Vilka för- resp. nackdelar finns det med att ha litet resp. stort temperaturintervall på när brännaren ska starta och stanna?
Nu är pannan inställd på start 70 grader och stopp 75 grader, hög och låg driftläge har samma parametrar så den går alltid på högläge. Drifttiden är relativt kort så tycker knappt pannan får upp rökgastemperaturen innan den stänger av.
Om man t ex ändrar starten till 65 grader så går pannan längre och får upp rökgastemperaturen ordentligt, å andra sidan blir det längre tid mellan drifttillfällena och varmhållningstiden ökar. Positiva/negativa effekter av det? Kör utan ackumulatortank ska kanske tilläggas.
Start/stopptemperatur brännare
Start/stopptemperatur brännare
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Utan ackumulatortank handlar det om att få så långa och stabila driftcykler som möjligt. Ett snävt intervall (t.ex. 70–75) ger korta gångtider, sämre förbränning och många start/stopp. Med varmstart blir det dessutom mer sotning och högre förbrukning på grund av underhållsförbränningen. Kallstart undviker det men sliter mer på tändelementet om intervallen är för snäva.
Ett större intervall (t.ex. 65–75) gör att pannan går längre per cykel, hinner upp i bra rökgastemperatur och ger färre start/stopp. Temperaturpendlingen i pannan blir något större, men brukar inte märkas så länge shunten jobbar normalt.
I ditt fall kör pannan samma effekt på hög- och lågläge, vilket innebär att den troligtvis går med för hög effekt i förhållande till husets behov, särskilt vid mildare väder. Det gör cyklerna ännu kortare. Om lågeffekten programmeras in på en lägre nivå får brännaren automatiskt längre gångtider och jämnare drift, och mycket av problemen med korta cykler försvinner.
I praktiken går det alltså inte att säga att ett visst intervall är "rätt" i alla lägen – det beror på utetemperatur, husets effektbehov och om varm- eller kallstart används. Men generellt gäller: bredare intervall + fungerande lågeffekt ger bäst total driftekonomi och stabilast förbränning på en panna utan ackumulatortank.
Ett större intervall (t.ex. 65–75) gör att pannan går längre per cykel, hinner upp i bra rökgastemperatur och ger färre start/stopp. Temperaturpendlingen i pannan blir något större, men brukar inte märkas så länge shunten jobbar normalt.
I ditt fall kör pannan samma effekt på hög- och lågläge, vilket innebär att den troligtvis går med för hög effekt i förhållande till husets behov, särskilt vid mildare väder. Det gör cyklerna ännu kortare. Om lågeffekten programmeras in på en lägre nivå får brännaren automatiskt längre gångtider och jämnare drift, och mycket av problemen med korta cykler försvinner.
I praktiken går det alltså inte att säga att ett visst intervall är "rätt" i alla lägen – det beror på utetemperatur, husets effektbehov och om varm- eller kallstart används. Men generellt gäller: bredare intervall + fungerande lågeffekt ger bäst total driftekonomi och stabilast förbränning på en panna utan ackumulatortank.
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Jag sköter pannan åt en äldre anhörig så ja, energiåtgången är väl begränsad, inga långa tonårsduschar om man säger så... Jag kan inte historiken på pannan och dess inställningar, funderade på om anledningen till att man inte kör med Låg-läget var att få bättre förbränning.
Men det kanske är feltänkt att förbränningen skulle vara sämre på Låg-läge?
Pannan är inställd på 20kW, funderade på om det hade varit en fördel att gå ner till 15kW för att få lite längre drifttider? Men det kanske innebär att man måste göra om alla inställningar och ta dit en servicetekniker för att mäta rökgaserna?
Hur ska man tänka kring den övre tempgränsen när brännaren slår av, hur högt kan man gå, 80-85grader? Eller man är farligt nära att det skulle kunna koka i pannan då? Visserligen är det övertryck på radiatorsystemet så kokpunkten borde väl vara högre än 100 grader?
/Mats
Men det kanske är feltänkt att förbränningen skulle vara sämre på Låg-läge?
Pannan är inställd på 20kW, funderade på om det hade varit en fördel att gå ner till 15kW för att få lite längre drifttider? Men det kanske innebär att man måste göra om alla inställningar och ta dit en servicetekniker för att mäta rökgaserna?
Hur ska man tänka kring den övre tempgränsen när brännaren slår av, hur högt kan man gå, 80-85grader? Eller man är farligt nära att det skulle kunna koka i pannan då? Visserligen är det övertryck på radiatorsystemet så kokpunkten borde väl vara högre än 100 grader?
/Mats
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Aha, då förstår jag – jag blev lite fundersam över hur du kunde ställa till- och frånslagstemperaturerna på en Thermia från 2006, men det klarnar ju nu när det är en annan brännare.
Är brännaren korrekt inställd ska förbränningen i princip vara lika bra oavsett om den går på hög- eller lågläge, så länge man håller sig inom de effekter som pannan och brännaren är konstruerade för. Det finns alltså inget automatiskt samband mellan "högläge = bra förbränning" och "lågläge = dålig förbränning" – det som spelar störst roll är luftmängd, pelletsflöde och inställningar.
Det bästa är generellt att lägga effekten på ungefär samma nivå som husets maximala värmebehov, eller strax under. Enstaka köldknäppar klarar man nästan alltid även om pannan går lite kort om effekt under just de dagarna. Modulerande drift är i praktiken ännu bättre, eftersom brännaren då anpassar effekten efter behovet och kan gå väldigt länge utan stopp.
Stopptemperaturen i en vanlig vattenburen panna brukar normalt ligga någonstans runt 75–80 grader. Man kan gå högt, men det finns ett par saker att tänka på:
Ja, kokpunkten höjs när systemet är trycksatt, så du kokar inte vid 100 grader. Men pannvattnet behöver inte koka för att skapa problem – när temperaturen börjar närma sig 90 grader ökar risken för lokal överhettning, ångbildning i fickor, snabb tryckhöjning och termiska spänningar i pannan.
Ju varmare pannvattnet är, desto större blir värmeförlusten genom pannans hölje och skorsten. Effekten blir alltså mer slöseri än nytta.
En del pannor reagerar trögt, vilket gör att panntemperaturen fortsätter stiga några grader även efter att brännaren stoppat. Har man t.ex. 85 grader som stoppvärde kan man i vissa installationer se övertemperaturer upp mot 88–90 grader beroende på värmesystemets tröghet.
Brännarstyrningen är oftast optimerad för 70–80 grader
Det är där värmeväxlare och rökgångar jobbar bäst. Går man för högt tappar man verkningsgrad och får mer påslag av sot.
Så en rimlig och praktiskt säker stopptemperatur i de flesta pannor är 75–80 grader.
Över det vinner man sällan något, och man riskerar att hamna närmare gränser där pannans överhettningsskydd börjar jobba.
Är brännaren korrekt inställd ska förbränningen i princip vara lika bra oavsett om den går på hög- eller lågläge, så länge man håller sig inom de effekter som pannan och brännaren är konstruerade för. Det finns alltså inget automatiskt samband mellan "högläge = bra förbränning" och "lågläge = dålig förbränning" – det som spelar störst roll är luftmängd, pelletsflöde och inställningar.
Det bästa är generellt att lägga effekten på ungefär samma nivå som husets maximala värmebehov, eller strax under. Enstaka köldknäppar klarar man nästan alltid även om pannan går lite kort om effekt under just de dagarna. Modulerande drift är i praktiken ännu bättre, eftersom brännaren då anpassar effekten efter behovet och kan gå väldigt länge utan stopp.
Stopptemperaturen i en vanlig vattenburen panna brukar normalt ligga någonstans runt 75–80 grader. Man kan gå högt, men det finns ett par saker att tänka på:
Ja, kokpunkten höjs när systemet är trycksatt, så du kokar inte vid 100 grader. Men pannvattnet behöver inte koka för att skapa problem – när temperaturen börjar närma sig 90 grader ökar risken för lokal överhettning, ångbildning i fickor, snabb tryckhöjning och termiska spänningar i pannan.
Ju varmare pannvattnet är, desto större blir värmeförlusten genom pannans hölje och skorsten. Effekten blir alltså mer slöseri än nytta.
En del pannor reagerar trögt, vilket gör att panntemperaturen fortsätter stiga några grader även efter att brännaren stoppat. Har man t.ex. 85 grader som stoppvärde kan man i vissa installationer se övertemperaturer upp mot 88–90 grader beroende på värmesystemets tröghet.
Brännarstyrningen är oftast optimerad för 70–80 grader
Det är där värmeväxlare och rökgångar jobbar bäst. Går man för högt tappar man verkningsgrad och får mer påslag av sot.
Så en rimlig och praktiskt säker stopptemperatur i de flesta pannor är 75–80 grader.
Över det vinner man sällan något, och man riskerar att hamna närmare gränser där pannans överhettningsskydd börjar jobba.
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Jättebra info i svaret, stort tack!
Panna och brännare har gått fint hela året, faktiskt bättre än jag förväntade mig då man hört att pelletspannor kan strula en del och kräver mycket översyn.
Orsaken till att jag funderar över inställningarna är att det blev så dåligt drag i skorstenen en dag att det rök in i pannrummet. Orsaken var hårt, koksat sot, lite tjärliknande, som förmodligen släppt från röret och blockerade. Sotaren rensade röret utan problem, satt inte hårt och ingen större mängd.
Sotaren menade att boven i dramat kunde vara varmhållningen av glödbädden då det var ett problem på just Bequem- brännarna. Fanns inga beläggningar i pannan så problemet uppstod i skorstensröret.
Jag känner inte till om detta varit ett problem tidigare och jag trodde att alla pelletsbrännare använde den tekniken för annars blir det en väldig massa kallstarter.
Har du någon ide om vilka värden som kan vara lämpliga för skruv resp. fläkt för Låg-läget och är det något jag själv kan ändra på utan att ha instrument för att mäta rökgaserna?
Blir rökgaserna kallare när man kör på Låg-läget eller om man sänker brännarens effekt t ex till 15kW?
En svärm av frågor men hoppas du har överseende...
/Mats
Panna och brännare har gått fint hela året, faktiskt bättre än jag förväntade mig då man hört att pelletspannor kan strula en del och kräver mycket översyn.
Orsaken till att jag funderar över inställningarna är att det blev så dåligt drag i skorstenen en dag att det rök in i pannrummet. Orsaken var hårt, koksat sot, lite tjärliknande, som förmodligen släppt från röret och blockerade. Sotaren rensade röret utan problem, satt inte hårt och ingen större mängd.
Sotaren menade att boven i dramat kunde vara varmhållningen av glödbädden då det var ett problem på just Bequem- brännarna. Fanns inga beläggningar i pannan så problemet uppstod i skorstensröret.
Jag känner inte till om detta varit ett problem tidigare och jag trodde att alla pelletsbrännare använde den tekniken för annars blir det en väldig massa kallstarter.
Har du någon ide om vilka värden som kan vara lämpliga för skruv resp. fläkt för Låg-läget och är det något jag själv kan ändra på utan att ha instrument för att mäta rökgaserna?
Blir rökgaserna kallare när man kör på Låg-läget eller om man sänker brännarens effekt t ex till 15kW?
En svärm av frågor men hoppas du har överseende...
/Mats
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Bra att sotaren hittade orsaken och att det inte var några större mängder. Det du beskriver stämmer väldigt väl med det man kan få vid långvarig varmhållning: låg rökgastemperatur + ofullständig förbränning under pauserna → tjärliknande beläggning i skorstenen. Det är inte unikt för Bequem, men vissa modeller är mer känsliga om underhållsförbränningen är för långsam eller för rik på pellets.
Det är viktigt att skilja på två saker:
Hur brännaren beter sig i varmviloläge (alltid dålig förbränning, eftersom den inte kör optimal luft).
Hur den beter sig i lågeffektläge (kan vara helt korrekt inställd om luft/pellets är rätt balanserat).
Så själva Låg-läget behöver inte ge kallare rök eller sämre förbränning – det beror på hur skruvtid och fläkthastighet är inställda. En korrekt justerad lågdrift kan ge både stabil förbränning och tillräcklig rökgastemperatur.
Kan man justera Låg-läget själv?
Ja, man kan ändra det själv, men man måste veta vad man gör. Grundregeln är:
För lite luft i lågdrift → mörk låga, sot, låg röktemp.
För mycket luft → blå/vit låga, oförbrända pellets, flamruta "blåser ur".
Utan rökgasinstrument kan du bara göra grova justeringar. Fintrimning görs alltid bäst med mätning, men man kan sätta basvärden.
Typiska riktvärden (väldigt generella, varierar mellan brännare):
Det här är inte exakta siffror för din modell, utan typiska proportioner som brukar fungera:
Lågdrift: ca 50–60 procent av pelletsflödet jämfört med högläge.
Fläkten i lågdrift: ca 60–70 procent av fläkten i högläge.
Alltså: man sänker både pellets och luft, men luftprocenten ska inte sänkas lika mycket som pellets, för lågdrift behöver relativt sett lite ”luftöverskott” för att hålla rökgastemperaturen uppe.
Återigen: Det här är riktmärken, inte exakta värden. Brännaren måste anpassas till pannan och dragförhållandena.
Blir rökgaserna kallare i lågdrift?
Inte nödvändigtvis.
Rökgastemperaturen beror mest på:
förbränningskvaliteten
hur mycket luft som passerar
pannans verkningsgrad
En korrekt inställd lågdrift kan ha fullt acceptabel röktemp. Däremot ger varmhållningen nästan alltid för låg röktemp, och det är troligen där problemet uppstått.
Om du sänker effekten till 15 kW
Det är samma princip som lågdrift: sänker du pelletsflödet måste fläkten ner ungefär proportionellt. En lägre effekt kan ge längre och renare driftcykler – men precis som du skriver behöver den nya effekten egentligen injusteras med instrument för att du ska veta att CO, O2 och rökgastemperatur hamnar rätt.
Ett alternativ, om man accepterar ökad belastning på tändelementet, är att köra helt utan varmhållning och bara använda kallstarter, så att brännaren slocknar helt mellan körningarna. Det eliminerar underhållsförbränningen och minskar risken för tjära och koks i skorstenen, eftersom man slipper de låga och ineffektiva glödperioderna.
Nackdelen är att kör man då fortfarande på hög effekt och med snävt temperaturintervall, blir driftcyklerna väldigt korta. Då hinner brännaren knappt upp i stabil drift innan den stannar igen, vilket både ger sämre verkningsgrad och många tändningar – tändelementet slits fort och ekonomin blir sällan bra.
För att få god verkningsgrad krävs inte bara tillräcklig rökgastemperatur, utan även att bränndelen i brännaren hinner bli varm, så att luftströmningar och förbränning stabiliseras. Det uppnås först efter några minuters kontinuerlig drift.
Ur ren drift- och ekonomisynpunkt är därför varmstart ofta bättre, förutsatt att varmhållningen inte är för aggressiv. Men har man återkommande problem med tjära eller koks i skorstenen kan det absolut vara motiverat att gå över till kallstarter, helst i kombination med lägre effekt eller fungerande lågdrift så att gångtiderna ändå blir tillräckligt långa.
Det är viktigt att skilja på två saker:
Hur brännaren beter sig i varmviloläge (alltid dålig förbränning, eftersom den inte kör optimal luft).
Hur den beter sig i lågeffektläge (kan vara helt korrekt inställd om luft/pellets är rätt balanserat).
Så själva Låg-läget behöver inte ge kallare rök eller sämre förbränning – det beror på hur skruvtid och fläkthastighet är inställda. En korrekt justerad lågdrift kan ge både stabil förbränning och tillräcklig rökgastemperatur.
Kan man justera Låg-läget själv?
Ja, man kan ändra det själv, men man måste veta vad man gör. Grundregeln är:
För lite luft i lågdrift → mörk låga, sot, låg röktemp.
För mycket luft → blå/vit låga, oförbrända pellets, flamruta "blåser ur".
Utan rökgasinstrument kan du bara göra grova justeringar. Fintrimning görs alltid bäst med mätning, men man kan sätta basvärden.
Typiska riktvärden (väldigt generella, varierar mellan brännare):
Det här är inte exakta siffror för din modell, utan typiska proportioner som brukar fungera:
Lågdrift: ca 50–60 procent av pelletsflödet jämfört med högläge.
Fläkten i lågdrift: ca 60–70 procent av fläkten i högläge.
Alltså: man sänker både pellets och luft, men luftprocenten ska inte sänkas lika mycket som pellets, för lågdrift behöver relativt sett lite ”luftöverskott” för att hålla rökgastemperaturen uppe.
Återigen: Det här är riktmärken, inte exakta värden. Brännaren måste anpassas till pannan och dragförhållandena.
Blir rökgaserna kallare i lågdrift?
Inte nödvändigtvis.
Rökgastemperaturen beror mest på:
förbränningskvaliteten
hur mycket luft som passerar
pannans verkningsgrad
En korrekt inställd lågdrift kan ha fullt acceptabel röktemp. Däremot ger varmhållningen nästan alltid för låg röktemp, och det är troligen där problemet uppstått.
Om du sänker effekten till 15 kW
Det är samma princip som lågdrift: sänker du pelletsflödet måste fläkten ner ungefär proportionellt. En lägre effekt kan ge längre och renare driftcykler – men precis som du skriver behöver den nya effekten egentligen injusteras med instrument för att du ska veta att CO, O2 och rökgastemperatur hamnar rätt.
Ett alternativ, om man accepterar ökad belastning på tändelementet, är att köra helt utan varmhållning och bara använda kallstarter, så att brännaren slocknar helt mellan körningarna. Det eliminerar underhållsförbränningen och minskar risken för tjära och koks i skorstenen, eftersom man slipper de låga och ineffektiva glödperioderna.
Nackdelen är att kör man då fortfarande på hög effekt och med snävt temperaturintervall, blir driftcyklerna väldigt korta. Då hinner brännaren knappt upp i stabil drift innan den stannar igen, vilket både ger sämre verkningsgrad och många tändningar – tändelementet slits fort och ekonomin blir sällan bra.
För att få god verkningsgrad krävs inte bara tillräcklig rökgastemperatur, utan även att bränndelen i brännaren hinner bli varm, så att luftströmningar och förbränning stabiliseras. Det uppnås först efter några minuters kontinuerlig drift.
Ur ren drift- och ekonomisynpunkt är därför varmstart ofta bättre, förutsatt att varmhållningen inte är för aggressiv. Men har man återkommande problem med tjära eller koks i skorstenen kan det absolut vara motiverat att gå över till kallstarter, helst i kombination med lägre effekt eller fungerande lågdrift så att gångtiderna ändå blir tillräckligt långa.
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Mycket utförligt svar! Jättetacksam för all info, jag har lärt mig mycket bara av svaren i den här tråden 
Nästa sotning är i mars så vi kom överens med sotaren om att avvakta tills dess och se hur skorstensröret ser ut och beroende på skicket vidtaga åtgärder. Kan ju också vara så att varmhållningsproblemet blir större under den varma årstiden och därför det visade sig nu under vintern.
Jag bor inte på samma ort som den som har pelletspannan så känner som så att jag vill vara försiktig med att ändra inställningar då jag inte kan följa upp det så ofta men det är väldigt kul att lära sig hur pannan fungerar och så är man förberedd om något måste göras.
Fram tills nu har jag haft brännaren ute var 3:e månad och rensat brännkoppen från slagg, kollat lufttillförseln till brännkoppen, kollat det lilla lufthålet ner till matarskruven, blåst rent flamvakten, oljat kedjan och kollat spänningen.
Känt på båda skruvarna så de går lätt.
Tömt asklådan.
Tömt pelletsförrådet på spån, och sotat ur pannan (tuber och förbränningsrum). Sotaren tyckte jag skulle sota ur pannan oftare så kör var 4:e vecka från nu.
Ser att du också har en Bequem-brännare, finns det fler punkter man bör checka på brännaren vid en översyn?
/Mats
Nästa sotning är i mars så vi kom överens med sotaren om att avvakta tills dess och se hur skorstensröret ser ut och beroende på skicket vidtaga åtgärder. Kan ju också vara så att varmhållningsproblemet blir större under den varma årstiden och därför det visade sig nu under vintern.
Jag bor inte på samma ort som den som har pelletspannan så känner som så att jag vill vara försiktig med att ändra inställningar då jag inte kan följa upp det så ofta men det är väldigt kul att lära sig hur pannan fungerar och så är man förberedd om något måste göras.
Fram tills nu har jag haft brännaren ute var 3:e månad och rensat brännkoppen från slagg, kollat lufttillförseln till brännkoppen, kollat det lilla lufthålet ner till matarskruven, blåst rent flamvakten, oljat kedjan och kollat spänningen.
Känt på båda skruvarna så de går lätt.
Tömt asklådan.
Tömt pelletsförrådet på spån, och sotat ur pannan (tuber och förbränningsrum). Sotaren tyckte jag skulle sota ur pannan oftare så kör var 4:e vecka från nu.
Ser att du också har en Bequem-brännare, finns det fler punkter man bör checka på brännaren vid en översyn?
/Mats
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Har för mig att varmhållningen är maximerad till 120min (justerbart) så det kan ju bli långa perioder med dålig förbränning vid varmt väder.
Kan då vara en ide att stänga av varmhållningen på sommaren om pannan används för varmvatten, alt installera en elberedare och stänga brännaren helt.
Du har nog hittat en lämplig nivå på underhållet låter det som. Kan ev tillägga att kontrollera/blåsa ren fläkten och smörja lagren om det går.
Sen har jag hittat några andra saker just på Biomatic/Bequem som man kan kontrollera.
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=19851
https://www.pellets.info/viewtopic.php?p=175557#p175557
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=18187
Vet ju inte egentligen vilka pannor/brännare du ansvarar för så litet förtydligande:
Vad du har för panna/brännare ser jag i signaturen men vad har din anhörig?
Kan då vara en ide att stänga av varmhållningen på sommaren om pannan används för varmvatten, alt installera en elberedare och stänga brännaren helt.
Du har nog hittat en lämplig nivå på underhållet låter det som. Kan ev tillägga att kontrollera/blåsa ren fläkten och smörja lagren om det går.
Sen har jag hittat några andra saker just på Biomatic/Bequem som man kan kontrollera.
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=19851
https://www.pellets.info/viewtopic.php?p=175557#p175557
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=18187
Vet ju inte egentligen vilka pannor/brännare du ansvarar för så litet förtydligande:
Vad du har för panna/brännare ser jag i signaturen men vad har din anhörig?
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Är kanske lite otydligt, uppgifterna i min signatur gäller värmesystemet hos min anhöriga. Själv har jag fjärrvärme så där är det inte mycket underhåll mer än att betala räkningarna!
Hur och med vad smörjer du lagren? Kopparfett?
/Mats
Hur och med vad smörjer du lagren? Kopparfett?
/Mats
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Aha, då förstår jag. Men då kommer frågan hur ställer du till/frånslags temp på Bequem-brännaren? Enda sättet jag vet är att lura den att man har acktank.
Sitter sintrade lager i fläkten så dom ska egentligen vara självsmörjande men lite typ symaskinsolja kan ju aldrig skada. Övre lagret kommer man åt uppifrån men för att komma åt nedre lagret får man lossa fläkten och plocka isär lite (om jag kommer ihåg rätt).
(Uppdaterade mitt förra inlägg så kolla länkarna om du vill)
Sitter sintrade lager i fläkten så dom ska egentligen vara självsmörjande men lite typ symaskinsolja kan ju aldrig skada. Övre lagret kommer man åt uppifrån men för att komma åt nedre lagret får man lossa fläkten och plocka isär lite (om jag kommer ihåg rätt).
(Uppdaterade mitt förra inlägg så kolla länkarna om du vill)
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Du har rätt, jag feltolkade acktanksalternativet och trodde man kunde ändra intervallet där (har inte provat det, dessutom läste jag fel manual först, upptäckte att det finns både Biomatic+ 20 OCH Biomatic 20+ som är olika generationer, lite förvirrande....)
/Mats
/Mats
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Du tolkade det rätt, man kan ställa in tankdiff som då bestämmer hur många grader under börvärdet brännaren ska slå på. Det är väl även där man kan stänga av varmstarten så den alltid slocknar.
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Japp, stod så i beskrivningen att man kunde välja alltid kallstart.
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
Har nya lager på hyllan för jag såg att det kom ut lite spån på baksidan mot fläkten, tänkte dock helst vänta o byta dem tills det blivit varmare ute. Det är grymt dyrt att köra pannan på el....
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Start/stopptemperatur brännare
OK, när du byter lager passa på att kolla stopplåten under locket så den inte håller på att lossna.
Kör just nu själv på el, elområde 2 så här är det inte så stor skillnad mellan pellets och spotpriset på el.
Pluspris på diagrammet är skillnaden till pellets fördel och minuspriset till elens fördel så snittpriset blir det inte mycket skillnad.
Diagrammet är senaste veckan, Bionorr bulkpellets mot spotpriset hos EON/Fortum.
Kör just nu själv på el, elområde 2 så här är det inte så stor skillnad mellan pellets och spotpriset på el.
Pluspris på diagrammet är skillnaden till pellets fördel och minuspriset till elens fördel så snittpriset blir det inte mycket skillnad.
Diagrammet är senaste veckan, Bionorr bulkpellets mot spotpriset hos EON/Fortum.
- Bilagor
-
- p-el.jpg (16.44 KiB) Visad 703 gånger
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
