Jag minns efter den första oljekrisen på 70-talet, så skulle det sparas energi.
Man gjorde duschsilar med mindre hål.
Det piskade som små nålar i huden, men man blev ju knappt våt.
Jag har en som blandar in luft I källarduschen funkar klockrent.. Tvärtom recension 2.. Hink spann testet.. men kör man med stopbrickvarianten den med olika färger som bara bromsar upp blir det skilsmässa' ..
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Detta bör iaf sänka min pellets förbrukning en aning då jag slipper justera Shunt manuellt och dessutom inte kan justera sen när jag är på jobbet och solen skiner och varmer upp huset så det är ca 24 grader inne :/
Beror på om huset är byggt och dimensionerat efter Svensk ByggNorm 1975 med 55° fram eller den äldre normen som medgav 80° - 90° fram.
Du kan prova med 55° och skulle det inte räcka när det är -20°, så får du höja lite.
Ofta var värmesystemen lite överdimensionerade och klarade sig med en lägre framledningstemperatur än beräknat.
Min. temperaturen har i regel ingen praktisk betydelse utan skall ligga under rumstemperatur så inte shunten öppnar i onödan.
Kan dock vara aktuellt med en lite högre temperatur om du t.ex. har en dusch i källaren som du vill hålla varm även vår, sommar och höst.
Tycker du det är kul att pilla på grejerna hela tiden så är det ok.
Men anledningen till att man skaffar sig automatik är väl att slippa skruva och istället luta sig tillbaka och njuta av en jämn och skön värme.
Max temperatur går bara in om det blir en plötslig stor temperatursänkning inomhus, som om du öppnar tvärdrag när det är minusgrader ute.
När jag ställer denna Max temperaturen på styrenheten så är detta max Temp på själva in vattnet som går ut till elementen den har jag på 40 nu , och då shuntar den upp till 40 grader ut till elementen tills temperatur givaren i rummet når 21,5 grader och då shuntar den ner och så blir typ vattnet på ut ca 20 och shuntern ha gått ner i botten så att säga ...
De jag upplever är kanske att det tar lite lång tid för värmen i huset att stiga vilket då kanske bror på att jag bara ställt den på 40 grader ? De jag vill veta är vad denna ska stå på för godast ekonomi ? Om du förstår min dåliga förklaring hehe
Sen min har jag på 5 jag förstår mig inte redigt på detta , men jag fick ju för mig att min tempen sätter man för att inte det ska frysa i rören så att säga därför satte jag 5 för vatten fryser ju vid 0 men detta är säkert del inställt. ?
Styrningen öppnar max bara om temperaturen i rummet avviker stort från inställd temperatur.
När sedan rummet blir varmare, minskar styrningen sakta ventilens öppning tills balans råder när inställd rumstemperatur uppnåtts och värmetillskott motsvarar värmeförlusterna. Då står ventilen i ett mellanläge.
Skulle det bli lite varmare inne än vad som är inställt pga högre utetemperatur eller solinstrålning, minskar styrningen ventilens öppning tills balans åter råder.
Innegivaren känner av temperaturen kontinuerligt, varför shuntmotorn går i mycket korta steg med långa mellanrum för att regleringen ska bli jämn.
Max temperatur på framledningen har inget med ekonomi att göra.
Det har däremot ditt val av rumstemperatur.
Shunten öppnar inte mer än vad som erfordras för att hålla rumstemperaturen.
Om du ställer max på 55° eller 80° påverkar inte ekonomin.
Är det risk för frost i pannrummet eller källaren är 5° inte stor marginal. 10 - 15° är nog bättre.
En fråga hur gör ni nu eller snart när det närmar sig plus och sol ute , stänger man va shunter styrningen helt eller vrider man ner till noll ? Hur gör man med elementen ? Vrider man ner elementen till noll aa hur gör ni ?
Anledning till att jag frågar är att jag ha märkt att när min shunter ställer sig på noll har jag fortfarande drygt 21 grader på framledningen. Och med det känns det som att de rätt varmt att köra ut i elementen vid sommar ?