk att man skulle få sotet och flygaskan ut i pannrummet då man drar ur viskan ur tuberna. Med stående tuber bör ju tyngdlagen göra så att det mesta hamnar i asklådan i stället. Men det kanske är enkelt avhjälpt med en dammsugare så det kanske inte är något större problem.

En annan bidragande orsak var att jag fick ett gott intryck av installationsfirman.

[Henrik.A]

Jag har sotat min effecta två gånger o det går riktigt bra, det ryker inte ut någon aska. Men brännaren är det stora vinnaren. En tesked aska som man skrapar bort o ett hål täppt på brännarröret. Detta på 2,5 ton pellets. Hade lätt kunnat köra 1 ton till som tillverkaren utlovar. Sen har jag varit i kontakt med effecta angående inställningar på brännaren. Dom tog sej tid o hjälpte mej direkt på telefon. Jävligt bra service.

[Jakob]

Hej!

Jag har kört min komplett 1 3,2 ton utan att aska ur/sota.

Dock kan det beroende på askhalt i pelletsen börja bli trångt runt 3 ton. Har man låg askhalt skulle man nog kunna köra ca 5 ton.

mvh

[psau]

Jag sotade precis ur min Effecta 220, senast var februari hade kunnat gå lite till men ville se till att den var ren inför vintern.

Räknar med en sotning till jul igen

Jag har kopplat automatsotningen till brännarens autosotning så när brännaren kör sin ursotning kör pannan sin samtidigt.

/Peter

[Joones]

Låter lockande med en automaturaskad brännare.
Men vilka svagheter har en brännare som supra aero? Fördelarna kan man ju lätt läsa sig till men svagheter brukar ju vara svårare att finna information om. För jag tvivlar på att de inte finns.

Jag förutsätter att alla brännare har sina svagheter och sina styrkor och valet av brännare handlar om att väga för och emot för att se vilka som överväger.

En stillastående brännare är iriterande. Men värre är en brännare som ger gengassmällar och bakbrand och andra otrevligheter.

Vikingen vet jag ju "svagheterna" på roster och innre brännarrör. Brännarröret bytte jag i januari 2010 och har kört över 33ton pellets sedan dess och det ser ut att kunna gå ett tag till.
Rostret bytte jag nu i samband med pannbytet och det gamla rostret hade bränt ca 12 ton. Med tanke priset på knappt 400kr/roster och 1725kr för röret så ger det en merkostad på ca 2öre per kWh (räknat på 4,5kWh/kg pellets). en inte helt försumbar kostnad men samtidigt inget som ruinerar ägaren.

Finns det några motsvarande "förbrukningsdelar" på Effectas brännare och vad kostar de i så fall?

En fördel med Vikingen (kanske den enda) är ju att man inte behöver vara raketforskare för att få den att gå, kanske till priset av att inte ens en raketforskare kan få den att gå riktigt bra men tanke på den ojämna matningen och de begränsade injusteringsmöjligheterna.

Den största fördelen som vikingen har för mig är att jag redan har den brännaren. Så oavsett vilken annan brännare jag väljer innebär det en investeringskostnad på runda slängar 25000 eller mer.

[micke_932]

Aero är ju en rörbrännare det också så den lider väl av samma problem som alla andra rörbrännare.

Kompressorn (om man väljer det) är inbyggd i styrlådan så man behöver ingen extra, sen är ju frågan om det är en billig plastig skitkompressor som går sönder efter ett år, vet ej.

Det är lite idiotiskt att man inte kan ställa starttempen lägre än 75 grader, kan tyckas vara bagatell men det är ju tillräckligt för att jag inte skulle köpa en sådan om det inte finns någon väg runt detta.

[Joones]

Verkar ju konstigt att det inte går att ställa starttempen lägre än 75grader det låter ju nästan lika effektivt som en oljebrännartermostat.

Som jag kör min brännare nu så kör jag på pannans drifttermostat, den kan man ställa start och stop individuellt på. Jag startar brännaren på 68grader och stoppar på 78grader. Sedan stiger tempen ytterligare något till ca 82grader. Till vintern räknar jag med att det blir mer lagom att köra med stoptemp på 80grader. Det kanske fungerar nu också men jag vill ju inte komma över överhettningsskyddets 90grader så därför stoppar jag lite tidigare.
Rökgasen ligger på 155grader vid frånslag mot tidigare ca 200grader eller mer. Kanske är 155grader lite lågt med tanke på att pipan nog är drygt 10meter. Men ska jag upp i högre temp måste jag nog köra på högeffektsläget på brännaren, jag har inte vägt pelletsen nu på lågeffekt så jag vet inte vilken effekt jag kör på men "fläktpoten" står på max och man kan fortfarande se lite rök om man tittar i motdragsluckan även om man får titta noga och lysa med ficklampa. Men jag tror inte att den går magert snarare något för fett. Lite förlåtande kan det kanske vara då jag har ett rostfritt kondensrör de sista metrarna.

[Jakob]

Aero är ju en rörbrännare det också så den lider väl av samma problem som alla andra rörbrännare.

Kompressorn (om man väljer det) är inbyggd i styrlådan så man behöver ingen extra, sen är ju frågan om det är en billig plastig skitkompressor som går sönder efter ett år, vet ej.

Det är lite idiotiskt att man inte kan ställa starttempen lägre än 75 grader, kan tyckas vara bagatell men det är ju tillräckligt för att jag inte skulle köpa en sådan om det inte finns någon väg runt detta.

Hej!

Det sitter en KNF Neuberger kompressor. Tysk qualität. Knappast kina-skit. Det finns dessutom renoveringssats tillgänglig när den tiden kommer enligt Effecta själva.

Det där med starttempen gäller iaf inte den styrning som kompletten har, där kan man ställa in i princip allt utan begränsning.

[Jakob]

Jag sotade precis ur min Effecta 220, senast var februari hade...."

/Peter

Ambitiöst. Jag har inte rört min panna under 2014. Mild vinter med klart begränsad åtgång.

Just nu har jag revenoverat hemma och haft pannan avstängd sedan i maj. Jag har lite mer än 1 ton kvar i förrådet och kommer kunna klara 2 höstmånader på detta - jag siktar på sotning/beställning i november...

[micke_932]

Jag vet ej, såg bara att det står så här i instruktionsboken:

"Driftstemperaturen är inom vilka temperaturer som pannan skall starta och stoppa. Starttemperaturen
kan inte vara ställd under 75°C då det kan bli problem att få tillräckligt med varmvatten
vid t.ex. duschning"

[rod02]

Legionella. Trodde det bara var dumt att ha låg panntemp.

[Joones]

Jag tror att det är en dåligt formulerad manual. När de skriver ordet kan inte blir det ju ett påstående. Men om det faktiskt är så att det inte går eller om det är för att det kan bli problem med tillräckliga mängder varmvatten är ju en tolkningsfråga (för den som inte har brännaren förstås, hon eller han kan ju prova sig fram). Jag tror att man skriver så för att gardera sig gällande varmvattenmängden. Bör inte kunde ha varit en alternativ formulering.

Legionella är det nog knappast det handlar om för det är ju starttemperaturen vi pratar om inte stopptemperaturen. Även om starttempen är 70 grader eller lägre så blir det ju inte legionella i beredaren så länge stoptemperaturen är högre än en viss temperatur. så en starttemp på 60 och en stopptemp på 80 garanterar ju att det inte finns legionellabakterier. Men 60 i starttemp är förstås ganska lågt om man förbrukar mycket varmvatten.

(läste följande på wikipedia)
Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla legionellabakterier dött.
Vid 60 grader dör bakterierna på omkring tio minuter.
Vid 70 grader tar det mindre än en minut.